Historias de Varo

Los hijos de Francisco I de Francia

2012-01-10T00:24:00.008+01:00

En mi anterior artículo hice una afirmación que ha suscitado algún que otro comentario. Entre otras cosas, decía yo en mi post titulado "Ciertos mitos y algunas realidades" que los hijos de Francisco I de Francia nunca habían estado en Villalpando prisioneros en calidad de rehenes, tal como afirma el historiador local, d. Luis Calvo Lozano. Y como nunca me ha gustado ser de aquellos que cuando hablan sientan cátedra, voy a exponer, a continuación, las razones que me han llevado a pensar así.

En primer lugar, diré que esta es una conclusión personal a la que he pretendido llegar con honradez, intentando zafarme del lastre localista que pudiera cegarme en la búsqueda de la verdad histórica. Pero voy a comenzar desde el principio:

En aquellos tiempos en los que viajaba más, cada vez que llegaba a un lugar nuevo siempre me interesaba por la historia local. Así me enteré que varias localidades castellanas se abrogaban el título de haber sido ellas el lugar donde los hijos de Francisco I de Francia habían estado prisioneros, tras la firma del Tratado de Madrid de 1526. Para los no expertos en estas cuestiones diré que el rey francés Francisco I fue apresado por las tropas españolas en 1525 (batalla de Pavía); tras unos meses de cautiverio en Madrid firmó con el emperador Carlos I el referido Tratado de Madrid, en garantía del cual sus dos hijos mayores llamados Francisco y Enrique fueron entregados a España como rehenes. Naturalmente, el

rey francés no respetó el tratado y fueron necesarios varios años más de guerra hasta la firma del tratado de Cambray o Paz de las Damas (1529). Es entonces cuando los dos hijos de Francisco I son devueltos a Francia tras el pago de un suculento rescate de dos millones de escudos.

Pues bien, como yo siempre había tenido entendido que estos dos hijos del rey francés habían estado presos en Villalpando porque así se afirmaba en el libro de d.Luis "Historia de la Villa de Villalpando", empecé a mosquearme cuando en la historia local de varios pueblos que visité en aquellos años se afirmaba exactamente lo mismo. Así fue como empecé a investigar un poco y he llegado a varias conclusiones que, quizás estén equivocadas, pero las expongo por si a alguien le interesa:

Está claro que la custodia del Delfín de Francia (Francisco) y del Duque de Bretaña, más tarde Enrique II de Francia, fue encomendada al Condestable Íñigo Fernández de Velasco y, tras la muerte de éste en 1528, a su sucesor Pedro Fernández de Velasco.

De este hecho, probablemente, venga toda la confusión. Es cierto que Villalpando formaba parte de las tierras del Condestable, pero también entraban dentro de su señorío otras villas de, entonces, mayor importancia, como por ejemplo Pedraza de la Sierra (Segovia).

Es aquí, en Pedraza, donde la inmensa mayoría de las fuentes que he consultado sitúan la prisión de los dos francesitos que, cuando llegaron a España, tenían 8 años (Francisco) y 5 años (Enrique). Voy a citar esas fuentes:

- Historia General de España del Conde de Toreno (1841): Tomo XIV, página 98

- Semanario Pintoresco Español, de Mesonero Romanos (1852), volúmenes 17-18, pág. 390.

- Castillos de España: Su arte, su historia y sus leyendas (1962), edit. Aguilar, pág. 100

- Estudios Segovianos, nº 55-57 (1967), pág. 324.

- Diccionario Geográfico Universal (1793), de Antonio Montpalau: tomo 3º, pág. 24

- Memorias Históricas de Berlanga (1840), pág. 98

... y alguna otra que ya no transcribo por no aburrir.

Pero además de su confinamiento y prisión en los castillos del Condestable, los dos niños franceses, como no podía ser menos dada su noble cuna, terminaron instalados muy cerca de la Corte, probablemente por expreso deseo de la esposa de Carlos I, la emperatriz Isabel.

Que, los dos hijos de Francisco I de Francia estuvieron en Madrid y participaron de la vida de la Corte lo afirman, los biógrafos de estos dos personajes y, entre otros, los libros de historia siguientes:

- Instrucción para el Pueblo (1851), tomo I, pag. 1124

- Historia de Francia (2009), Edit. Rialp, pág. 129

Ahora que hablo de biógrafos, todos ellos coinciden en afirmar del mayor de los dos hermanos (Francisco) que era de carácter torvo y gustaba de vestir de negro, gusto que había adquirido en la Corte española en ese tiempo en la que su condición de rehén se relajó. Por tanto, Francisco y Enrique vivieron no sólo en los fríos castillos medievales de los Condestables de Castilla sino también en la Corte que ya en aquellos años quería asentarse definitivamente en el Real Alcázar de Madrid. Es de destacar que fue precisamente el emperador Carlos I quien acometió una de las principales reformas de este edificio, primitiva fortaleza árabe, que fue residencia habitual de los monarcas castellanos y sede de la Corte desde la dinastía de los Trastámara.

Otra cuestión importante es la cronología:

El profesor José Avelino Gutiérrez González, a quien ya me he referido en otras ocasiones y el propio d.Luis Calvo Lozano afirman que el actual Palacio de los Condestables de Villalpando fue levantado en 1527 sobre las ruinas de otro anterior que se quemó o que fue incendiado durante la Guerra de las Comunidades en 1521 ó 1522. Pues bien, si el Palacio era una ruina hasta 1527 malamente podía vivir en él nadie y, mucho menos, los hijos de un rey. Se contradice así d. Luis cuando afirma "De los tres años de prisión casi dos los pasaron en la fortaleza de Villalpando y el tercero restante, parte en Villalba del Alcor y parte en Pedraza y en Berlanga..." ¿Cómo van a estar dos años (1526 y 1527) confinados los dos rehenes en un edificio en obras? No tiene ningún sentido cuando el Condestable era dueño y señor de otros soberbios edificios (como el castillo de Pedraza) que estaban en perfectas condiciones de uso y, además, se adecuaban mucho mejor que el renacentista Palacio de Villalpando a la tarea de custodia que el Condestable tenía encomendada por el emperador. Si durante los primeros años de prisión no pudieron estar en Villalpando por imposibilidad material (por obras) y los últimos años estuvieron en Madrid, ¿cuándo estuvieron en Villalpando? La apoyatura documental que da d. Luis es pobre y no demuestra que los dos franceses residieran aquí. Esta apoyo documental son un pasaje de la historia del convento de la Santa Espina y dos cartas del emperador al Condestable que, repito, no son ni mucho menos concluyentes (me habría gustado tener una copia).

Debo decir, además, que salvo el libro de d. Luis Calvo Lozano, no he encontrado NI UNA SOLA REFERENCIA a la estancia de los hijos de Francisco I de Francia en Villalpando, y ya me duele.

Casi todos los libros que he citado en este artículo están digitalizados en internet y pueden consultarse sin necesidad de comprarlos.

Resumiendo, mi opinión es que me resulta difícil creer que Francisco y Enrique, hijos de Francisco I de Francia estuvieran confinados en Villalpando durante una larga temporada y, mucho menos, los dos años que dice d. Luis. En esas idas y venidas de los dos francesitos por la geografía castellana (estuvieron sin duda alguna en Pedraza, Villalba de los Alcores, Berlanga, Burgos...) es posible que durante algún corto espacio de tiempo, tal vez por pura conveniencia, estuvieran en Villalpando pero me temo que nada más. Ese breve lapso temporal de los dos niños en Villalpando (si es que alguna vez tuvo lugar) creo que es lo que motiva tanta escasez de referencias. Seguir por ese camino nos llevaría a dejar la ruta de lo puramente histórico para entrar en la senda de la erudición... y eso es algo que no lleva a ninguna parte.

Por supuesto, todo lo dicho es una opinión y no un dogma de fe.

Varo.

Nota: La primera foto corresponde a las ruinas del Palacio de los Condestables en Villalpando. La segunda es el castillo de Pedraza.

Ciertos mitos y algunas realidades

2011-12-31T17:45:00.012+01:00

Cuando era niño escuchaba historias que me hicieron creer que este pueblo, mi pueblo, era más o menos el ombligo del Universo. Eran historias que hablaban siempre de gloriosos tiempos pasados: de las diez mil almas poblando nuestra villa, de su resistencia numantina ante los ejércitos de Almanzor, de la Intercatia villalpandina y su lucha encarnizada contra el invasor romano, de los túneles bajo la plaza que llegaban hasta el Paredón de Amaldos, de los Monjes de la Gota que moraron en dicho despoblado y que torturaban hasta la muerte a todo aquel que caía en sus manos...

En diversas ocasiones, fuera en este blog o en otros foros, he procurado dar mi opinión respetuosa con todo el mundo pero también respetuosa con la verdad que todos tienen derecho a conocer. Y siempre que he dado mi opinión lo he hecho tras informarme de aquello de lo que estaba hablando; eso es primordial. No, ni fuimos nunca diez mil villalpandinos ni nuestros antepasados llamaron a este lugar Intercatia. Tampoco durmió aquí nunca Napoleón ni, pese a lo que diga d. Luis Calvo, en el palacio de los Condestables estuvieron jamás presos los hijos de Francisco I de Francia tras ser éste derrotado en la batalla de Pavía (lo estuvieron en Pedraza, Segovia, por breve espacio de tiempo y en la Corte de Madrid durante prácticamente todo su cautiverio en España).

Aunque sí tenemos un pasado del que sentirnos orgullosos, creo que tanto mirar hacia atrás nos ha hecho mucho daño.

Creo, también, que lo mejor de Villalpando no está en esa historia, a veces reinventada, sino en las gentes que pueblan sus casas y sus calles y en esas otras gentes que se fueron de aquí buscando un futuro que este pueblo no les podía ofrecer. A eso voy: al futuro, a mirar hacia adelante, eso es lo que verdaderamente importa. Después de que hayamos dejado pasar de largo tantos trenes en nuestra historia (entiéndase, por ejemplo, el proyecto de las termosolares), en estos tiempos que se avecinan... ¿alguien podría decirme qué futuro nos espera?

Perdónenme ustedes por todas estas dudas y tribulaciones; es 31 de diciembre, resulta que tengo dos niños pequeños y para colmo soy de los que siempre ven la botella medio vacía.

Varo.

Carta breve a un amigo

2011-11-12T00:05:00.005+01:00

Mi buen amigo:

Quise decirte tanto aquella noche, en aquella puerta...

Me hubiera gustado mostrarte alguna cicatriz

y hablarte de ella.

Me hubiera gustado decirte que el tiempo no lo cura todo

pero, al menos, hace que el dolor se vuelva crónico.

Me hubiera gustado convencerte de que no hay más muerte que el olvido,

que todo pasa,

pero que todo queda.

Y me hubiera gustado abrazarte...

Y llorar contigo...

Me hubiera gustado decirte tanto... que mis palabras trastabillaron.

Recuerda a San Agustín: "...estaré aquí, muy cerca, en la habitación de al lado..."

Un abrazo, Félix.

Varo.

Zamora en una hora (poco más)

2011-09-27T00:22:00.008+02:00

Esta provincia mía de Zamora no dejará nunca de sorprenderme. En poco más de una hora es posible pasar de los llanos más absolutos al perfil agreste de respetables montañas. Tan pronto te encuentras en un desierto que no se acaba, como, de repente, tienes anti ti un río cuyo nombre aprendiste en clase de Geografía, por no hablar de algún inmenso pantano. Hasta en el idioma somos peculiares por la diversidad: hablamos castellano, gallego y un poco de leonés. Exceptuando a gallegos y asturianos, somos los únicos en España que tocamos la gaita... Y hasta tenemos una frontera internacional. Aunque su nombre empiece por la última letra del abecedario, ¿qué otra provincia puede ofrecer más que Zamora? Seguro que el mundo entero lo entendería si pidiésemos la independencia ;-)

Todo esto viene a cuento de que el domingo pasado visité de nuevo Los Arribes.

Varo.

El abuelo (Krasny Bor)

2011-07-05T01:00:00.013+02:00

Gracias a Dios, yo no viví aquella guerra. Me enteré de ella después, por los libros de Historia...

La Historia que yo estudié en mi infancia obviaba ciertos temas o magnificaba interesadamente otros creando, a veces, un mito o llegando a conclusiones peregrinas que me ha costado bastante desarraigar.

De aquella guerra en Europa, la Segunda Guerra Mundial, hay un capítulo que siempre me ha llamado la atención: el episodio que relata esa aventura protagonizada por varios miles de soldados españoles en la lejana tierra de Rusia. Exacto: La División Azul. No es que sea un experto en el tema (ni en ese ni en ninguno) pero de alguna cosa me he enterado y sé, por ejemplo, que desde 1941 a 1943, años en los que la División estuvo oficialmente operativa, su actividad se centró casi con exclusividad en el cerco y asedio a la ciudad de Leningrado (no confundir con Stalingrado), formando parte de las tropas alemanas que la sitiaron hasta dejar dicha ciudad en ruinas y completamente exhausta.

No es mi intención soltar aquí ningún rollo sobre la División Azul haciendo un alarde de erudición del que ya he dicho que no soy capaz. Sólo quería contar una historia, la verdadera historia de alguien de carne y hueso que se las vio cara a cara, frente a frente, con los divisionarios españoles. Ocurrió el 10 de febrero de 1943, a más de veinte grados bajo cero. Él era un joven teniente de academia. Había nacido en Leningrado recién estrenada la Revolución. Se llamaba Dimitry Kuzmich Vorobiev, el mismo que más tarde sería el abuelo de Olga, mi esposa.

Tras dos años de asedio, la ciudad de Leningrado (llamada hoy San Petersburgo) agonizaba bajo el fuego demoledor de las baterías alemanas de largo alcance. Miles de soldados nazis, apoyados por tropas regulares de Finlandia y otras voluntarias de España estrangulaban a los tres millones de habitantes que, completamente cercados, preferían morir de hambre bajo el fuego de los obuses alemanes antes que rendirse al enemigo. Sólo un pequeño corredor durante los meses de invierno permitía esporádicamente la salida y entrada a la ciudad de comida, heridos y suministros: se trataba de una endeble línea férrea tendida sobre las aguas congeladas del lago Ladoga, constantemente hostigada por la Lutwaffe. Los supervivientes de Leningrado llamaron a esa línea férrea “El camino de la vida”.

Tal era la dramática situación que se vivía en Leningrado a comienzos de 1943. Pintaban bastos, pero eso no impidió a los defensores de la vieja capital de los zares organizar un audaz contra-ataque en la mañana del 10 de febrero lanzando todo lo que tenía el Ejército Rojo contra el punto donde los soviéticos pensaban que la pinza era más vulnerable. Pensaban que ese punto podría ser el área cercana a la aldea de Krasny Bor, justo la que defendían los soldados españoles de la División Azul.

A las seis en punto de la madrugada Dimitry ya ocupaba el puesto de mando de su blindado: un moderno tanque T-34 provisto de radio. Junto a él, sus tres subordinados: un conductor, un artillero y un tirador. Los cuatro esperaban la orden de lanzarse contra las líneas enemigas, es decir, contra las líneas españolas que no sabían lo que se les venía encima. Primero escucharon el silbido de los obuses sobre sus cabezas, después el rumor de avispas de los bombarderos Tupolev… Dos horas después se hizo el silencio por unos instantes… Fue entonces cuando le llegó la orden: Vperiod!!! (¡Avanzad ahora!)

Dimitry no dudó. Dio la orden al tripulante y su T-34 fue el primero en moverse. Le seguían otros catorce carros y varias compañías de infantería soviética a las que debía abrir paso entre los restos de las defensas españolas. Respiró el miedo inicial de sus subordinados y la euforia de estos poco después, cuando tras un par de kilómetros recorridos las baterías anticarro de las tropas hispanas seguían mudas, sin responder a su avance. Pero Dimitry no se acaba de creer que la artillería y la aviación soviéticas hubieran destruido por completo a los españoles y presentía el peligro a pesar de los gritos de victoria que se escuchaban dentro del blindado. Aquel negro presentimiento no tardó en hacerse realidad.

Escuchó una detonación, después otra… Y otra, y otras mil más… Miró por la escotilla y vio ardiendo uno de los T-34 que le acompañaban en el ataque. También escuchó el tableteo de las armas automáticas y el impacto de las balas contra el blindaje… Aquel estruendo acalló los últimos gritos de júbilo y reavivó el sudor frío en sus manos… Hasta que ya no vio ni escuchó nada más…

Una granada anticarro había impactado lateralmente deteniendo en el acto la marcha del vehículo. Ni el propio Dimitry supo nunca muy bien qué había ocurrido ni cuánto tiempo estuvo allí dentro, en el diminuto habitáculo de su blindado respirando una atmósfera abrasadora y en compañía de sus tres hombres… muertos. Pero en cuanto recobró el conocimiento pensó de inmediato que él también moriría si no salía pronto de allí. Abrió la escotilla y comprobó que su ejército se batía en retirada dejando tras de sí un buen rastro de cadáveres y vehículos humeantes. Quiso salir y marchar corriendo al encuentro de sus camaradas pero al darse cuenta de que se encontraba en medio de un fuego cruzado prefirió tirarse al suelo y avanzar como pudo hacia los suyos.

Los días aún eran muy cortos y no tardó en llegar la noche. Oyó el ruido de motores que no reconocía y el timbre de voces sureñas que hablaban en un idioma completamente incomprensible. Optó por adentrarse en zona pantanosa donde podría encontrar refugio de los hombres que querían darle caza, pero el hielo se rompió en la orilla y Dimitri cayó dentro del pantano hasta casi la cintura. Sintió cómo el agua se le clavaba en los muslos, en las rodillas… Dejó de sentir los pies y por un momento pensó que su hora estaba muy cerca… Sin embargo algo hay dentro del corazón de los hombres que les permite sacar fuerzas aun cuando éstas hace tiempo que ya se han agotado… Y avanzó, avanzó por hielo, por el agua… hasta que llegó al bosque. Después del bosque divisó un puesto avanzado que enarbolaba la bandera roja. Se había salvado pero aquella huida a través de las ciénagas heladas marcó su salud para el resto de su vida.

Acabada la guerra, Dimitry Kuzmich Vorobiev fue condecorado y continuó en el ejército hasta el resto de sus días. Falleció un 15 de Agosto de 1986, a la edad de 67 años, con la graduación de coronel.

Cuenta mi esposa que recuerda ver a su abuelo, ya de anciano, arrastrando las piernas al caminar, consecuencia de aquellos fríos. Dice también que se emocionaba cada 9 de mayo, cuando veía por televisión el desfile de la Victoria. Hasta los últimos días del régimen soviético los escolares llevaron flores de agrad

ecimiento a su esposa, María Vorobieva, en la mañana de ese día tan importante en la memoria colectiva de los habitantes de la antigua Leningrado.

Casi setenta años después, el cerco de 1941 a 1944 aún no se ha olvidado en San Petersburgo. Tampoco la ciudad ha olvidado a sus héroes.

Varo.

(Dedicado a Dimitry y María, los abuelos de mi mujer)

Nota: Las fotos son originales y corresponden al protagonista de la historia. Son de después de la guerra (1958). En la foto del blindado, Dimitry es quien sujeta el libro de planos. La foto de abajo es un tanque T-34 soviético, modelo de 1940.

LISBOA

2011-05-31T23:56:00.006+02:00

He oído hablar de escritores que, incluso, alardean de haber escrito sobre un determinado lugar sin haber estado nunca en él. Esos mismos escritores dicen que, en estos tiempos, Internet te permite visitar cualquier punto en el mapa por muy exótico que parezca. Dicen también que con imaginación se puede volar a cualquier parte...

No están equivocados pero yo prefiero volar en avión.
Por eso, siguiendo los pasos de don Juan y, sobre todo, los de Alonso Gómez, me planté en Lisboa a primeros de este mes de mayo. Necesitaba saber si el agua del Tajo es salada en Lisboa. Si la ropa se pega al cuerpo o si las noches son claras u oscuras... Eso es algo que no viene en Internet.

Salvo algunos emblemáticos monumentos manuelinos y el conocido barrio de Alfama, poco queda de la capital portuguesa de finales del siglo XVI pues el terremoto de 1755 cambió por completo la fisonomía de la ciudad. No obstante, el terremoto no consiguió llevarse el carácter de esa gente que vive allá donde el Tajo muere. Un carácter singular, sin duda.

Por cierto, fui a Lisboa porque allí tiene lugar una parte de la nueva historia que me traigo entre manos. Me aconsejó un amigo que lo hiciera. Y acertó.

Sigo aquí

2011-04-28T01:18:00.009+02:00

Don Juan releía una y otra vez el despacho que esa misma tarde había llegado de la corte. Lo había traído un correo real que se había jugado el tipo atravesando los puertos y la llanura helada de Castilla. De manera muy especial, aquel otoño de 1587 estaba resultando desapacible y frío, no sólo por las nevadas tan tempranas sino, sobre todo, por la ventisca del Norte, más propia de otros meses de pleno invierno.

Precisamente, era el viento helado estrellándose contra los ventanales del palacio lo único que podría haber turbado la atenta lectura de don Juan pues hacía tiempo que los criados habían apagado todas las luces retirándose a dormir. Sin embargo, el golpeteo constante en los cristales y el silbido fantasmal de la ventolera colándose por los huecos no consiguieron despegar la mirada del condestable de la carta que Su Serenísima Majestad le había remitido con toda urgencia. Y aunque la luz de las velas oscilaba haciendo difícil su lectura, por tercera o cuarta vez los ojos de don Juan quedaron pegados al sello y firma de aquella misiva:

YO, FELIPE, EL REY.

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Así comienza la primera página de un nuevo relato que me traigo entre manos. Un relato bastante más largo que los de La veleta nocturna y que pretende ser una novela. Estas líneas las escribí hace, precisamente ahora, un año, recién publicada La veleta. La historia ha ido creciendo desde entonces a través de casi dos centenares de páginas, pero aún me queda un largo camino por recorrer: terminar de enredar la trama, buscar un final y encontrar un título. Esto último siempre me resultó lo más difícil.

Por cierto, por si alguien no lo había adivinado, la historia comienza en el Palacio de los Condestables, el mismo cuyas ruinas aparecen en la fotografía.

Un terrible accidente

2011-03-09T23:13:00.005+01:00

Estoy seguro de que el conductor de aquel camión hormigonera no lo hizo con mala fe. Sólo faltaría eso. Estoy convencido de que cuando miró hacia arriba, a los arcos de la Puerta de San Andrés, pensó: "seguro que paso".

El caso es que calculó mal y, ya lo han leído ustedes, no pasó: empotró su camión-hormigonera en el arco interior de nuestra querida Puerta Villa, el símbolo y emblema de este pueblo.

En el estado actual en que se encuentra este obra tan singular lo extraño fue que el golpe no la derribara. Ya ven qué duras eran las cosas que se hacían antes....

Aunque los daños son reparables, el susto queda ahí para que aprendamos la lección y exijamos ¡YA! la prometida restauración de este monumento.

Y otra cosa: no estaría de más que se prohibiera el tráfico pesado bajo su arquería, sólo por si alguien vuelve a echar mal los cálculos.

Varo

DESPOBLADOS I (El teso de San Mamés)

2011-01-29T19:59:00.011+01:00

Si de todos las aldeas y lugares, hoy despoblados, que formaban parte del alfoz de la Villa de Alpando tuviera que elegir uno solo, sin duda alguna elegiría éste, el Teso de San Mamés. Lo elegiría por ser el más grande, el más antiguo y el que más duración tuvo en el tiempo.

En el libro de don Luis Calvo Lozano se le atribuye un origen romano. Relaciona don Luis este lugar de San Mamés con la antigua ciudad celto-romana de Intercatia otorgándole orígenes posteriores a la conquista de

dicha ciudad por parte de Roma. Tengamos la opinión que tengamos sobre la ubicación de Intercatia, lo cierto es que diversos hallazgos arqueológicos e investigaciones realizadas sobre la zona parecen atribuir un origen aún mucho más antiguo a la presencia del hombre en el Teso de San Mamés.

Al parecer fueron los celtas vacceos los primeros que se asentaron en él. No sería de extrañar, por los siguientes motivos:

- Excelente orografía que favorece el asentamiento humano: el teso reproduce las condiciones idóneas exigidas por los v

acceos, como era la elevación natural del terreno que aseguraba la defensa;

- Existencia de dos ríos, en medio de los cuales se eleva el teso: favorece también la defensa, asegura pesca fluvial y buenas cosechas como consecuencia de la fertilización natural derivada de las crecidas anuales.

Además de lo anterior, la evidencia viene dada por los hallazgos arqueológicos a los que he hecho referencia, en especial unas cuentas de collar femenino hechas en bronce, típicas de la época vaccea, es decir, siglos V al II anteriores a Cristo. Si esto fuera cierto y si Intercatia no hubiera estado ubicada en Villalpando, el Teso de San Mamés habría sido el lugar más antiguo de toda la zona.

Es completamente segura la existencia de un núcleo de población estable durante la época romana, probablemente desde la llegada de los primeros romanos. Así lo atestiguan los múltiples vestigios arqueológicos aún visibles, como trozos de tégula (la teja de las casas romanas) y piedras que sirvieron de cimentación

a esas casas. Además, hay que añadir que una calzada romana ("la zamorana") que discurre paralela al Valderaduey pasa por las faldas del teso, lo que permitiría el desarrollo e intercambio comercial del San Mamés romano.

También parece que fue este uno de esos lugares de excepción a la regla del "Yermo Estratégico" que planteaba don Claudio Sánchez Albornoz, pues en los estudios realizados por Delibes y la Cátedra de Historia de la Universidad de Valladolid se demuestra que en San Mamés existió una pequeña población estable durante los años que se han dado en denominar "Los años oscuros", es decir, la época que va desde la caída del reino visigodo (714 d.C) hasta el año 1.000. Si eso fuera así, razón de más para afirmar que también en época visigoda el lugar estuvo habitado. Los hallazgos de esa ép

oca son una fíbula infantil (fíbula=broche para sujetar la capa), de plata y esmalte y algunas piezas de cota de malla.

Sin duda alguna, la época de mayor auge de la puebla de San Mamés fue durante los años de la edad media. Lo que acabo de decir no es una afirmación gratuita, sino que además de darme la razón los sabios en la materia (Calvo Lozano, por ejemplo), lo atestiguan los restos arqueológicos, monedas y demás objetos que han aparecido de la época, siendo los hallazgos más abundantes. Parece, incluso, que hubo mercado en este lugar como afirman documentos de la época. Don Luis habla de la existencia de un pequeño castillo que dominaba la aldea de San Mamés, aunque de eso no hay ni constancia documental ni arqueológica.

La decadencia de la aldea comenzó en la baja edad media pero en época de Enrique IV (mediados del siglo XV) aún existía. La aldea quedó despoblada definitivamente en la centuria siguiente, ya que no se han encontrado vestigios que vayan más allá del siglo XVI.

Por último, sólo quiero decir que son verdaderamente hermosas las vistas que se contemplan desde lo más alto del Teso de San Mamés: la confluencia de los dos ríos, la carretera serpenteante y el verdor de los campos que llegan hasta las mismas puertas de la Villa hacen de este lugar de San Mamés uno de mis favoritos balcones aun ahora, cuando todavía está lejos la ansiada primavera.

Varo.

P.D.: En las fotos aparecen una "blanca" de Enrique IV y un anillo romano, probablemente femenino. Los dos objetos, según afirman quienes me enviaron en su día las fotos, fueron encontrados en el Teso de San Mamés.

Palomares de Villamayor de Campos

2010-12-11T19:56:00.005+01:00

Probablemente, este conjunto de palomares compone una de las estampas terracampinas más fotografiadas de mi zona. Y no por ello, cada vez que paso cerca, dejo de echar una mirada furtiva, sorprendiéndome una y otra vez.

Parece ser que fueron los árabes quienes introdujeron en la Península este tipo de arquitectura rural dedicada a la explotación de palomas y pichones, aunque ya los romanos se dedicaban a la avicultura y colombofilia.

Este conjunto, situado en Villamayor de Campos, se compone de una docena de palomares y un molino de viento, restaurado alguno de ellos.

El solar donde se erigen constituyó siglos atrás la aldea de San Salvador que junto a San Martín de los Rascones y Villanueva del Río formaban un conjunto de pequeños poblados cercanos a la Villa-Mayor, de la que dependían. De todos estos pequeños pueblos ya no quedaba ni rastro a comienzos del siglo XVIII, sólo han perdurado, precisamente, los molinos de viento y los palomares, probablemente porque se siguieron explotando de generación en generación hasta hace muy poco tiempo.

Singulares edificios que son testigos mudos de un pasado que no podemos olvidar.

Varo.

La Puerta de San Andrés (5º Centenario)

2010-10-18T22:52:00.005+02:00

Ahora que se cumple su quinto centenario no voy a dejar pasar la ocasión sin mostrar esta joya a todos aquellos que se asoman a mi blog. Hablar de la Puerta de San Andrés es hablar del orgullo de los villalpandinos y de uno de los más bellos exponentes de la arquitectura militar castellana.

Desconocida para quienes no son de la zona, la Puerta de San Andrés (también llamada Puerta Villa) fue uno de los principales accesos a la ciudad amurallada de Villalpando y aún sigue teniendo ese uso.

En realidad habría que hablar de dos Puestas de San Andrés. Una primera que data de principios del siglo XIV, fecha en la que se construyó el segundo recinto amurallado, de estilo gótico (como la otra que aún permanece en pie, la de Santiago), dotada de paso de ronda y de construcción muy sobria a base de canto rodado y sillarejo. Y una segunda Puerta de San Andrés, adosada a la anterior, construída en 1510 (s. XVI), dotada de los dos impresionantes cubos que la flanquean y defendida con merlones o almenas (que son símbolo de Jurisdicción); en esta segunda puerta sólo se empleó piedra sillar para su construcción traida de las canteras de Urueña y del Teso San Marcos. Ambas puertas se unen en perfecta simbiosis y no cabe hacer distinción alguna más que para su estudio.

Parece ser que fue el propio Ayuntamiento de la Villa quien encargó su construcción, tal como revelan las cuentas del cabildo de aquel año. Fue precisamente 1510 un año de profundas tranformaciones urbanísticas en Villalpando pues además de la Puerta de San Andrés se reconstruyeron con el nuevo estilo (el gótico) la de Santa María y la de Santiago, reparándose también el postigo de San Salvador.

En la parte superior del paño central cuenta con dos escudos nobiliarios: uno perteneciente a la familia Fernández de Velasco, condestables de Castilla y el otro irreconocible (don Luis Calvo dice que pertenecen a los Caballeros del Santo Sepulcro).

En la parte media, dos blasones fajados, que son emblema de Villalpando y en la parte inferior el aspa o cruz de San Andres, cuya imagen ocupó la hornacina central ahora vacía. Rodea todo el conjunto el cordón de San Francisco.

Por la disposición de los merlones, el carácter cilíndrico de los cubos y la época en que fue construida todo hace indicar que la Puerta de San Andrés estuvo artillada, lo cual no impide que se abrieran saeteras en los cubos o en el paño central guardando siempre una perfecta simetría.

En su interior se aprecian cenefas labradas en la piedra, a la manera del gusto italiano de la época y aún son visibles los vestigios de la bisagra de piedra que sujetaba el portón de madera.

La Puerta de San Andrés estaba defendida al frente por una laguna hoy desecada pero que nuestros abuelos conocieron.

Ya he lanzado aquí en otras ocasiones mi voz en pro de la rehabilitación de nuestro patrimonio. Si esa voz de alarma general no resulta descabellada tal como están las cosas, más cabal resulta reivindicar la actuación urgente de las administraciones en aras a la conservación y consolidación de este monumento que nos da las señas de nuestra identidad como villalpandinos. En los últimos años se han sucedido en la prensa continuas noticias que aluden a nuevas grietas y desprendimientos que hacen presagiar lo peor. Parece que ahora sí hay un proyecto de rehabilitación pero lo que ya no sé es si hay o no dinero para llevarlo a cabo.

¿Se nos acabará cayendo? No quiero ni pensarlo. Por cierto, se me olvidaba: ¡feliz quinto centenario!

Varo.

Mar de Fondo

2010-09-15T23:15:00.005+02:00

Hay lugares donde se reunen tres fronteras: la de la tierra, la del agua y la del aire. Y es difícil, a veces, colegir dónde empieza cada una de ellas.

Hay lugares que provocan cadencias, que desatan, que rompen cadenas...

Respirar las brisas de esos lugares te colma el alma.

Y te transporta.

Varo.

Troveros

2010-07-30T00:32:00.003+02:00

Cuando veo fotos como la de arriba me resulta inevitable pensar en el tiempo. Mejor dicho, en el paso del tiempo. Y me pregunto si dentro de treinta... cuarenta años habrá alguien que vea mis fotos así, de la misma forma que yo ahora contemplo ésta.

No es melancolía, ni tristeza...

Es la certeza de saberse efímero.

Varo.

(Dedicado a mi tío Genadio: el que está de pie, a la izquierda, tocando la mandolina)

Sin complejos

2010-06-30T23:16:00.005+02:00

Vuelvo a pedir disculpas por estas ausencias mías. Quien me conoce sabe que no es mucho el tiempo libre de que dispongo y que sí son unas cuantas las aficiones que me distraen. Por si fuera poco, el nene me reclama cada vez más y me toca de vez en cuando echar algún partidillo de fútbol o llevármelo de paseo con la bici. Lástima que el día no tenga un par de horas más.

No obstante, hoy quiero hablar aquí de algo que ha caído en mis manos. Se trata de una edición facsímil de la HISTORIA GENERAL DEL MUNDO, publicada en varios volúmenes a partir del año 1601. Su autor: Antonio de Herrera y Tordesillas, Cronista Mayor de Felipe II y Felipe III.

Se relatan en esta obra los principales acontecimientos ocurridos durante el reinado de Felipe II desde 1554, año de su matrimonio con la reina de Inglaterra, María Tudor, hasta la muerte de aquel en 1598. Al comienzo del tratado el propio Herrera dice qué va a narrar en su obra: "tumultos, rebeliones, sediciones, traiciones, levantamientos, guerras de pueblos, presas de ciudades, expugnaciones de fortalezas y castillos, sacos de lugares, incendios, treguas, conciertos, roturas de paces, matanzas de gentes, muertes de príncipes..." Y todas estas cosas ocurren en lo que en aquella época era "el Mundo", es decir, España y sus áreas de influencia: Túnez, Tartaria, Persia, Islas Salomón, Santo Domingo, El Dorado...

Entre todos esos volúmenes me estoy centrando en el libro cuarto, el que trata de las escaramuzas entre ingleses y españoles durante la Guerra de Flandes. Tirando del hilo he descubierto personajes históricos interesantísimos como, por ejemplo, Bernardino de Escalante, de quien ya tengo sus "Discursos al Rey y sus Ministros" (curiosamente debo decir que los he conseguido online en una librería de Nueva York, aquí están agotados desde hace tiempo).

Todo este material y algunas visitas a Simancas me han proporcionado el punto de partida y la base histórica de una nueva historia, larga esta vez, que ya tengo comenzada desde hace algo más de dos meses. Pues sí, es una historia ambientada en el reinado de Felipe II, cuando España era un país respetado y respetable y no un contubernio de bufones. La verdad, no me pongo colorado cuando hablo de Felipe II. Ya sé que algunos pronuncian su nombre a media voz, casi susurrando y que muchos de los que manejan el cotarro por gusto lo suprimirían de los libros de historia en un malentendido acto de "higiene democrática". Y hasta devolverían Menorca a los ingleses...

Pero yo no.

Por todo eso, porque no me avergüenzo ni lo más mínimo de la Historia de España, ni mucho menos de sus siglos de Gloria, por eso he querido ambientar este relato aún sin título en esos años y no regodearme como siempre en la basura y miseria de otras épocas, como hace un amigo que tengo y de quien ya he hablado, auténtico experto en Historietas de Taberna.

Varo.

31 de Mayo

2010-05-31T23:48:00.010+02:00

La verdad... no sé cómo pudo ocurrir. Supongo que fue por una de esas casualidades del destino en que un amigo te presenta a otro y ése a otro... y así hasta que, de repente, te das cuenta de que te encuentras en un lugar que nunca habías imaginado, rodeado de un montón de personas a quienes no conoces y muy cerca de alguien... especial.
Aquella mañana de junio, dos amigos inseparables, compañeros de fatigas y de Facultad, pisaban el acelerador de un Renault Clío blanco camino de Madrid. Pedro le decía a Roberto que allí tenía varios colegas y le auguraba un fin de semana repleto de diversión. Y a Roberto esas palabras de Pedro le iban sonando a gloria bendita...
Por el camino hablaron de proyectos. Muchos y sin parar. Probablemente porque su recién estrenada licenciatura universitaria les provocaba una especie de borrachera elocuente que les hacía hablar de tantas cosas como ambos tenían pensado hacer cuando acabaran sus estudios… y ese momento había llegado. Ambos se veían, más que al final de una etapa, en el comienzo del mejor momento de sus vidas.
Y en esas andaban cuando llegaron a Las Rozas.
Encontraron de chiripa el chalet del colega de Pedro quien, esa noche, les llevó a una fiesta. Una de esas fiestas que se montan los niños bien en sus chalets de la sierra, con música en el jardín, canapés, bebidas a tutiplén y chicas guapas bailando descalzas sobre la hierba…
Y allí estaba él, entre un montón de gente anónima que bebía en vasos largos de cristal. Allí estaba, con su melena rizada, luciendo en las sombras de la noche, entre ritmos y destellos… Roberto dudó… pero… sí, era él, Antonio Flores, el hijo de la Lola.
Cuando ocurren este tipo de encuentros siempre el destino suele actuar hasta el final. Efectivamente, el destino quiso que Roberto y Antonio coincidieran en la barra. Roberto pidió un gin tonic y Antonio también. Pero resulta que las reservas de ginebra, muy mal calculadas, se agotaron con la copa de Roberto quien había llegado unos pocos segundos antes.
—Lo siento —dijo el barman al hijo de la Lola— ya no me queda gin.
Entonces, Roberto miró a Antonio y, sin dudarlo, le sugirió:
—Toma este mío… aún no lo he tocado…
Y aquel gesto conmovió al pequeño de los Flores.
Contó Roberto que pasaron el resto de la noche juntos. Que le presentó a un montón de gente, a un sinfín de chicas guapas. Que le habló de sus canciones y él de sus proyectos. Que hasta se dieron un baño en la piscina, en calzones, aunque otros y otras lo hicieran en cueros… Y me enseñó, apuntado en un papel, su número de teléfono.
Ya he dicho que el destino, cuando actúa, lo hace siempre hasta el final. Hoy, 31 de mayo, tengo dos aniversarios que contar aquí: el de Antonio Flores, mi poeta de cuando aún tenía sueños y el de Roberto, el más pequeño de mis hermanos.
Varo.

23 de Abril

2010-04-24T00:44:00.003+02:00

De las dos cosas no sé qué seré primero, si castellano o leonés. Creo que el color rojo de la sangre me viene de mi madre castellana y la calvicie de mi padre leonés. Que la tierra donde reposan los míos sea leonesa y que el primer soplo de viento que respiré al nacer fuera castellano no es ninguna casualidad ni por ello me contradigo. Ni maldigo. Sólo advierto.

Probablemente, el hecho de vivir a caballo de ambos reinos me haya dado una visión del conjunto de esta tierra tan amplia, tan variada, tan cercana y tan lejos de todas partes. Y me siento orgulloso de ser de aquí, de León y Castilla o de Castilla y León, que para mí es lo mismo.

Sin pretender olvidarme de nadie, me van ustedes a permitir que hoy sea breve expresando mi felicitación para todos los que vivimos en esta Tierra Media que nace en La Canda y muere en el Moncayo, desde el Puerto de los Leones hasta Pajares pasando, cómo no, por Zamora, Valladolid y Villalpando.

Varo.

Presentación

2010-03-30T22:56:00.004+02:00

Sólo quería anunciar la inminente presentación de mi libro, La Veleta Nocturna. Tendrá lugar el próximo 3 de abril, día de Sábado Santo, en el salón de actos del Ayuntamiento de Villalpando. ¿La hora? Las ocho de la tarde.

Estarán allí mis dos buenos amigos, los escritores Félix González Modroño y Jesús Fernández Morillo, que hablarán un poco de esta pequeña colección de cuentos.
La puerta está abierta para todo el mundo.

Varo

Adios, maestro

2010-03-12T22:50:00.012+01:00

Lo recuerdo paseando por la calle Santiago de Valladolid. Al principio iba solo, agarrándose las manos a la espalda. Más tarde lo empezó a acompañar alguien, cogido del brazo, caminando despacio, sin ninguna prisa... Luego llegó el bastón.

-Adiós, don Miguel -saludaba yo siempre.

Tardó algún tiempo en responder a mi saludo, quizás porque le sorprendiera que un mocoso como yo, desconocido y descarado, burlara a diario ese anonimato que siempre gustaba disfrutar.

Pero, al final, cada vez que nos cruzábamos, generalmente en la plaza de Zorrilla o frente a Caballería, era él quien, primero y a modo de saludo, levantaba su brazo.

Durante aquellos años de bachillerato, entre clase y clase, pasaba los cinco minutos de asueto que se nos permitía observando los cientos de orlas que colgaban en los pasillos inmensos de un Colegio plagado de historia, mi colegio: "El Lourdes". Eran rostros en blanco y negro, la mayoría anónimos... Aunque alguno...no tanto. En una de esas viejas promociones estaba la foto de un joven Miguel. Fue en esa época, en 1981, para más señas, cuando por primera y única vez en mi vida estreché su mano; era él quien, en esa ocasión, entregaba los premios del certamen "Relato Breve Ciudad de Valladolid". Desde entonces... ¡cómo no iba a saludarlo!

Hoy las calles de Valladolid se han quedado huérfanas. Y el señor Cayo también. Y los Santos son aún más Inocentes. Y Mario... Y el Ratero... Y sus amigas, las truchas... Y el Azarías... que por fin han comprendido por qué la sombra de un ciprés siempre es alargada.

Varo.

LA VELETA NOCTURNA

2010-03-04T23:29:00.003+01:00

Quizás alguno de vosotros ya lo sepa pero es obligado que también lo diga aquí: por fin vio la luz mi primer libro, La Veleta Nocturna. Ya era hora.

Se trata de una colección de relatos, en concreto cuatro historias breves ambientadas en diferentes épocas y lugares (también en Villalpando), de las cuales ya he hablado en otras ocasiones.

Sólo puedo decir que ver impresos estos relatos es algo que me llena de satisfacción; ahora sólo deseo que os gusten.

La primera presentación oficial tendrá lugar muy pronto aquí, en Villalpando. Ya os avisaré.

Dejo la dirección web de la página que me ha hecho un buen amigo, profesional del tema, por si alguno está interesado.

http://www.laveletanocturna.es/

Nos vemos en La Veleta.

Varo.

----20.000----

2010-02-23T22:01:00.005+01:00

A veces los números nos proporcionan ocasiones para celebrar. Tal vez sea por nuestro racional afán de contar y recontarlo todo.

Si cuenta el avaro su dinero, si cuenta el viejo sus años, si cuenta el trabajador sus horas de trabajo... ¿por qué no iba yo a contar las visitas de este blog?
Es cierto. Esta noche, al encender esta pantalla, como cada noche, me he dado cuenta de que ya son 20.000 las visitas registradas. Y me doy cuenta, también, de que son dos años desde que estas páginas vieron la luz por primera vez. No quisiera pecar de soberbia pero el caso es que nunca pensé que estas historias pudieran interesar a tantos. Siempre imaginé este blog como una ventana pequeña y marginal. Y confieso:

Me gusta poder llegar a la gente para transmitir y compartir.

Me gusta poner en común.

Me gusta aportar ideas...

Y también recibirlas.

Varo.

La Grande y Felicísima Armada

2010-01-31T19:40:00.012+01:00

A veces siento lástima de mi propio país, mejor dicho, siento lástima de tantos ignorantes a quienes se les llena la boca dando clases de historia en conversaciones de bar sin otra razón de ciencia que lo que les han contado, lo que han oído por ahí o lo que han leído en una mera nota a pie de página.

Perdonen ustedes que comience este artículo así, un poco indignado.

Llevo varias semanas investigando en relación a un tema de esos que me apasionan: La Armada Invencible, esa colosal flota organizada por el rey de España, Felipe II. El motivo de esta investigación es que tengo en mente un relato (no sé si extenso o breve) ambientado en esa época y momento históricos, de hecho ya he escrito algunas páginas. Y el motivo de esa indignación viene dado porque, ¡torpe de mí!, cometí el error de comentar esta idea con quien no debía hacerlo.

Además de tener ya casi la certeza de poder anunciar que en esa flota participaron algunos hijos de mi pueblo, Villalpando, lo que sí tengo muy claro es que cuanto aprendí de este tema en las clases de historia de mi querido profesor, el Hermano Francisco Ruiz, recién estrenada la década de los ochenta, era completamente cierto (como todo lo que este fraile me enseñó).

Verán ustedes: para resumir, existían dos teorías:

Primera: La Armada Invencible fue hundida y derrotada por la Armada Inglesa.

Segunda: La Armada Invencible fue diezmada por los temporales de altamar.

Hoy en día es absurdo hablar de dos teorías pues ni siquiera los historiadores ingleses sostienen la primera de las dos posturas anunciadas, sólo la mantienen esos "sabios de bar" a los que me he referido al principio de esta exposición. Con ello piensan que dan lecciones de democracia, mientras que a los demás nos llaman "carcas", indocumentados e, incluso, fascistas (tiene narices el asunto).

La Historia:

En 1588 una gran flota española partió de Lisboa con la intención no de invadir Inglaterra, como creen muchos -entre ellos, mi sabio amigo-, sino la de ser escolta y dar cobertura al ejército español acantonado en Flandes bajo el mando de Alejandro Farnesio, duque de Parma. La Armada Invencible debía recoger a ese ejército y desembarcarlo en Inglaterra, poner cerco a Londres y, si fuera posible, dar captura a la reina inglesa, Isabel II, para "ponerla las peras a cuarto" (me encanta este refrán).

Ya antes de partir hubo problemas, el más grande de todos fue el repentino fallecimiento del artífice de esta Armada, el hombre que iba a ser su comandante: Alvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, el mismo que comandara, junto a Juan de Austria, la flota que derrotó al Imperio Turco en la batalla de Lepanto. Si desdichado fue este fallecimiento, más desdichada fue la elección de su sucesor: Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina-Sidonia, un hombre de tierra adentro que no tenía ni pajuelera idea de cómo dirigir un ejército naval.

Nada más salir de Lisboa (entonces Portugal formaba parte del Imperio Español), cuando los barcos se encontraban a la altura de La Coruña, la Grande y Felicísima Armada (que así fue como se la denominó originariamente) sufrió el primer temporal. Muchas naves fueron arrastradas hacia el Golfo de Vizcaya y, otras muchas, hacia el Canal de la Mancha. Se necesitaron casi dos meses para volver a reunirlos a todos los barcos, otra vez. Y después de reunidos, pocos días más tarde, una nueva galerna separó, otra vez, cuarenta barcos del grueso de la flota, lo que hizo perder un tiempo precioso en la ejecución de los planes hispanos.

Cuando la Armada Española alcanza Inglaterra, la flota inglesa se había refugiado en Plymouth, muerta de miedo por lo que se le venía encima. Aquí está el error más grande del almirante español, don Alonso Pérez de Guzmán, pues en vez de atacarla y destruirla sin problemas (el viento impedía que los barcos ingleses abanonaran el puerto y se hicieran a la mar), siguió las órdenes estrictas marcadas por Felipe II de reunirse con el ejército de Flandes y pasó de largo. Si hubiera atacado y destruido esa flota inglesa -inmovilizada en puerto-, la historia del mundo, hoy, sería otra.

Tras pasar de largo, en medio de grandes temporales, la Grande y Felicísima Armada intenta refugiarse en la isla de Wight, pero es seguida de cerca por esa armada inglesa que estaba refugiada en Plymouth. Naturalmente, los ingleses ni sueñan con intentar un combate directo, sólo atacan a algún que otro barco rezagado con problemas por el temporal. Cuando la escuadra española se vuelve y planta cara, ésta ejecuta una maniobra espectacular -que se estudia en los libros de estrategia naval- adoptando una formación de media luna que imposibilita el acercamiento inglés. Los ingleses concentran su fuego en uno de los extremos de esa media luna, pero en cuanto los barcos españoles se acercan para el abordaje, los ingleses huyen con el rabo entre las piernas: en aquella época no había nada más temido que un español cabreado con una navaja de Albacete en la mano.

El paso del Canal de la Mancha fue horrible: temporal tras temporal, barcos que se perdían sin posibilidad de ser localizados, ingleses cebándose con alguna fragata española desarbolada y perdida y que huían como ratas en cuanto divisaban al galeón español que venía a rescatarla...

La única batalla digna de mención fue el cañoneo que se produjo frente a las costas de la ciudad francesa de Gravelinas (al lado de la frontera con Bélgica). El resultado fue el de siempre: huida inglesa tras agotar la munición y constatar que no había forma de hincar el diente a la flota hispana. Los españoles no consideraron esta huida como una victoria pues el objetivo de aislar el barco de Drake (almirante inglés) y darlo caza no fue conseguido.

Después de la batalla de las Gravelinas, nuevos temporales desplazan a la Armada Invencible hacia el Norte y el objetivo de reunirse con el ejército de Flandes se va al garete. Los barcos rodean toda la isla de Gran Bretaña y, tras múltiples naufragios, regresan a los puertos hispanos (Santander).

Las consecuencias:

La historia de la Armada Invencible es uno más de los episodios de la guerra entre España e Inglaterra que tuvo lugar entre los años 1585 y 1604. Si bien esta guerra acabó con victoria española -pese a lo que diga mi amigo, el erudito-, plasmada en el Tratado de Londres de 1604, en el que participó como legatario un villalpandino: don Juan Fernández de Velasco y Tovar, condestable de Castilla, el capítulo referido a la Armada Invencible (denominación que se debe a los propios ingleses cuando comprobaron que eran incapaces de acabar con ella) es considerado por los autores como una derrota española, simplemente porque no se consiguió el objetivo pretendido: transportar el ejército de Flandes hasta Inglaterra. La inmensa mayoría de los barcos, sobre todo los construidos específicamente para la guerra en el mar, volvieron sanos y salvos a España; los que quedaron por el camino fueron aquellas otras embarcaciones mercantes adaptadas para la ocasión.

España e Inglaterra se desangraron en esta guerra, sobre todo Inglaterra, que no tenía a su alcance los recursos americanos; guerra en la que hay otros episodios como los paseos de los infantes de marina españoles por el sur de Inglaterra, celebrando misas católicas a las que asistían los mismos ingleses (en contra de esa falacia tan extendida de que Inglaterra nunca ha sido invadida), la batalla de Blaye, la de Cornualles, la de Puerto Rico, todas ellas con aplastante victoria española, hechos históricos de los que mi amigo, el catedrático de "Historia de Taberna", no tiene ni la más remota idea. A él le dedico este artículo, sólo por ver si antes de hablar empieza, primero, estudiando un poco, que le hace falta.

Varo, indignado.

Fuegos en el Sena

2009-12-27T23:35:00.005+01:00

Inevitable fue la evocación de mis días felices con Katia, cuando ella me esperaba al pie de las efigies ecuestres del puente Anichkov, o cuando me cogía del brazo, como hacen las parejas formales, guiándome por rincones mágicos de canales, columnas, espacios empedrados y estatuas que parecen hablar, como estas del Jardín de Verano que gracias a ella conocí.
Pero en esos días, el verano ya había terminado al norte del paralelo 59. A finales de septiembre hay veces que, incluso, nieva. Por eso el jardín que me encontré se me antojó muy diferente al que Katia me había mostrado. Bajo un cielo gris, amenazante, los olmos y robles centenarios ponían en juego toda una gama imposible de amarillos, anaranjados y ocres, esparciendo al viento miles, millones de hojas como motas de color en un pictórico escorzo final. Las estatuas seguían allí, observando a todo aquél que venía a visitarlas, escuchando discretamente conversaciones ajenas, promesas y mentiras de paseantes, deseos, desvelos y hasta el pensamiento oculto de las mentes confusas, como entonces la mía.
Me llevaron mis pasos al pie de la estatua del Tiempo. ¿Qué es el tiempo sino vacío? Pensaba yo para mis adentros.
Me detuve al pie de aquella estatua y el viejo que sostenía un reloj de arena en la mano me dijo que el vacío proviene sólo de la oscuridad del alma atormentada. ¿Qué es el tiempo sino esperanza? Esperanza y también memoria.

...........................................

Estos párrafos que acabo de transcribir pertenecen al último relato breve que he terminado hace unos días. Se titula FUEGOS EN EL SENA y está ambientado en las ciudades de Moscú y San Petersburgo, en la época actual.

He pretendido crear una historia muy distinta a todas las que he escrito hasta ahora. También es la más larga. He echado mano a ciertos recursos que no utilizaba y mi intención fue dotar a la trama de intriga, acción y pinceladas de cine negro. No sé si lo habré conseguido. Me lo dirán ustedes dentro de muy poco cuando salga publicado junto con los demás cuentos.

Varo.

P.D.: La foto corresponde al Jardín de Verano de San Petersburgo, uno de los lugares donde se desarrolla la trama de esta historia.

El Cerro de San Marcos

2009-12-12T18:17:00.005+01:00

Mi pueblo no tiene sierras, ni picachos ni montañas. No hay cordilleras que cierren el paso a las nubes, ni puertos ni verdaderos valles...

Mi pueblo es una tierra abierta. Abierta al sol, al viento, a la helada nocturna.

Tan sólo algún promontorio aislado destaca en la Tierra Gótica de Villalpando. En esa llanura ondulada, vieja frontera entre León y Castilla, se alza modestamente un testigo privilegiado de nuestra historia: El Cerro de San Marcos.

Son apenas unos metros de desnivel sobre la altura media del terreno, sin embargo, la escasez de otras alturas mayores en la zona permite desde su cima una vista espectacular. En los días claros se distinguen con nitidez las cumbres mágicas y nevadas del Teleno o la montaña asturiana, aún más lejos. Esos son nuestros horizontes.

Dicen los libros que en el Cerro de San Marcos hay restos de la última edad del hierro, probablemente vacceos, nada extraño si nos percatamos del extraordinario emplazamiento que supone la presencia de un manantial en la misma falda del Cerro, con agua garantizada todo el año (cuando era niño sí, ahora ya no lo aseguro) y una elevación considerable que dispensaba protección y abrigo a sus moradores celtas. Recorriendo su ladera de levante -que es donde los libros ubican el antiguo poblado- no he encontrado ni un solo vestigio que me permita corroborar esta afirmación, a no ser las terrazas construidas en la misma de forma muy inteligente, aprovechando la loma para un uso forestal (almendros) actualmente abandonado. Sin embargo, con los medios de que dispongo, no puedo aventurar la antigüedad de estas terrazas. Sólo que no son de antes de ayer. A los mozárabes, allá por el siglo XII -cuando la repoblación de Villalpando- les encantaba esto de practicar terrazas en los montes. En la cima sí que son visibles aún los restos de alguna construcción de piedra, pero se trata de viejas cabañas de pastores.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, El Cerro ha dado mucho juego: De él se han extraido toneladas de tierra para pavimento de caminos; ha servido como polígono de tiro, pista para amantes del motocross, plataforma para tiro al plato, ubicación de un repetidor de televisión... En fín, no se le puede esquilmar ya más...

No obstante, la utilidad que a mí me reporta el Cerro de San Marcos es la de ser mi mirador particular, mi ventana al mundo, a ese mundo amplio que sólo aquí es posible contemplar hasta ensancharse el alma.

Hoy, casi de milagro, la niebla se levantó vencida por el sol de otoño. Hice estas fotos para mostrarle al mundo que mi Tierra Gótica también es hermosa.

Varo.

Carta a mis lectores

2009-11-04T00:11:00.004+01:00

Hola amigos:

He querido pasar hoy por aquí no para hablaros de historia, ni de poesía, ni de villas romanas, ni, mucho menos, de la grandeza de un rey godo que batallara en esta tierra hace más de mil años...

Hoy me asomo a este blog para daros una noticia.

Una buena noticia.

Pero vamos por partes.

Primero, quiero pediros disculpas por estas ausencias mías tan prolongadas. Ya sé que llevo más de un mes sin dar señales de vida; es más, alguno de vosotros me lo ha recordado. En mi descargo sólo puedo decir que he tenido motivos para ello.

Ahora que me encuentro aquí sentado, frente a la pantalla, en el silencio de la noche, es el momento para confesar que esta ventana mágica os la debo a vosotros, a vuestro interés, a los correos que me mandáis y que tanto tardo en contestar, a los que me espoleáis de vez en cuando proponiéndome algún tema... Creo que todo mensaje necesita de un público, de lo contrario no sería más que voz que clama en el desierto...

Hoy, bien entrada la noche, he recibido una llamada. Era un número con prefijo poco usual. Me llamaban desde tierras andaluzas para decirme que mi relato breve "LA PROMESA" había ganado el IX Certamen Literario de la Casa de Castilla y León en Sevilla. Ya es oficial y lo puedo decir. Y lo digo porque me hace mucha ilusión.

Esta era la noticia que tenía que dar.

Debo este premio a todos mis lectores, y en especial a Madolok, a Félix, a Xibeliuss, a Foxy, a José Antonio y su compañera de curro, a Arena, a Arribesmar, a Olga y a mi madre, sin los cuales nunca habría emborronado todas estas páginas.

P.Q. Varo.

http://historiasdevaro.blogspot.com/2009/04/la-promesa-cuento-gotico.html

Casa Rural en Villalpando (Iglesia de Santiago)

2009-09-15T00:14:00.005+02:00

Acostumbrado a la ruina progresiva que aqueja a nuestro patrimonio monumental, a veces se me pone la piel de gallina cuando, en contadas ocasiones, alguien consigue sacar de la desidia y el olvido algún lugar impensable pero que siempre estuvo ahí, a la sombra del tiempo, oculto por la mugre de los siglos, como si fuera un enfermo terminal de la Historia.
Pero, para mi gozo, esta vez el enfermo se ha salvado. Y no sólo eso, sino que además, ha regresado con bríos renovados. Me estoy refiriendo a la Iglesia de Santiago de Villalpando, que tras muchos años de estar oculta al público y en ruina progresiva ha sido reconvertida -una parte de ella- en Casa Rural.

No pretende ser este artículo una oda de alabanza y peloteo ni a su dueña ni al resultado de su trabajo. Pero sí quiero que sea una carta de reconocimiento a su idea, su labor y, sobre todo, a su buen hacer. En mi opinión, es así como debe entenderse la rehabilitación privada de cualquier monumento histórico-artístico: conservando los vestigios del pasado, redecorando de acuerdo al estilo y dotando al monumento de un uso civil. Parece fácil, pero cuesta mucho (tiempo y dinero).

Los orígenes de la iglesia de Santiago están en el siglo XII, a finales de esa centuria, cuando la villa de Alpando se convierte en un bastión de frontera frente a la pujante Castilla. Ya he dicho en otros artículos que, en esa época, Villalpando fue mimado por los reyes leoneses con privilegios y prevendas que propiciarion un importantísimo crecimiento demográfico y económico. Enseguida su primer recinto amurallado se vio ahogado por múltiples barrios que se adosaban a la primitiva muralla, inutilizándola. En esos nuevos barrios se construyeron iglesias, algunas de las cuales fueron cimentadas sobre antiguas ermitas. Una de esas iglesias construida en los años que el románico soñaba ya con ser gótico, es la de Santiago el Mayor, de tres naves, una de las cuales, la de San Cayetano, es la que se ha rehabilitado como Casa Rural. Parece ser que esta parte de la iglesia fue vendida a un particular ya en el año 1903, utilizándose como almacen de grano. El resto de la iglesia pasó a manos privadas en los años 50 y durante más de medio siglo sus bóvedas, cañones, arcos semiapuntados , la piedra de sus muros y ladrillos mudéjares quedaron ocultos como si nunca hubieran existido.

Ahora todo eso ha salido a la luz: las piedras y los ladrillos se han limpiado, casi hasta sacarlos brillo; se han descubierto sus arcos semi ojivales redistribuyéndose con elegancia los interiores, dotando así al edificio de ese uso civil necesario para su mantenimiento y conservación. Ejemplo de cómo la iniciativa privada puede contribuir en gran medida a la conservación de nuestro patrimonio.

La casa consta de dos plantas que se alquilan conjuntamente o por separado. Todo es nuevo, pero parece antiguo. Y lo que no es nuevo está restaurado. Muchos muebles, armarios, objetos sobre mesas y aparadores... me recuerdan las películas del cine mudo... Las camas de hierro fundido, las vigas, los adobes... confieren un clima cálido a ese lugar, vieja iglesia que no quiso ser carne de retroexcavadora.

Deseo larga vida a este remanso de paz.

Varo.

El Museo Británico

2009-08-21T13:23:00.012+02:00

Andando por esos mundos de Dios me topé con el Museo Británico.

Aunque habría necesitado una semana entera para verlo con detalle, por la brevedad de mis vacaciones tuve que hacerlo en una sola mañana. Es obvio que la mayoría de sus salas las vi a vuelo de pájaro, casi sin detenerme. Pero sí me paré, de vez en cuando, ante alguna de sus piezas que me llamó especialmente la atención. Esta es la impresión de mi fugaz visita al, probablemente, mayor museo del mundo, el de más calidad de todos cuantos conozco.

En primer lugar diré que la entrada es gratuita, lo cual es de agradecer pues nada es barato en ese pais. Como anécdota contaré que en otros paises, por ejemplo Rusia, los precios son diferentes para nacionales y extranjeros. A estos últimos nos clavan bien, mientras que los primeros pagan una miseria, lo que hace que te quedes con cara de bobo cuando te enteras.

Las instalaciones del British Musseum son soberbias. Se trata de un conjunto de majestuosos edificios cobijados todos ellos bajo una imponente cúpula de cristal. Todo está muy cuidado, bien vigilado y, además, te dejan hacer fotos.

Las piezas y obras que se conservan en este Museo se agrupan en salas temáticas. Hay cientos de ellas, desde la prehistoria hasta los siglos XVIII y XIX. Estas últimas no las vi, ya no me sujetaban las piernas.

Me centré en el mundo antiguo, que es lo mío. Y así, destacaré las salas dedicadas al Imperio Persa, el antiguo Egipto, el mundo greco-romano (una delicia), la invasión de los bárbaros (o "migración de los pueblos", como dicen los alemanes) y las salas dedicadas a la presencia de Roma en Britania y los años posteriores tras ser abandonada la isla a su suerte.

Una de las piezas maestras que se conservan en el Museo es la PIEDRA ROSETA.

Fue descubierta por los soldados de Napoleón en Egipto en 1799, mientras construían un fuerte en su guerra contra los ingleses. Cuando los franceses se disponían a traerla a Francia, llegaron los ingleses y se la robaron. La trajeron aquí, a Londres, y aquí se quedó para siempre, como tantas otras cosas que han tomado "prestadas" a golpe de cañón y bayoneta de las naciones por donde la Royal Army se ha paseado (incluida España). La Piedra Roseta contiene un decreto del Faraón Ptolomeo V, del año 197 a.C.. Ese decreto está escrito en las tres lenguas que se hablaban en el Egipto de aquella época: el idioma de los jeroglíficos, el copto-demiótico y el griego. Gracias a ello y dado que el griego y el copto-demiótico eran lenguas cuya estructura se conocía fue posible descifrar el lenguaje de los jeroglíficos. Desde entonces se han podido descifrar las inscripciones del antiguo Egipto. La foto que aparece aquí está tomada de una reproducción que me compré en la tienda de suvenirs para turistas. Hacerla del original fue misión imposible dada la cantidad de gente que la rodea en todo momento.

Otra de las "salas estrella" es la dedicado al MAUSOLEO DE HALICARNASO.

El Mausoleo de Halicarnaso fue una momumental tumba de mármol blanco dedicada al rey de Caria (en la actual Turquía) llamado Mausolo; de ahí el nombre. Parece ser que fue terminado a mediados del siglo IV antes de Cristo y por su majestuosidad y estilo ha sido considerado una de las siete maravillas de la antigüedad. Lo mejor de las ruinas del Mauseleo está aquí, en el British Musseum, pues lo que queda en Turquía son cascotes y cimientos (que no se los pudieron traer). Diré que este rey de Caria, Mausolo, nada relevante hizo en vida ni por su pueblo ni por su reino. Lo mejor que hizo fue esta tumba que ni siquiera llegó a ver terminada. Un zángano que ha pasado a la historia de estas maneras.

Para los turistas el morbo está en las múltiples salas dedicadas al ANTIGUO EGIPTO.

Hablo del "morbo" porque no encuentro otra explicación. Estas salas están plagadas de turistas que no paran de fotografiar las múltiples momias y sarcófagos de faraones, gatos y cocodrilos del Nilo que llenan las vitrinas. Me costó un triunfo fotografiar la momia de Cleopatra I (la de Marco Antonio es Cleopatra VI, para que no haya dudas). La foto de esta momia es la situada sobre estas líneas. Las otras corresponden a otros personajes relevantes del siglo IV antes de Cristo.

Pero donde realmente disfuté fue en las múltiples salas dedicadas al MUNDO GRECO ROMANO.

Efectivamente, son por lo menos 30 ó 40 salas dedicadas a la presencia de Roma en Britania, a la isla de Chipre, a las legiones romanas, al empuje de los pueblos bárbaros, a los sajones, los anglos, los jutos e, incluso, nuestros visigodos. Como estas salas carecen de "morbo" se me facilitó mucho más la tarea de explicarles a quienes me acompañaban (mi hermano, cuñada y esposa) el significado y destino de muchos de los objetos expuestos. Gracias a Dios no me ocurrió lo que siempre me ocurre cuando visito en compañía un museo: que otros visitantes se acoplan a mi grupo y al final parezco un guía oficial arrastrando a una multitud que me sigue atendiendo mis explicaciones. Créanme que esto no es vanidad sino realidad. En Mérida me ocurrió que una familia catalana quería pagarme por mis explicaciones; no lo consentí pero nos invitaron a mí y a mis amigos a comer en un fast food.

Volviendo al Museo Británico, cuando mi familia se cansó de seguirme y me quedé solo me sumergí en la soledad de alguna de las salas, sólo interrumpida por el flash de una pareja de japoneses que parecían seguirme. A pesar de que la romanización de la isla no fue tan intensa como en Hispania, los ingleses dan mucha importancia a sus antepasados romanos. Piensan que eso les da un cierto pedigrí, ya que lo que les vino después (sajones, anglos...) fue para echarse a temblar. En pocos años, tras la invasión en diversas oleadas desde comienzos del s. V, la isla quedó sumida en el más absoluto caos retrocediendo culturalmente varios siglos atrás. Las tres legiones que Roma tenía destacadas en Britania: una de "comitatenses" (infantería pesada) y otras dos de "limitanei" (infantería ligera) fueron llevadas por el autoproclamado emperador Constantino III para luchar contra el emperador legítimo Honorio (Hijo de Teodosio el Grande). Mientras los romanos se pegaban entre ellos por los despojos del impero, los hunos, burgundios, vándalos y suevos se frotaban las manos y cruzaban las fronteras sin apenas oposición eficaz. Así les fue.

Meditando un poco me di cuenta que nuestra historia peninsular no es muy diferente a la de la gran isla británica: un sustrato celta común, posterior romanización y postrera invasión bárbara. Es decir, son casi mil años de historia común. Lo que nos diferencia de ellos (aparte de los árabes) es que a nosotros nos tocaron los bárbaros menos bárbaros de todos pues cuando los visigodos llegaron a la Península Ibérica ya venían muy romanizados: eran federados del imperio, cristianos (arrianos) y sus élites dirigentes gustaban del refinamiento romano. No así ocurrió con anglos y sajones, que eran auténticos cafres sólo superados en burrería por los vándalos.

Bueno, para terminar dejo aquí varias fotografías de ese mundo romano-británico que los ingleses cuidan con mimo.

Recomiendo la visita de este museo que me ha encantado, al igual que la ciudad de Londres, antigua Londinium. Por eso, este artículo quiero dedicarlo a mi hermano Roberto que, si hubiera vivido, habría disfrutado aquí más que ninguno de nosotros.

Varo.

GLADIATOR

2009-08-08T01:50:00.007+02:00

Le prometí a uno de los lectores de este blog que el siguiente artículo que saldría publicado sería un poco más "ligerito", tal como dicho lector me sugería en su comentario. Bien. No sé si seré capaz de lograrlo con el tema de hoy pero, de todas formas, le agradezco a él y a todos los que se asoman por aquí su interés por estas páginas que sólo pretenden recordar la historia, recrearse en el arte y dar a conocer esta pequeña patria donde vivo: Villalpando y su Tierra de Campos. Si soy sincero, hasta hace bien poco pensaba que todas estas "historias de Varo" sólo le interesaban a Varo. Me alegra saber que no tenía razón.

En fin, vamos al tema.

Hoy he vuelto a ver, por enésima vez, la película "Gladiator". Los primeros diez minutos de la cinta son, en mi opinión, lo mejor de ella. Me refiero a la recreación de la batalla contra los germanos; salvo ciertos detalles, está muy lograda. Históricamente, esta secuencia se corresponde con una de las múltiples batallas y escaramuzas que tuvieron lugar en la frontera del Danubio durante los últimos años del emperador Marco Aurelio. Concretamente, en la película, esa batalla habría tenido lugar en el año 180 d.C, año que muere el emperador citado. Igualmente, la legión desplegada sería la III Itálica -como así me ha parecido ver en unos fugaces fotogramas-. Todo ello es veraz y rigurosamente cierto: Marco Aurelio murió allí, en Vindobonna (actual Viena), en el año 180, y la III Itálica también estuvo allí. Precísamente fue reclutada por este emperador para repeler a cuados, marcomanos y lombardos que se habían empeñado en cruzar la frontera del Danubio.

Pero además de la Legio III Itálica, también participó en esta batalla-o en otra de la misma guerra- la Legio X Gémina, la misma que ocupó durante varias décadas el campamento romano de Petavónium, en la zamorana localidad de Rosinos de Vidriales (dicho sea por puro prurito nacionalista).

Pero hay algunas cosas con las que ya no voy muy de acuerdo: Por ejemplo, he creido ver el estandarte de la Legio VII Gémina, que nunca estuvo en Germania, tan sólo estuvo acuartelada unos pocos años en Panonia (Hungría), asentándose posteriormente desde el 74 d.C hasta el final del Imperio en el campamento de la Legio VI Victrix dando origen a la ciudad de León.

Tampoco me convence la utilización en la película de artillería, justamente en una batalla que tiene lugar en un bosque. Cierto es que la ingeniería romana (también griega) había desarrollado una sofisticada maquinaria de guerra que, de hecho, no se superó hasta la aparición de las armas de fuego. Pero son, en su mayoría, máquinas de asedio, es decir, concebidas para el ataque estático a las murallas de una ciudad, en terrenos despejados. En sus desplazamientos se movían semidesmontadas arrastradas sobre ruedas por varias parejas de bueyes, lo que hacía muy lento su movimiento e imposible en los terrenos difíciles (por ejemplo, los bosques). Los onagros, que así se llamaban estas armas de torsión -descritas ya por los griegos en el 200 a.C-, también podían lanzar bolas de paja y resina ardiendo ("fuego griego"), pero sus disparos eran mucho más imprecisos. No creo que se utilizaran en las batallas que tuvieron lugar en los bosques de Vindobonna, en los últimos años de Marco Aurelio.

Sin embargo, en mi opinión, creo que esas batallas tuvieron que ser aún más cruentas de lo que muestra la película, precisamente por el difícil carácter de los enemigos que se enfrentaban a Roma y por la complicada orografía de los lugares donde se desarrollaron, lugares en los que las técnicas y tácticas de guerra romanas no eran efectivas. Como ejemplo, citaría las tres legiones que P.Q.Varo perdió en el bosque de Teotoburgo, también contra los germanos. Su desplazamiento en columna (no podía ser de otra manera) a lo largo de la selva de Teotoburgo hizo de esas legiones un blanco muy fácil, tan fácil que las tres legiones (la XVII, XVIII y XIX) fueron masacradas. Esto ocurrió en el año 9 d.C. Pocos años después, en el 16 d.C, Germánico volvió a poner firmes a los bárbaros del otro lado del Rhin, vengando la derrota de Varo y recuperando los estandartes de esas legiones que nunca más volvieron a ser reconstituidas. La foto del margen corresponde a la zona donde tuvo lugar esa batalla, muy similar a los lugares donde Marco Aurelio combatió a los germanos. Ustedes me dirán si la artillería romana pudo moverse por esos andurriales.

Respecto de la caballería que aparece en la película, diré que las legiones romanas contaban con dos "alas" de caballería, en total unos 500 hombres como mucho. Pero el poderío militar de la legión romana no residía en la caballería, sino en la infantería. Los equites romanos (en la época de Marco Aurelio), no eran fuerza de choque, sino auxiliar: ejercían labores de exploración, vigilancia, escolta y protegían los flancos de la legión (por eso se llaman "alas"). Quiero recordar que los romanos no conocieron los estribos hasta el final del imperio de Occidente, lo que hacía que el jinete fuera derribado fácilmente cuando cargaba. Los estribos fueron conocidos en el mundo romano tras ser derrotadas duramente las legiones por los visigodos en la batalla de Adrianópolis (año 378 d.C), quienes, a su vez, los habían importado de los hunos, y éstos de los chinos, quienes los habían conocido de los hindúes. Este detalle tampoco se ha cuidado en "Gladiator", pues la montura de Máximo luce unos preciosos estribos (este tipo de cosas son las que me revientan una película)

Precisamente, la derrota de Adrianópolis (en la Turquía europea) hizo que se abandonara el tradicional sistema de legiones para adoptar uno nuevo basado en unidades más pequeñas, muy móviles, reclutadas muchas veces de entre los pueblos bárbaros federados con el Imperio, y en las que la caballería adquirió mayor preponderancia, embrión de lo que sería la caballería pesada medieval.

Por lo demás, respecto del legionario de a pie que aparece en "Gladiator", aunque bastante idealizado, creo que su indumentaria y aspecto se han conseguido (salvo un par de legionarios que aparecen con pantalones vaqueros). En las batallas que tuvieron lugar en los bosques del Danubio debieron de avanzar en líneas por la imposibilidad de hacerlo en "testudo"o formación de tortuga. Ello implicaba la sujección del escudo rectangular (scutum) con la mano izquierda y el "pilum" (lanza ligera) con la derecha. El avance se hacía por cohortes, al paso y sin romper la formación, lo que causaba pavor a los desordenados germanos. A la distancia adecuada, el centurión daba la orden de lanzar el pilum, desenvainando inmediatamente el gladio (espada corta importada de los celtas). Instantes después comenzaba el cuerpo a cuerpo pero no de una forma impulsiva y desordenada (como solían hacerlo los pueblos germanos) sino de forma compacta, lo que implicaba que el hueco que dejaba el legionario caido fuera inmediatamente ocupado por otro compañero. Así habían luchado también los oplitas y las falanges griegas.

Como ya he dicho, esta fue la forma romana de hacer la guerra hasta la irrupción de la vertiginosa caballería goda en Adrianópolis. Lo que vino después podría ser objeto de otro artículo, si es que interesa.

Varo

CELTAS Y VACCEOS (2ª PARTE)

2009-08-02T14:08:00.008+02:00

Tras la publicación de la primera parte de mi artículo "Celtas y Vacceos" han sido varios los correos privados que he recibido preguntándome acerca de diversas cuestiones relativas al mundo céltico; cuestiones más bien relacionadas con su modo de vida, religión, idioma, carácter, relaciones con otros pueblos...

En fin, como el tema da para mucho voy a intentar dar respuesta de forma sintética a todas ellas sin pretender ser exhaustivo, sólo divugativo, que es la intención que siempre tengo cuando escribo un articulillo en este blog.

En cuanto a la lengua:

Si bien la mayor parte de las lenguas célticas desaparecieron en el devenir de la historia, aún se conservan algunas de ellas, como el galés, gaélico irlandes y el gaélico escocés (que, por cierto, conviven en perfecta armonía con el inglés, sin imposición alguna de una sobre otra). Otras, como el córnico (hablado en la región de Cornualles -Inglaterra- hasta el s. XVIII), el Manx (o manés) hablado con normalidad en la isla de Mann hasta el siglo XIX (en 1830 lo hablaba el 30% de la población isleña; el último hablante nativo de manés o manx falleció en 1974) desaparecieron para siempre o -como el caso del Manx- está intentando ser recuperado sobre la base del empeño de los gobernantes locales que intentan refundar y reflotar el idioma sobre unos pilares más políticos que lingüisticos (algo similar a lo ocurrido en algún territorio de España). Otras, como el bretón, hablado en la península francesa de Bretaña y de grandes similitudes con el galés, están muy influenciadas por las lenguas adyacentes (el francés, en este caso) y han perdido gran parte de ese marchamo céltico que las caracterizaba.

De las lenguas célticas habladas en la Península Ibérica quedan vestigios en la toponimia, en algunas formas gramaticales utilizadas en zonas muy localizadas y en las raices de algunas palabras. Pero nada más. La romanización de la Hispania Romana fue tan fuerte que los idiomas célticos peninsulares y preexistentes cedieron a la presión del latín. Querer vincular el gallego o "bable-asturiano" con el tronco lingüístico céltico es, sin más, una exageración muchas veces interesada. Respecto de esta última, el asturiano (o bable), su procedencia es inequívocamente latina, con un lógico sustrato prerromano (palabras como "boroña", "llócara"...) y un superestrato posterior a la llegada del latín, es decir, las influencias que tuvieron lugar con posterioridad a los romanos: los germanismos aportados por la influencia visigoda (y acaso sueva), que en esta zona fue fortísima debido a la concentración de población hispanovisigoda tras la derrota de Guadalete.

No obstante, dicho lo anterior, existe más proximidad de la que podríamos suponer entre nuestros idiomas hispanos (derivados del latín) y las lenguas célticas. Éstas, al igual que el latín, proceden de un tronco "indoeuropeo" común. En este punto vienen a colación las explicaciones de Theodor Mommsen contenidas en su "Historia de Roma" (Volumen I), por quien mi catedrático de Derecho Romano, Armando Torrent, sentía auténtica devoción. Decía Mommsen que las razas indogermánicas (entre ellas, los posteriores grupos célticos) tienen su patria en la región occidental del centro de Asia. De ahí es donde han partido, unas hacia el sur (la India) y otras hacia el noroeste (Europa), pero antes de llegar a Europa permanecieron algún tiempo en en Persia y Armenia, en donde -dice Mommsen- inventaron el cultivo de la vid y el de los campos. El trigo, la espelta y la cebada son oriundos de Mesopotamia (sic). En su viaje a Mesopotamia, algún grupo como el de los helenos (griegos) y germanos se desgajó y empezó una andadura independiente. Entre otras cosas ello explica que la palabra "mar" sea similar para los idiomas eslavos (moria), latinos (mare) y célticos (mair) pues estas tres ramificaciones de pueblos indoeuropeos debieron llegar juntos -dice Mommsen- a las orillas del mar Caspio y mar Negro, mientras que para los germanos la palabra es "sea" y para los griegos "thalassa".

Por ello, insisto, los idiomas célticos y los latinos derivan de un tronco indoeuropeo común que los asimila en vocabulario y cuestiones gramaticales. La similitud es fácilmente comprobable si se hace una comparación con las lenguas no indoeuropeas (las lenguas semíticas, por ejemplo). No quiere decir esto que lenguas célticas y latinas sean hermanas. No, hermanas no, pero tal vez sí primas segundas. Llegados a este punto me gusta siempre poner un ejemplo:
- La palabra "madre": En viejo irlandés es "máthir"; en el idioma de los galos franceses: "maitres"; en latín: "mater"; en griego dorio: "máter"; en ruso "mat", lo que demuestra que la raiz de la palabra es idéntica en todas ellas.
Las lenguas célticas evolucionaron del primitivo e hipotético idioma indoeuropeo distinguiéndose por fenómenos fonéticos constantes y muy claros, por ejemplo:

- la caída de la "p" indoeuropea, ya sea inicial o media: La palabra "padre" en sánscrito es "pítar", en latín "pater", mientras que en viejo irlandes la "p" decae quedando la palabra "athir". O la palabra "cerdo": "porcus", en latín y "orc" en gaélico.

- la "e" indoeuropea se transforma en "i" en céltico: La palabra rey: en latín es "rex" en céltico "rix" (De ahí el nombre de muchos reyes galos: Vercingetorix, por ejemplo).

En cuanto al modo de vida de los celtas:

Centrándome en los Vacceos, que son los que me tocan de cerca, diré que Schulten supone una población de 320.000 habitantes para el territorio vacceo (cuenca del Duero medio), lo que significa una elevada densidad de población para el territorio vacceo si tenemos en cuenta que con anterioridad a la llegada de los romanos todos los habitantes de la Península no superarían los 3.000.000 de habitantes (en este mismo sentido se pronuncia Federico Wattemberg, autor de un genial estudio titulado "La Región Vaccea, Celtiberismo y Romanización en la Cuenca Media del Duero", que, por supuesto, tengo en mi biblioteca). A esta elevada densidad de población contribuyó "la riqueza y fertilidad del suelo para mantener una población cuya ocupación principal era la agricultura" (F. Wattemberg). El hábitat rural parece haber sido disperso por las menciones que hace Apiano al relatar las campañas de Lúculo contra Intercatia y Cauca. Junto a las aldeas se disponen los campos de cebada y trigo (de lo que se aprovecharon los romanos). Caballos, bueyes y carretas eran "elementos auxiliares del campesino" (cito a Frontino). "Estos campesinos no debieron de tener dentro del sistema colectivista agrario de los vacceos muchas posibilidades de explotación de modo aislado. Hay diferencia entre las poblaciones del norte del Duero con las del sur. Las del sur, por imposición del medio natural, tuvieron mayor dedicación a la vida nómada pastoril y agricultura itinerante, por lo que sus viviendas debieron de ser cabañas o abrigos en los bordes de los páramos, junto con la persistencia de de habitaciones rupestres." (Wattemberg, obra citada). Sigue diciendo este autor que el hábitat rural vacceo vendría compuesto por una multitud de pequeños castros, rodeados por fosos, defendidos con cepos y murados con tierra y adobe (la piedra es escasa). Al foso le suple el río o el arroyo. Las casas en un principio fueron redondas y después rectangulares (Soto de la Medinilla, Valladolid). Los muros interiores se pintan de rojo y junto a ellos se disponen bancos corridos. Estas casas, por tanto, son similares a las de los castros lusitanos o gallegos. El ajuar doméstico se compone de herramientas enmangadas con asta de ciervo o hueso, hoces, azadas estrechas... En el interior de la casa hay grandes vasijas para granos o bebidas y -muy curioso- piedras de río redondeadas, del tamaño de dos puños, para cocer los alimentos o bañarse al vapor (sauna), como atestigua Estrabón respecto de los lusitanos que habitaban junto al Duero. Hay también en las casas lechos de paja y sagos, husos para hilar lana y pesas de telar. Posiblemente, la decoración mural de las casas se componía de símbolos geométricos y tallas de madera. De la magnificencia de las ciudades vacceas (Intercatia, Pintia, Arbucala, Amallóbriga, Pallantia...) ya he hablado en otros artículos de este blog.

Respecto de las relaciones comerciales de los vacceos con otros pueblos celtas o ibéricos e incluso griegos, están más que acreditadas por las evidencias arqueológicas. Se sabe que los vacceos intercambiaban cereales y lana por armas y hierro con los celtas astures y cántabros. De hecho, uno de estos centros comerciales de primer orden estuvo ubicado en la localidad palentina de Palenzuela (carretera de Burgos, último pueblo). Sabedor de su importancia estratégica, Escipión se dirigió contra ella en su campaña contra los vacceos, posterior a la de Lúculo. Precisamente, son estas relaciones comerciales (intensas) con los pueblos ibéricos del oeste peninsular lo que acentúa la "celtiberización" del pueblo vacceo, según Wattemberg, lo que significa un progresivo abandono de las tradiciones y cultura genuinamente célticas.

Otro aspecto que quiero destacar aquí es el de la religión para centrarme en la figura del "Druida".

La religión céltica se basaba en una cosmogonía en la que las almas eran un capital circualante, quiere esto decir que por cada hombre o mujer que moría había otro que nacía. Personificaban las fuerzas de la naturaleza en deidades como "Brith", diosa de la fertilidad o "Lugh", guerrero, mago, sabio y maestro de todas las técnicas. Existían celebraciones periódicas dedicadas a estas deidades que, más tarde, la iglesia cristiana hizo suyas. Es el caso de "las candelas", fiesta de origen pagano dedicado a Brith.

Respecto de los druidas, he encontrado autores que niegan la existencia de una cultura druídica en los celtas hispanos reservando este término sólo para celtas galos y britanos. Sea como fuere, el druida era un personaje que no se limitaba a ejercer las funciones de sacerdote relgioso, sino que además ostentaba funciones de pedagogo, chamán y, lo que es más importante, era el depositario de la tradicción oral. Por Plinio el Viejo sabemos que los druidas vestían de blanco, presidían sacrificios taurinos y cortaban el muérdago con hoz de oro. Veneraban a ciertos árboles sagrados, como el roble, el tejo, el avellano... Julio César (en "De Bello Gállico") y Posidonio hablan de los druidas refiriéndose a ellos como filósofos. Fueron proscritos por el Senado y por los emperadores romanos desde los inicios de nuestra era (Tiberio, año 54). Su último bastión fue la isla de Anglesey, junto a Gales, invadida por el general romano Suetonio Paulino en el año 60 d.C, quien destruyó el santuario y las arboledas sagradas. En el año 78 Julio Agricola la incluyó definitivamente en el imperio romano llamándola isla "Mona", por eso hoy en día a la isla se le llama en galés Ynys Môn.

Para finalizar, me voy a referir a los "últimos celtas".

Absorbida la cultura celta -al menos en parte- por la civilización romana y producidas las invasiones germánicas en las postrimerías del imperio, los únicos celtas que permanecieron libres y lograron formar una unidad política más o menos estable fueron los celtas del norte de Escocia, reino que primeramente se llamó "Alba", fundado por celtas pictos y escotos (de ahí viene la palabra Scotland: land of scots-->tierra de Escotos, provinientes de la vecina Irlanda). Los romanos habían renunciado tiempo antes a su conquista y por ello, para defenderse de sus incursiones construyeron al norte de la isla una gran muralla que la dividía en dos: es el muro de Adriano. Pictos y escotos fundaron este reino a comienzos de la edad media como una reacción al pillaje y las invasiones normandas (vikingas). Pasado el peligro vikingo y devueltas a Escocia las pequeñas islas que rodean Escocia (isla de Mull, Lewis...) el reino escocés se convirtió al cristianismo (San Columbano) sufriendo una progresiva influencia inglesa y tras diversos avatares se incorporó a la corona británica. La unión definitiva con Inglaterra vino tras la batalla de Culloden, en el siglo XVIII. En esa época están ambientadas novelas tan interesantes como "El Señor de Ballantry" o "Rob Roy". Y en esa época, también, podemos dar por finalizados a los últimos celtas históricos.

Bien. El tema sigue dando para mucho, pero hoy voy a terminar aquí. Tal vez publique un tercer artículo si veo que la cuestión sigue suscitando interés.

Un saludo para todos los que hayan llegado hasta aquí.

Varo.

Nota: Las fotos corresponden a libros que me han servido -además de otros que no muestro- para la redacción de este artículo. Las otros dos fotos corresponden a reproduciones que he adquirido en Escocia y Galicia.

CELTAS Y VACCEOS

2009-07-10T00:56:00.006+02:00

Como todo el mundo trata de buscar unos orígenes en su pueblo o región que lo diferencien del resto, hoy voy hablar yo aquí de los orígenes celtas de mi tierra, y no para poner el énfasis en el hecho diferencial sino en la relatividad de muchos de estos distingos.

Los celtas son originarios de la Europa Central y su aparición en la historia es, como casi siempre, difusa. Los historiadores griegos Herodoto y Hecateo de Mileto hablan de ellos en torno al siglo V a.C , pero se sabe que ya un siglo antes las talasocracias griegas y fenicias comerciaban con los celtas asentados en las costas atlánticas. De ellos, de los marinos griegos, parece ser que llegaron las primeras noticias de su existencia. En este sentido, Avieno -poeta latino del siglo IV d.C) utilizando textos griegos del siglo VI a.C los ubica en las costas atlánticas y en la Europa transalpina. También Éforo de Cime, historiador griego, situaba al Noroeste del "Mundo" una gran Céltica. Estamos todavía en la primera Edad de Hierro (cultura de Hallstat, alrededor del año 650 a. C).

Lo que sí está claro es que las diversas etnias célticas comienzan una serie de movimientos migratorios por todo el continente europeo, movimientos en diversas direcciones que les llevarán hasta las islas británicas, España, los Balcanes e incluso Turquía.

Respecto de su llegada a Hispania, hay dos corrientes contrapuestas que sitúan su llegada -una- en los momentos a que me he referido anteriormente, es decir, en plena Primera Edad del Hierro (Hallstat C y D). La otra corriente dice que no puede hablarse de celtismo en la península Ibérica antes del 500 a.C., es decir, una vez inicidada la Segunda Edad del Hierro (también llamada cultura de La Tène). Es en esta Segunda Edad del Hierro cuando los autores situan la llegada de los celtas al norte de Italia culminando su ocupación del norte y centro de Francia e Islas Británicas. Sea como fuere, lo cierto es que la evidencia arqueológica demuestra que los celtas hispanos son de cultura propiamente "Lateniana", es decir, de la Segunda Edad del Hierro, lo cual no impide que nuevos descubrimientos arqueológicos demuestren que también hubo grupos célticos "hallstáticos" es decir, de la Primera Edad del Hierro.

Según el historiador Adolf Shulten, las tres grandes tribus célticas de la Celtia hispánica son tres: Cempsos, Saefes y Beribraces. Por las descripciones que hace Avieno en su Ora Marítima, los Saefes debieron de ser los ocupantes de la región media del Duero y parte de ellos se establecen también en la región gallega. Tienen como vecinos, por el norte, a los "Ligures".Los beribraces son otra tribu céltica que ocuparía el territorio correspondiente después a los celtíberos, es decir, la meseta oriental hasta las proximidades de la región valenciana. Tienen como vecinos, por el sur, también a los Ligures. Para Shulten, los Cempsos serían idénticos a los "campsianos" que Estrabón cita como tribu germánica del mar del Norte. Eran del grupo étnico de los Belgas y parece ser que se ubicaron en la zona de Extremadura y bajo Tajo portugués. También son vecinos de los pueblos Ligures. Menciono a los Ligures porque según Shulten este pueblo, originario de Africa, ya estaba aquí cuando llegaron los Celtas y formará un sustrato poblacional indígena que entrará a formar parte de la cultura y civilización célticas dando un "toque" característico a los celtas hispanos..

Para la mayoría de los autores, la llegada de estas tres tribus a la Península Ibérica fue escalonada, en oleadas sucesivas, y no de forma conjunta. Así lo creo yo también. Pero en lo que no se ponen de acuerdo estos autores es en el momento concreto que esta llegada se produce.

Tras su asenntamiento en las zonas anteriormente citadas y a la llegada de los romanos, la "Celtia" hispana se compone de un mosaico de tribus que carecen del sentimiento de nación, entre las que podemos citar a galaicos, astures, cántabros, lusitanos y vacceos; pueblos asentados, todos ellos, en el noroeste hispano.

La región vaccea aparece como una cristalización de relaciones en las que las tradiciones culturales celtas se estrechan con las condiciones del medio. Las primeras noticias que tenemos de los vacceos datan del siglo II a.C. Se deben a Polibio que describe la campaña de Aníbal hasta la meseta con la toma de Helmántica (Salamanca) y Arbucala (Toro). También Apiano habla de los vacceos al narrar la campaña de Lúculo (año 151 a.C). Diodoro habla del colectivismo agrario de los vacceos diciendo de ellos que es el pueblo más culto de los que están vecinos a la Celtiberia.

El nombre de los vacceos procede de la raíz Vac- y del sufijo -ca. La raiz Vac- es de origen celta y tiene afinidad con el nombre de los vecinos orientales, los Arevacos (que vivían en Arava -Álava-), o con el de los Bellovacos (situados en la Galia). Los Vacceos recibieron su nombre de un jefe de clan llamado Vaccius.

De su contacto con Roma ya he hablado ampliamente en otros artículos de este blog al tratar el tema de "Intercatia-Villalpando"-, por lo que me remito a ellos. Sólo diré que tras las campañas de Lúculo y Escipión que doblegan la independencia de las ciudades vacceas, éstas se integran de forma total en la constelación de ciudades que componen el imperio romano, romanizándose y contribuyendo como nadie a la gloria del Imperio.

Los cántabros y astures fueron los últimos celtas hispanos en caer, en los albores de la era cristiana. En las guerras cántabras y contra los astures, nuestra zona tuvo gran importancia y conservamos vestigios como Petavónium (Rosinos de Vidriales) donde se encuentra parcialmente recreado el campamento romano que albergó a la Legión X Gémina y Ala II Flavia. O las mismas bodegas de Villamayor: El "castro" ya estaba habitado en la época vaccea.

Con la romanización se construyen calzadas y el intercambio cultural entre los pueblos celtas y romanos es grande. Los romanos, por ejemplo, adoptan la espada corta utilizada por aquellos: es el "gladio". Pero diferentes razones como una supuesta superioridad cultural y, cómo no, la razón de la fuerza (que siempre es muy poderosa) hacen que el mundo celta se vaya diluyendo en las formas romanas, desapareciendo, por ejemplo los idiomas célticos en favor del latín, como lengua vehicular al menos entre la gente de mayor nivel cultural y, sobre todo, a nivel oficial.

Los griegos llamaron Keltoi a los celtas. Sin embargo, los romanos les llamaron "Galos". De ahí el nombre de Galia, Galicia, Gales o Galacia (ésta última ubicada en el interior de Turquía y fundada por los celtas -o galos- que fueron rechazados cuando intentaron tomar Delfos, en Grecia. San Pablo la visitó en el siglo I d.C y ahí su "Carta de San Pablo a los Gálatas".
En los años finales del imperio romano, una última oleada céltica se produjo en la península Ibérica cuando anglos, jutos y sajones asedian las islas británicas haciendo que su población celta huya al continente buscando refugio. De hecho, las mayores evidencias del celtismo asturiano y gallego hay que buscarlo en este momento y no antes.

Tenemo múltiples topónimos que recuerdan la época celto-vaccea: Castrum Viride (Castroverde), Castrum Gundisalvo (Catrogonzalo)... Así llamaron los romanos (castrum) a los nucleos poblacionales celtas ubicados en la cima de un teso, rodeados de un muro circular ("Cultura Castreña"). La palabra pasó al latín para significar "campamento" siempre de forma rectangular -como el de Petavonium- y perfectamente diseñado alrededor de sus calles principales: cardo y decumana.

En fin, el tema daría para mucho más, pero a estas horas de la noche tal vez lo mejor sea dejar para un segundo artículo otros aspectos de quienes fueron nuestros antepasados: los celtas vacceos.

Varo.

Villar de Fallaves (In my heart)

2009-06-06T14:30:00.010+02:00

Perdónenme ustedes si alguna vez me pongo sentimental. No es intención mía tocar la fibra sensible de los que se asoman a este blog, ni pretendo recurrir a la evocación fácil de los años vividos hace tiempo, aquellos años de los que solemos siempre guardar únicamente lo mejor.

El caso es que hoy necesito hacer un esfuerzo en la memoria pues desde hace tiempo me viene rondando la idea de hacer un pequeño homenaje al lugar que conoció al niño que fui: Villar de Fallaves.

Así es. Mis primeros recuerdos están allí, junto a un camino empedrado. Un camino que vi convertirse en carretera cuando las máquinas pusieron brea y alquitrán sobre sus piedras blancas de aristas cortantes. Para alegría de mi padre, aquel suceso nos unió definitivamente con el mundo.

No voy a alardear de la dureza de aquellos años sin agua corriente en casa, de electricidad a 125 voltios con continuos cortes de suministro, sin calefacción en unos inviernos terribles que me provocaban constantes "sabañones"...

Pero sí quiero hablar de mis idas y venidas al caño, a recoger agua para casa, con mi madre, con mis hermanos, con Juli... Recuerdo el pilón junto a la fuente... Mientras yo llenaba un cántaro un labrador abrevaba sus mulas tras una jornada de trabajo....

Y no puedo silenciar a mis amigos: Carlos, el de Gabino; Javi, el de Tella; el otro Carlos, el de Gilda; Manel, Chuchi, Miguelito, Toñito... Con ellos corrí mis primeras aventuras descubriendo ese río "inmenso" llamado Valderaduey, como un Tom Sawyer de Tierra de Campos...

Tengo grabados algunos recuerdos de la tienda de Joaquina; del baile de la Cayaya; del fuego en casa de La Rubia; de doña Vale; del Renault 4-L de Miguel del Castillo siempre aparcado junto al Renault 8 de mi padre; de las nevadas invernales; de don Felipe, el maestro, que venía a diario desde Fuentes de Ropel en un ciclomotor; de la estufa de hierro en medio de la escuela; del mes de Mayo y las flores; del señor Leandro, el barbero, que ayudó a traer al mundo a mi hermano porque "se adelantó"; y sobre todo, de doña Milagros, la maestra; sobre todo porque ella es mi madre...

Y cómo no voy a hablar de la iglesia. La iglesia de San Vicente Mártir era el centro neurálgico del pueblo. Su torre gótica, esbelta como ninguna, presidía al igual que un coloso sin habla la vida diaria de la villa y de todos sus acontecimientos, grandes o pequeños. Recuerdo cuando vino el Obispo a las confirmaciones... Debió de ser a finales de los sesenta...

Sus puertas se abrían cada domingo bajo el arco de piedra y su naves se llenaban por completo a la hora de la misa mayor. Me asustaban sus gárgolas que vomitaban ríos de agua cada vez que llovía. Pero me fascinaba aún más contemplar las delicadas formas de aquel pórtico de piedra...

Un día la iglesia se cayó, por segunda vez en su historia. Y aunque actualmente se ha rehabilitado para el culto, la majestuosidad de aquella iglesia gótica y renacentista que conocí ya sólo queda en la memoria de los que vivimos aquellos años tan cerca de ella. Como tantas otras cosas.

Varo.

(Dedicado a mis padres que en Villar de Fallaves vivieron, probablemente, los mejores años de su vida, cuando eran jóvenes.)

La Plaza Mayor de Villalpando (cinco veces centenaria)

2009-05-03T02:18:00.009+02:00

Al igual que todos los caminos llevan a Roma, también todas las calles de la villa llevan a ella, a la Plaza Mayor de Villalpando.

Situada en el corazón de su casco urbano, esta plaza típicamente castellana (y leonesa) sorprende a cuantos visitantes se acercan por primera vez. No es de extrañar pues incluso a mí, que la llevo viendo tantos años, aún me sigue sorprendiendo cada día que atravieso sus diagonales y me paro a mirar desde la sombra de algún soportal, semiescondido tras una columna de piedra. Joya desconocida, diría yo.

No siempre esta plaza fue así.

Volvamos a los años de la repoblacion, allá por 1170, cuando Fernando II de León quiso hacer de esta villa la vanguardia de su reino en una frontera imprecisa con la vecina Castilla que venía pisando fuerte. Entonces, tenía otro nombre, se llamaba "Plaza de las Carnicerías", y dicen que así se la conocía porque en ella se ubicaba la picota donde se ajusticiaba a los reos de delitos graves. En esa época era mucho más pequeña, irregular y tampoco había soportales.

Ha sido un acierto descubrir y dejar marcada la línea de la primera muralla, lo que permite darnos perfecta cuenta de su trazado y dimensiones.

La puerta que existía al inicio de la calle Real -frente al Banco Español de Crédito- y los lienzos de esa primitiva muralla del siglo XII desaparecieron para siempre cuando el progreso de la villa y la tranquilidad que supuso la unión con el reino castellano en 1230 ahogaron los muros adosándose a ellos barrios enteros que hacían inútiles esas defensas. Tras construirse el segundo recinto amurallado (a comienzos del siglo XIV) se vio la necesidad de ampliar la vieja Plaza de las Carnicerías, que desde sus inicios venía dominada por la imponente construcción que la orden del Templo tenía a su cargo: la iglesia de Santa María y la casa-fortaleza adosada a ella

Pero no es sino a partir de 1450 cuando empiezan a acometerse tareas en tal sentido. Se demolió la vieja muralla retranqueándose todos los linderos excepto el de la iglesia. Y, siguiendo a Calvo Lozano, es en esa época cuando comienzan a construirse las casas con soportales en el lugar que ahora las conocemos formándose una plaza completamente rectangular. En el lado de ese rectángulo donde se ubica la iglesia de Santa María del Templo (actual Ayuntamiento), los soportales fueron algo posteriores pues fue necesario un acuerdo con el Obispo de León, Domingo Manrique, para que permitiera al cabildo villalpandino construir esos portales y la casa del Ayuntamiento sobre la fachada de la iglesia. Ese permiso fue concedido en el año 1469.

Es curioso observar que muchos de los materiales que se emplearon para la construcción fueron reutilizados de otros edificios que, o bien se desmontaron o ya eran ruina por entonces. Me refiero, sobre todo, al empleo de varios troncos de columna que nada tienen que ver con el estilo y época de construcción de la plaza. Se trata de columnas retorcidas al estilo romano -no barrocas- o aquellas otras en las que se aprecian profundas muescas que servían para introducir trancos. Pienso que muchos de esos materiales pudieron haberse traido de las viejas villas romanas de los alrededores que han estado sirviendo de cantera hasta hace bien poco.

En los capiteles, son muy llamativos los blasones -todos de la misma época- de las familias hidalgas que poblaban la villa. Es una pena que la mayoría de ellos estén en un pésimo estado de conservación por la poca resistencia que ofrece a la acción de la atmósfera la piedra caliza sobre la que están hechos. También queda algún capitel con figuras zoomorfas muy interesante.

Quiero suponer que los dos escudos nobiliarios del Bar Ideal (antigua casa-fortaleza de la orden templaria) y del edificio del Banesto estuvieron siempre -de una forma u otra- en esas fachadas que miran a la Plaza. En realidad ambos escudos son prácticamente el mismo pues en ellos solo difiere el primer cuartel (los otros tres cuarteles son idénticos), lo que quiere decir que ambas familias eran parientes. Sería muy interesante seguir su rastro en la historia y descubrir qué personas reales hicieron gala de esos escudos de armas.

Por lo demás, para el que nunca haya estado por aquí, le animo a unos minutos sin prisa. Animo a todo aquel que quiera respirar el aire tranquilo de cinco siglos atras. Sólo es necesario sentarse en cualquiera de las terrazas de esta Plaza Mayor, pedir un buen caldo, alguna tapita y pararse a mirar. Si no fuera por el reloj del Ayuntamiento, parecería que el tiempo no pasa en esta plaza de villa vieja, de historias de hidalgos y frontera.

Varo.

LA PROMESA (Cuento Gótico)

2009-04-11T01:55:00.005+02:00

Las campanas de la villa sonaban como cada tarde, a las ocho en punto, preludiando el inminente cierre de las puertas. A esa hora, también, se dispensaban los últimos oficios en la capilla de Nuestra Señora, dentro de la vieja parroquia de Santa María. Fabián de Leiros era consciente de ello y por eso cruzó raudo el portón de San Miguel, junto al castillo, penetrando en la ciudad aún sabiendo que finalizadas las vísperas ya no sería fácil llegar a la posada de Olleros, extramuros de la villa.
Pero a Fabián de Leiros no le importaba. Esa tarde debía estar en aquella capilla pues así lo tenía dispuesto.
Enfiló con elegancia la calle de la Soledad, como su condición de hidalgo lo exigía, y cuando alcanzó la plaza de San Isidro alzó su mirada comprobando que allí seguía, impertérrita, la vieja torre mudéjar de Santa María, en el mismo lugar que la había dejado cuatro años atrás.
Fabián de Leiros, hidalgo de Ribadavia, venía para cumplir una promesa.
.........................

Así rezan los primeros párrafos de un relato breve que acabo de terminar. Esta vez no voy a publicarlo en el blog sino que me gustaría hacerlo en papel, junto con otros cuentos.

La historia está ambientada entre los siglos XVI y XVII, en la villa de Villalpando, pero cualquiera que no haya estado nunca allí puede leer sin problemas este relato y disfrutarlo tanto como los mismos villalpandinos. Es la primera vez que recurro a lugares que me son tan cotidianos.

Muchos de los personajes que aparecen forman parte de la historia. Otros, se quedan a mitad de camino o son, sin más, pura invención. No he querido hacer un relato histórico ni un ensayo académico sobre la época, sólo he pretendido hacer un cuento, un cuento serio.

En la foto tomada en el convento de Clarisas de San Antonio de Padua aparece la lápida de doña Ana María de Urueña, una de las personas a las que aludo en esta historia.

Varo.

Muerte Dulce

2009-03-29T20:56:00.002+02:00

Tengo al lado del portátil cuatrocientos folios mecanografiados, a doble espacio. Efectivamente, se trata de la última novela de mi amigo, el escritor Félix González Modroño, titulada "Muerte Dulce".

Hace casi un mes me la envió en un email, aún sin publicar, para que me la fuera leyendo. "Ahí la llevas", me decía en su carta, como si fuera el propio Fernando de Zúñiga quien me la remitiera.

Pues bien, ya la he terminado.

Primero, Félix, te doy las gracias desde aquí, desde mi ventana pública. Te doy las gracias por haberme confiado el fruto de tu trabajo antes que a nadie (o casi nadie), por saberme dentro de ese círculo tuyo tan próximo de personas que te importan y que nos importas. Sinceramente te diré que ha sido un placer disfrutar, casi en exclusiva, de tu nueva entrega.

Como la novela no sale publicada hasta dentro de unos días, nada voy a desvelar ahora de ella, salvo decirles que me ha encantado. Supongo que todos ustedes lo comprenderán.

Simplemente quería dejar anunciado que el próximo 11 de abril de 2009, día de Sábado Santo, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la primera presentación oficial de esta novela, en el salón de actos del Ayuntamiento de Villalpando. Y seré yo quien lo haga.

Varo.

Villalpando en el Catastro de Ensenada (2ª Parte)

2009-02-17T00:34:00.008+01:00

Desde hace ya un tiempo tenía prometida esta segunda y última parte sobre mis conclusiones relativas al documento conocido como "Catastro de Ensenada", en lo que a Villalpando se refiere. La verdad es que me viene dando pereza la lectura de esa letra semigótica y redondilla, llena de abreviaturas y alguna que otra palabreja que se me escapa... Para colmo de males, el crío me ha extraviado la lupa...
Pero como lo prometido es deuda y como sarna con gusto no pica, ahí van estas últimas concluisiones, alguna de ellas demoledora y desmitificadora, como me atrevería a calificar.
Y la primera cuestión que entro directo a examinar es el tema de LA POBLACIÓN en el Villalpando de 1754:
En el documento se dice textualmente por nuestros antepasados lo siguiente (en cursiva): "A la pregunta veynteyuna dijeron quenestta rreferida villa tiene trescientos y treintta vezinos con la advertenzia que dos viudas componen un vezino, y en las casas de Valdeiunco, del Valle y la Dehesa ay ottros tres vezinos."
Tras leer esta manifestación, lo primero que nos llama la atención es la cifra de 330 vecinos (o familias, que no es exactamente lo mismo, pero para entendernos). Naturalmente, esa cifra no equivale a 330 habitantes. Por eso, tenemos que determinar cuántos habitantes se corresponden por vecino. Y en esto hay unanimidad absoluta. Todos los autores afirman que, en esa época, un vecino equivale a 4-5 habitantes, según la zona. Quiere esto decir que la familia tipo se componía del "paterfamilias", la esposa de éste y una media de 2-3 hijos (eran los llamados "almas de comunión"). Naturalmente que había familias con un número mucho mayor de hijos, pero también las había sin ellos y la mortalidad infantil hacía auténticos estragos. Por eso se fija -sin discusión, insisto- en 4-5 personas el número de miembros que componían una familia (o vecino) Si tomamos la cifra mayor, es decir, si consideramos que la media de las familias villalpandinas era de cinco miembros por familia, las cuentas salen rápido: 330x5=1.650 habitantes. El hecho de que cada dos viudas haya que computar un vecino y que en las casas del Valle, la Dehesa y Valdehunco haya otros tres vecinos no distorsiona significativamente la cifra real de 1600-1700 habitantes en el Villalpando de 1754, prácticamente como ahora.
Benavente, sin embargo, mucho más grande ya entonces que nuestro pueblo, contaba, según el Catastro con un total de 717 vecinos, es decir, su población era de 3.585 habitantes, algo más del doble que la de Villalpando.
En apoyo de todo lo anterior, diré que también el Catastro de Ensenada dice -en la respuesta nº 22- que nuestra villa cuenta con 363 casas, de las cuales 324 son habitables. Los números cuadran casi a la perfección: 330 vecinos para 324 casas habitables.
Con todos estos datos deberíamos quitarnos de la cabeza esas historias que hablan de un Villalpando antiguo con 10.000 habitantes. Jamás se alcanzó esa cifra en nuestra historia antigua, ni la mitad, ni la cuarta parte, casi con seguridad. El estudio de la población de Villalpando a lo largo de su historia será objeto de un artículo específico que publicaré más adelante, en este blog. Por último, diré que la población de toda España (sin incluir colonias) era entonces menor a 10.000.000 de habitantes.

Otro capítulo interesante que nuestros antepasados describieron pormenarizadamente es el relativo a los BIENES DEL CONCEJO:

La impresión que he sacado al leer este apartado es que nuestro Concejo, nuestro Ayuntamiento, era, más bien, rico. Describo, a continuación, un listado de bienes propiedad del concejo y las rentas que de ellos se obtenían (o que podrían obtenerse si se arrendaran):

- Varias casas en la plaza, algunas con "avistamientos" (¿locales comerciales?): 33 reales, cada una.

- Panera en la "colación" de Santiago (junto a la vieja iglesia de Santiago): 66 reales de renta.

- Monte Raso de la vereda de Madrid, de 2.334 yeras: 6.000 reales de renta.

- Teso de las Vacas (1.749 yeras): Estaba sin arrendar.

- Prados al Herbazal, a San Julián, a Entreríos, a Castrillo: 300 reales cada uno.

El Concejo era titular, también de varias fincas rústicas de labor y eras que omito para no cansar.

Otra fuente de ingresos del Concejo, tan importante como la anterior, eran los derechos de los que éste era su titular. Así por ejemplo:

- Derecho de espigueo: se les cobraba a los ganaderos 5.300 reales al año.

- Derecho del Peso en las tiendas: 150 reales

- Derecho de Peso de lana: 150 reales

- Aprovechamiento de ribera: 150 reales

- Derecho de cuarto fiel medidor: (sin cargo)

También se describen muy pormenorizadamente las CARGAS DEL CONCEJO, de las que voy a citar sólo algunas:

- 440 reales de la fiesta de la Concepción.

- 130 de la Candelaria

- 760 del Corpus

- 480 de San Roque (parece que el Ayuntamiento se gastaba más dinero en otras fiestas en aquella época)

- 400 reales de la novena de Nuestra Señora de Emisfeliz.

- 120 reales de papel sellado.

- 120 para el que toca "La Queda".

- 750 reales de un censo que había que pagar al convento de San Antonio de Padua.

- 88 reales del abogado.

- 8 reales para el predicador que da los sermones en Cuaresma.

- 150 para la matrona del pueblo.

- 300 reales para el maestro

- Otros 300 reales para un guarda de los plantíos.

- 66 reales de un refresco que da el Ayuntamiento

- 69 reales a la Mesta

- 696 reales de un foro que hay que pagar al Duque de Frías.

- 50 reales para el mensajero que va a Madrid a llevar los nombramientos.

En relación al SECTOR SERVICIOS:
Dice el Catastro que no hay tabernas y que el vino que se consume se vende directamente por los cosecheros en sus casas. Sin embargo hay 5 mesones, a los que se les calcula unas ganancias de entre 450 a 650 reales. Hay tres joyerías, una carnicería y una abacería (tienda de ultramarinos). Sin embargo, indica el catastro que no hay panaderías, "por venir de fuera a venderse". Las dos tahonas que sí existen sólo cuecen para casa.

También existe una Casa-Hospital, "que sirve para refugio de pobres y enfermos que se acogen en ella".

No contaba Villalpando con cambista mercader (banqueros), pero sí con un médico, un cirujano, tres sangradores, un notario, boticario, 3 escribanos, un abogado, maestro, estafetero, confitero, carpinteros, varios tejedores, demandadero, arrieros y sacristán. También existía un Administrador del duque de Frías que vivía de continuo en la villa. De todos ellos se indica con gran precisión sus nombres y apellidos y a cuánto ascendían sus sueldos y rentas. A la pregunta 34 nuestros antepasados respondieron que no había en Villalpando ningún artista.

En relación a los JORNALEROS de la villa, se dice que "es muy corto su jornal pues en tiempo de invierno se les paga a real y medio (el día), y en verano dos reales y de comer". Se calcula una ganancia anual de 275 reales para el "servicial" (jornalero) que más gana de todos los existentes en la villa.

Son muy curiosas las referencias que se continen en los últimos páginas del documento. Por ejemplo, en la respuesta que nuestros ancestros dan a la pregunta número 36, estos contestan así (textualmente): "Ala pregunta treinta y seis dijeron que enesta rreferida villa no hay pobres que pidan limosna, sin envargo de haver muchos que no tienen vienes muebles ni rraices algunos y estos se mantienen con su sudor y travajo personal"

También consta en el documento que había 23 clérigos, incluidos dos canónigos de León y un monje benito "que es cura párroco de la iglesia de San Lorenzo".

Existen en 1754, fecha del Catastro, tres conventos en Villalpando: dos dentro del casco urbano y otro cerca de sus muros (San Francisco), con 16 monjes. Respecto de los dos conventos que estan en el interior de la villa, uno es el de Santo Domingo, con 14 religiosos y el otro es "de religiosas franciscas de la orden de nuestra santa madre Santa Clara que tiene actualmente veinticinco religiosas, las veinte de velo entero y las cinco restantes legas".

Pues bien. Aquí terminan las respuestas que los villalpandinos dieron al interrogatorio real. Tras su lectura podemos sacar una fotografía del Villalpando de 1754. En mi opinión se trata de la fotografía de una villa venida a menos, escasa o carente de muchos servicios básicos, cargando con la enorme losa que suponían los pechos y foros que los villalpandinos debían a su señor, el duque de Frías, y soportando una elevada población jornalera que vivía con escasos recursos (carne de emigración, por tanto).

Pero tampoco podemos soslayar que Villalpando constituía ya entonces el centro de una pequeña comarca a la que proporcionaba otro tipo de servicios como notarías, abogados, médicos, cirujanos, matronas, joyerías, sastres. Muchos de ellos, en nuestros días, aún los sigue prestando.

Varo.

Nota: El personaje del cuadro es el rey Fernando VI.

Los Pastos Libres de Villalpando

2009-02-03T00:13:00.008+01:00

Hace unos días recibí un correo de una villalpandina preguntándome por los orígenes de los pastos libres de Villalpando. Hoy voy a responderla aquí, públicamente, para que todo el mundo pueda conocer este pequeño aspecto de nuestra micro-historia local.

La Leyenda:

Existen creencias arraigadas en nuestro pueblo; historias contadas de padres a hijos; leyendas que no se sabe muy bien cuándo se forjaron; cuentos que, a base de repetirse, dejaron de ser ficciones para pasar a formar parte de nuestra historia local. Los personajes, los héroes, de estos cuentos y leyendas del "ciclo villalpandino" son siempre los mismos: los moros, los monjes de la gota, Viriato, Napoleón o doña Urraca.

Traigo todo esto a colación porque es en doña Urraca, precisamente, en quien esas falsas historias situan el origen de los pastos libres de Villalpando y su Tierra. Ya me disgusta que sea yo, otra vez, quien tenga que desmentirlo.

Primero, tenemos que tener clara la distinción y no confundir a estas dos mujeres "de armas tomar":

- Urraca Fernández de Zamora: Hija de Fernando I el Magno, quien repartió sus dominios a su muerte entre sus hijos García I (Galicia), Alfonso VI (León), Sancho II (Castilla), Elvira (ciudad de Toro) y Urraca (ciudad de Zamora). Murió en 1101. Fue coetanea del Cid (incluso, su madrina de armas) y es una de los protagonistas del "cerco de Zamora", cuya historia la conocemos todos.

- Urraca I de León y Castilla: Es sobrina de la anterior, hija de Alfonso VI. Murió en 1126 y sus dieciocho años de reinado en el trono de León, Castilla y Galicia estuvieron marcados por continuas guerras civiles en las que su segundo marido, Alfonso I de Aragón (el Batallador) intervino decisivamente paseándose con sus ejércitos por todo el territorio gallego-castellano-leonés cuando le vino en gana.

La leyenda local situa el origen de los pastos libres de Villalpando en la primera de las dos Urracas a que me he referido, probablemente por lo mucho que pesa en la conciencia histórico-colectiva de nuestro pueblo la gesta heróica del cerco de Zamora. Urraca Fernández es considerada en la ciudad de Zamora como una heroína local y por ende, de todos los zamoranos. Pero doña Urraca, la de Zamora, no tenía jurisdicción alguna sobre estas tierras nuestras porque este territorio no era suyo sino de su hermano Alfonso, rey de León. Mal puede alguien dar algo que no es propio...

Tampoco es probable que fuera la otra Urraca (Urraca I de León y Castilla) quien concediera a los villalpandinos los pastos libres de nuestra tierra pues esta pobre mujer se pasó todo su reinado huyendo de aquí para allá ante la amenaza de su propio marido, Alfonso el Batallador, el obispo Gelmírez o sus parientes, los condes de Portugal. Durante muchos años, ni siquiera su poder fue efectivo más allá de las murallas de la ciudad que la cobijara pues éste se ejercía de facto por los diferentes señores feudales dado el caótico estado de vacío de poder real.

La Historia:

Hasta esa época de la que venimos hablando (1.126) Villalpando no es más que el embrión de lo que posteriormente sería. Casi con toda seguridad, ni siquiera existía el primer recinto amurallado, pese a lo que diga don Luis CalvoLozano. Ni los habitantes del caserío de Villalpando sumarían más de unos pocos cientos. Así lo avalan los documentos y la arqueología (la ausencia de ella) y así lo he venido defendiendo en otros artículos de este blog.

Sin embargo, algunos años después, en la segunda mitad de ese mismo siglo (s. XII) ocurre algo trascendental para nuestra tierra y que marcaría nuestro futuro: la nueva división de los reinos a la muerte de Alfonso VII el Emperador. Ya me he referido a este hecho en varios artículos anteriores y vuelvo a insistir en la importancia que tuvo. El hecho de que Villalpando quedara situado justamente en la frontera de dos reinos que se peleaban entre sí propició que el rey leonés Fernando II (a quien pertenecía esta villa) apoyara esforzadamente a Villalpando y su Tierra, repoblándolas y dotando a este pueblo de su primera muralla y, sin duda, el primer castillo anterior al que ahora conocemos como "el de los Condestables". Este esfuerzo repoblador tuvo un éxito rotundo y, al abrigo del innegable trasiego económico de todas las ciudades de frontera, Villalpando experimentó el mayor auge de toda su historia. Estamos hablando del año 1170.

Ante la ausencia de documentos que indiquen si fue tal o cuál rey quien concedió los pastos libres a Villalpando (ni siquiera Calvo Lozano encontró tales documentos aunque alude de forma genérica a una presunta "carta puebla" que no identifica), hemos de pensar, como lo más lógico y cabal, que fuera en esta época de Fernando II de León cuando se concedieran por privilegio real. ¿Qué mejor forma de favorecer a una comarca que se quiere potenciar?

Si hasta los comienzos del siglo XII la población de esta tierra era escasísima, no tenía sentido la concesión de pastos a un puñado de pastores que ningún beneficio económico ni político podían reportar. Sin embargo, setenta años después, por el empeño de Fernando II, la situación cambia radicalmente y la población se cuadruplica o quintuplica, demandando alimentos y trabajo. Ahora sí parece lógico y oportuno que se concedan esos pastos libres.

Pero también hay que tener en cuenta otro hecho trascendental en la historia de León y Castilla: la creación de la Mesta. Vamos a explicar un poco qué era esto de la Mesta, pero primero nos situaremos en el tiempo: A Fernando II de León le sucede su hijo Alfonso IX de León; éste se casa con Berenguela de Castilla y el hijo de ambos Fernando III (el santo, el rey-soldado) hereda ambos reinos, reunificando para siempre (aunque a algunos le duela) los dos reinos: León y Castilla. Estamos en el año 1230. Fenando III casi consigue él solo acabar la tarea reconquistadora de tal forma que las fronteras se fijaron tan al sur que estas tierras nuestras adquirieron una relativa seguridad exenta de incursiones árabes de saqueo y rapiña. Tal seguridad hizo que se roturaran cada vez más las tierras que antes sólo servían para pastoreo de ganados transhumantes. Empieza un conflicto entre ganaderos y agricultores que debe ser regulado sabiamente por los reyes. Y qué rey más sabio que el propio Alfonso X (el sabio), hijo de Fernando III, mal soldado pero muy buen legislador y excelente gobernante. Fue él, Alfonso X quien crea el Gran Concejo de la Mesta, reuniendo en una gran organización gremial a todos los pastores de León y Castilla y dotando a esta entidad de privilegios y prerrogativas, como, por ejemplo, el derecho de paso por ciertas fincas sembradas o la exención del servicio militar para los pastores. Incluso, algunas de las viejas calzadas romanas en desuso pasan a ser, entonces, cañadas, cuerdas, cordeles, veredas o coladas. Consta de forma fehaciente y así se estudia en los libros que Alfonso X el Sabio concedió derechos de pastoreo sobre tierras de realengo (Villalpando era tierra de realengo) en muchos lugares de su reino. Por eso también me queda la duda de si, tal vez, fuera este rey quien concediera los pastos libres de Villalpando.

Los Lugares:

¿Cuáles eran los lugares donde se ubicaban los pastos libres de Villalpando?

Por lo que parece, en el Raso, en el Prado y, probablemente, en el Monte de las Pajas, además de otros pequeños lugares a los que aludiré en mi próximo artículo relativo al Catastro del Marqués de la Ensenada (la segunda parte que tengo prometida desde hace casi dos meses). En ese mismo documento que he tenido el placer de estudiar, se hace referencia, también, a las cañadas que atravesaban ( y atraviesan) nuestro término municipal. Incluso se habla de lugares, ya entonces, dedicados al pastoreo, como el Prado.

El final de los Privilegios:

La Mesta entra en decadencia en el siglo XVII y es suprimida durante el reinado de Isabel II, en 1836. Sus veredas y cañadas desaparecen o "se recortan" y muchos de sus bienes, incluídos amplios terrenos de pastizal, salen a subasta ese mismo año en la llamada "Desamortización de Mendizábal" adquiriéndolas los oligarcas adinerados ya que la clase humilde campesina no podía competir en las pujas. No faltaron, tampoco, ciertos lugares donde el Concejo municipal adquirió lotes de tierras pasando a ser tierras del común o comunales. Villalpando, parece ser, fue uno de esos lugares.

La Actualidad:

Quedan vestigios de toda esa época romántica de pastores trashumantes y de la pujanza económica que supuso para nuestro pueblo. Ahí están nuestras cañadas, por ejemplo. Incluso, ahí está el derecho de pastos cristalizado como costumbre del lugar (fuente del Derecho en nuestro Código Civil). Y sin ir más lejos: ahí está la cabaña ovina de Villalpando y su Tierra. ¿Se habían preguntado ustedes por qué aquí, precisamente, tenemos tantas ovejas?

Varo.

La Sangre de los Crucificados (Pequeño comentario de texto)

2009-01-13T01:09:00.003+01:00

En un par de sentadas he leído la novela del escritor local, Félix González Modroño, titulada "La sangre de los crucificados". A decir verdad, dejé las últimas páginas para esta noche porque quería hacerlo con calma, disfrutando, como se disfrutan siempre los desenlaces de las novelas buenas.

La historia está muy lograda y te engancha desde las primeras líneas. Se trata de un relato policiaco ambientado en cuatro ciudades españolas durante los últimos años de la dinastía de los Austrias. Esas ciudades son, algunas de ellas, viejas conocidas para mí; me refiero a Zamora y Salamanca, cuyas plazas, corros y calles he podido seguir perfectamente recreadas en la novela de Félix. En cuanto a Madrid y Sevilla, los lugares se me escapan algo más.

Digo todo esto porque hacía tiempo que no leía una novela con una descripción tan preciosista del antiguo callejero de estas rancias ciudades españolas.

También son un acierto, además de una delicia, las descripciones y comentarios relativos a la obra de Juan Valdés Leal: concretamente, los dos óleos que dicho pintor realizó en 1672 denominad0s "Las Postrimerías". Recuerdo el momento exacto que por primera vez contemplé estos cuadros porque me sobrecogieron. Yo tenía 17 años y fue en una sesión de filminas durante una clase de historia y arte. Pensé subir a este artículo unas fotos de dichos cuadros pero solamente voy a dejar los enlaces para que quien quiera pueda visitarlos fuera de este blog porque son tan sumamente expresivos, tan reflexivos... tan explosivos, incluso, que prefiero que sea la voluntad de cada uno, y no la mía, quien decida verlos o no...

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:In_ictu_oculi.jpg

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Finis_gloriae_mundi_from_Juan_Valdez_Leal.jpg

Volviendo a "La sangre...", también me ha gustado la buena ambientación de personajes, las tabernas, las calles... Denota una gran labor investigadora y muchas horas de consultas en libros, internet, bibliotecas y de marear a unos y otros ¿Me equivoco? Por eso el resultado es creíble.

El vocabulario y sintaxis me ha parecido de una sencillez elegante, lo que hace a la novela muy fácil de leer: aunque esta es una novela de peso, no es una novela que "pese", cuando se lee. No obstante, he necesitado consultar él diccionario en algunas ocasiones para averiguar el significado de viejas palabras en desuso correspondientes a, por ejemplo, antiguas prendas de vestir o útiles de profesiones y oficios. Esto tiene que ser así en una novela ambientada en el siglo XVII; lo contrario sería un churro.

En fin, recomiendo su lectura. Y no es porque a Félix lo conozca desde que éramos críos ni porque las cañas que tomamos juntos, cuando viene por aquí, sean tragos de cerveza esperados y disfrutados mientras mojan una amena conversación... No. Es porque La Sangre de los Crucificados es una buena novela, además de una novela buena.

http://elcazadordemomentos.blogspot.com/

Varo.

Villalpando en el catastro de Ensenada (primera parte)

2008-11-22T01:36:00.010+01:00

Uno de los grandes monarcas españoles, denodado reformista y modernizador, fue sin duda Fernando VI (1746-1759), llamado "el Prudente" o "el Justo".

Precisamente, de esa tarea modernizadora, de ese encomiable afán regenerador y de lo que pudo afectar a esta villa de Villalpando, es de lo que hoy quiero hablar aquí.

Y nada mejor para ello que centrárse en el máximo exponente de ese espíritu de innovación: El Catastro de Ensenada.

Esto es historia:

Zenón de Somodevilla y Bengoechea, marqués de la Ensenada, fue ministro de Hacienda, Guerra, Marina e Indias durante el reinado de Fernando VI, una especie de "primer" ministro. Pretendió eliminar la vieja fiscalidad cuyas raices se hundían en la edad media para sustituirla por un sistema tributario moderno, más justo, más equitativo, sustituyendo los multiples impuestos medievales (diezmo, martiniega, alcabalas, millones, cientos...) que pesaban como una losa sobre la población por una única figura impositiva: la contribución única.

Para ello, el marqués de la Ensenada, necesitaba una visión panorámica del reino, necesitaba conocer con exactitud la realidad económica de cada villa, de cada ciudad y cada aldea, pues la situación no era igual en cada una de ellas ya que los viejos señores feudales, la iglesia y otros privilegiados gozaban de beneficios que hacían que la situación ecónómica y patrimonial variara de unos lugares a otros.

Y así, para lograr enterarse con detalle de cómo estaban las cosas en cada uno de los lugares del reino, el marqués de la Ensenada remitió un cuestionario de cuarenta preguntas a cada lugar del territorio donde se pretendió aplicar la reforma: las dos Castillas, que englobaban todos los territorios peninsulares con excepción de aquellos con fiscalidad propia: Navarra, las provincias vascas y los territorios de la antigua corona de Aragón (Cataluña, Aragón, Valencia y Baleares).

A este cuestionario de cuarenta preguntas que los prohombres de cada lugar tenían obligación de devolver contestado se le conoce con el nombre de "Interrogatorio de Ensenada".

Ese interrogatorio también llegó a Villalpando. Y se devolvió completamente contestado el ocho de mayo 1752.

¿Y qué preguntas eran esas?

Como ya he dicho, el Marqués de la Ensenada pretendía obtener una visión global de la situación económica y patrimonial de cada lugar del reino. Por ello, las preguntas que se enviaron fueron, resumiendo, las siguientes:

Nombre de la población (pregunta 1); jurisdicción (2); extensión y límites (3); tipos de tierras (4, 5); árboles (6, 7, 8 y 13); medidas de superficie y capacidad que se usan (9, 10); especies, cantidad y valor de los frutos (11, 12, 14 y 16); diezmos y primicias (15); minas, salinas, molinos y otros "artefactos" (17); ganados (18, 19 y 20); censo de población, con vecinos, jornaleros, pobres de solemnidad (21, 35 y 36), censo de clérigos (38) y conventos (39); casas y otros edificios (22); bienes propios del común (23), sisas y arbitrios (24), gastos del común, como salarios, fiestas, empedrados, fuentes (25), impuestos (26 y 27); actividades industriales y comerciales, con la utilidad de los bienes o servicios producidos: tabernas, mesones, tiendas, panaderías, carnicerías, puentes, barcas sobre ríos, mercados y ferias (29), hospitales (30), cambistas y mercaderes (31), tenderos, médicos, cirujanos, boticarios, escribanos, arrieros etc. (32); albañiles, canteros, albéitares, canteros, herreros, zapateros etc. (33, 34); embarcaciones (37); bienes enajenados (28) y rentas propias del Rey (40).

El cuestionario era igual para todas las villas y ciudades.

Veamos lo que contestaron en Villalpando:

Las sesenta y un páginas del documento original referidas a nuestro pueblo atañen no sólo a la Villa de Villalpando, sino también a "sus cinco despoblados", que son: Amaldos, Ribota, Villavicencio, San Martín del Río y Valdeunco. Describe tanto la extensión superficial de la Villa como la de dichos despoblados. Llama la antención el hecho de que en aquellos años, Valdeunco fuera considerado como perteneciente a la jurisdicción de Villalpando, cuando ahora -como todos sabemos- es del término municipal de Villanueva del Campo. El despoblado de San Martín del Río se ubicaba en la ladera del teso san Mamés, casi encima de un antiguo castro vacceo (por confirmar) con posterior reocupación romana y medieval (esto sí está confirmado). Debió de despoblarse a comienzos del siglo XVII

La pregunta número dos, relativa a la Jurisdicción, es muy interesante. Responden los villalpandinos que esta villa "es del señorío y vasallaje del excelentísimo señor duque de Frías, a quien pertenece la jurisdicción ordinaria..."

Efectivamente, la villa pertenecía al ducado de Frías por vía de los condestables de Castilla. Ese título ("duque de Frías") se concedió en 1492 por Isabel la Católica a don Bernardino Fernández de Velasco, conde de Haro y Condestable de Castilla. Después, el emperador Carlos I de España, distinguió a esta familia con el título de "Grandes de España". Como el título de Condestable desapareció en 1713, desde esa fecha hay que relacionar nuestro pueblo no ya con los condestables sino con los duques de Frías que constituyeron una de los más importantes linajes de la baja edad media y principios de la moderna.

Relata el manuscrito, a continuación, muy pormenorizadamente, todas y cada una de las contribuciones (o "pechos") que los vecinos de la villa pagaban anualmente al citado duque. Voy a exponer algunas de estas contribuciones (llamémoslas "impuestos"):

- Un foro de 150 fanegas de cebada.

- 500 reales de vellón en dinero (sic), pero a continuación dice el manuscrito que sobre esta cantidad se está litigando, por lo que debemos entender que en la época de su redacción había pleito entre el concejo de la villa de Villalpando -que pretendía la eliminación de este pago anual-y el duque de Frías.

- En concepto de "martiniega": se pagaba al duque 150 reales. La martiniega, que se pagaba el día de San Martín, tuvo su origen en la alta edad media y se exigía al campesino que se asentaba en una tierra no cultivada anteriormente. En la época de Ensenada, esta contribución, más que un impuesto real, era una señal o símbolo de señorío.

- Derecho de Alcabalas: Se le pagaban 7.000 reales. Las alcabalas eran una especie de impuesto de transmisiones que pagaba el vendedor en la compravente y ambos contratantes en la permuta. Era un impuesto regresivo, paralizador de la vida económica y muy criticado por los economistas, si bien se trataba de uno de los impuestos más importantes para la Hacienda Real, los reyes (como es el caso de Villalpando) en ocasiones lo cedían a los nobles (el duque de Frías) o lo arrendaban por una cantidad fija.

- En el barrio de San Pedro, de los diezmos que los parroquianos de dicho barrio pagaban a la iglesia una parte de ellos iba para el señor duque.

-Portazgo: El duque de Frías era dueño de un puente de piedra "donde llaman Misfeliz" (también lo he visto escrito como "Emisfeliz"), "con su calzada real que sirve de tránsito para el comercio que viene del reino de Galicia y montañas de León para la villa y corte de Madrid" (transcripción literal del manuscrito). Este puente, situado en la zona del molino de Bisfelis o Misfelis, a la salida del pueblo hacia Benavente, proporcionaba al duque pingües beneficios pues cobraba a cada ganado forastero que pasaba por él las siguientes cantidades (los ganados de Villalpando y su partido no pagaban:

* Por cada caballería mayor cargada, doce maravedís

* La menor, seis maravedís.

* Cada carro cargado, veinticuatro maravedís.

* Por cada buey o vaca, dos maravedís.

* Por cada oveja o carnero, un maravedí.

* Por cada macho, mula o yegua, seis maravedís.

Este derecho de portazgo, el duque de Frías lo tenía arrendado por 2.800 reales anuales.

A la vista de todas estas cantidades relatadas podemos deducir la importancia que para el duque de Frías tuvo que tener nuestro pueblo, pues no eran pocos los beneficios que de él sacaba.

A la pregunta cuarta (Clases de tierras) transcribo con lenguaje moderno: "...dijeron que todas las especies de tierras, herreñales, cercados, viñas, prados y eras que se hallan en el recinto del término propio de esta expresada villa y en el de los referidos despoblados son de secano, a excepción de algunas huertas que hay, y aunque pocas, éstas se riegan con aguas de pozos que hay en ellas y producen hortaliza todos los años."

Relatan nuestros antepasados respondiendo a esta cuarta pregunta que los cercados y herreñales producen cebada todos los años, mientras que todas las demás especies de tierra "producen siempre con un año de descanso e intermisión sin que haya ninguna que produzca más de una cosecha" al año.

A continuación, se relatan una serie de lugares que a juicio de los villalpandinos que respondieron al cuestionario merecían especial consideración:

- El Monte Raso: "Hay un Monte Alto Raso donde llaman la vereda de Madrid como se va al lugar de Villardefrades al aire solano, que hace 2.234 fanegas..." Relata que tiene "algunas matas de encinas y espinos muy cortos porque el año 1736 estaba raso por haberse talado los árboles en virtud de orden cuya noticia vino del Supremo Consejo para que se abriesen caminos... por refugiarse en él muchos ladrones y que en el presente sólo sirve para pastos de ganados y para este efecto lo tienen arrendado al presente en 6.000 reales."

Se describe también que se han plantado viñas recientemente y que es una zona en la que los villalpandinos tienen fundadas esperanzas pues no se duda de que en poco tiempo su productividad aumentará considerablemente.

-Teso de las Vacas: No sabría ubicarlo con exactitud en la actualidad (¿Teso Polanco?), pero se dice que en él se ha efectuado un plantío de arbolado en virtud de decreto real de 1749. Sobre esta zona hubo pleito de Villalpando con los pueblos vecinos, tramitado en la Chancillería de Valladolid, venciendo Villalpando en dicho pleito. Para el caso de arrendarse, se establecería una renta de 4.000 reales. Calvo Lozano habla en su libro del Teso de las Vacas, en la página 208, y dice de él que está a 10 km de la ermita de san Babilés, en el monte que llaman de Valdecarros

- Bosque y dehesa al camino de Toro y Belver: Propiedad del duque de Frías que lo tiene arrendado (los pastos) por 7.700 reales. Por el carbón de encina que se sacaba de él, se obtenían 6.600 reales, de lo que tenemos que deducir que había una importante industria de este tipo.

- El Valle, "que goza al presente don Diego Cifuentes", si bien se dice que antiguamente fue un terreno comunal.

A la pregunta quinta (clases de tierra), nuestros antepasados se despacharon diciendo que las clases de tierra eran tres: buena, mediana e inferior.

En relación a las medidas usadas en Villalpando (pregunta novena), se relacionan una serie de ellas que transcribo indicando sus equivalencias, que también se expresan en el texto original:

1 cuarta=100 estadales

1 estadal=3 varas castellanas

1 fanega o yera=4 cuartas

1 fanega o yera=12 celemines

La extesión de nuestro término municipal se indica con sus lindes en la pregunta número 10 y se dice que sin contar los despoblados asciende a 15.000 fanegas de tierra o yeras. De las cuales, 5.600 son de primera calidad, 5.400 de segunda y las cuatro mil restantes de tercera. Respecto de las equivalencias de esta medida con las medias actuales, varían mucho de una región a otra. Así, en Andalucía, una fanega de tierra equivalía a 6640 metros cuadrados, más de media hectárea. En la provincia de Burgos, una fanega equivalía a 2.000 metros cuadrados (1Ha=5fanegas). En Madrid, una fanega equivalía a algo más de 3.000 metros cuadrados (1Ha=3,5 fanegas). En Castilla la Mancha, una fanega eran 5.000-6.000 metros cuadrados. Aquí, en Villalpando, yo conocí de niño la equivalencia de 3,5 yeras=1 Hectárea.

Producciones por yera de tierra:

- Las huertas: 240 reales al año, "con una ordinaria cultura", es decir, haciendo bien las cosas.

- Cercados y herreñales: 88 reales anuales

- Las tierras de primera calidad: producían haciendo barbecho 12 fanegas de cebada por yera, es decir, unos 1500 kg de cebada por hectárea, con barbecho y sin fertilizantes. En trigo, la producción era mucho menor: 4 fanegas por yera, es decir, unos seiscientos kg por hectarea.

- Viñedos: se plantaban 150 cepas por cuarta, produciendo cada cuarta 4 cántaras.

Respecto de los precios de estos productos (pregunta número 11), se dice que venían regulados por cinco años, y era el siguiente:

- La fanega de trigo: 11 reales.

- La fanega de cebada: 5,5 reales (la mitad que el trigo, claro, de cebada se producía el doble).

- La fanega de centeno: 8 reales.

- La cántara de vino joven: 3,5 reales

- Respecto de los garbanzos no se establece precio pues se dice que se cogen pocos y no todos los años y "estos consúmenles sus dueños".

La pregunta número quince cuenta como se pagaba el diezmo, impuesto especialmente destinado al sostenimiento del clero, pero del que también participaba el Rey o el Señor (en nuestro caso, el duque de Frías).

Dice el manuscrito: "... de los frutos que se cogen en esta relacionada villa, su término y despoblados se diezman de diez uno..." Es decir, que de diez partes, una (el 10% de cada cosecha) era lo que correspondía por este concepto.

Y este 10% se dividía de la siguiente forma: Se hacían tres partes, "... una lleva y percibe la Santa Iglesia de la ciudad de León, las otras dos el cura párroco de la parroquia donde es feligrés el diezmero"(el que pagaba el diezmo, generalmente un agricultor), "a excepción de que en las tres parroquias intituladas (denominadas) Santa María, Santiago y San Pedro, a sus párrocos se les descuenta lo que le corresponde al duque de Frías"y a otros beneficiados.

Se relata también (pregunta nº 17) que hay tres molinos harineros "sitos sobre el río Valderaduey":

- Misfeliz, "propiedad de los herederos de Andrés Trebiño y Francisco Casado quienes lo administran por medio de un criado (Manuel Asenjo) a quien pagan su soldada al respecto del pan que gana" Se le imputa un sueldo de 360 reales anuales. El molino muele 24 cargas de cereal al año.

- Otro molino en Villavicencio: También se administra con un criado molinero y muele una cantidad similar. El molinero de Villavicencio tiene el mismo sueldo que el de Misfeliz. Así no había envidias. Este molino, dice el Catastro de Ensenada, era propiedad de don Diego Conejo, cuyo apellido ("conejo") dio nombre a ese pago, relegando a un segundo plano el de "Villavicencio". Parece ser que tenía un escudo de piedra en el que aparecía representado el apellido de don Diego Conejo, su propietario. La representación no podía ser otra que un grupo de conejos. Me cuentan que dicho escudo estuvo en el molino de Vidal ("el de la luz") hasta que fue desmontado por haberse vendido a un hotel de Segovia hará unos 15-18 años. Lástima.

- Y el tercer molino, en Ribota: Con molinero ganando 360 reales anuales.

Bien. Como el tema da para seguir escribiendo un buen rato, para no cansar a los lectores voy a parar y dejaré para otro momento el resto de las respuestas que nuestros antepasados dieron hace más de 250 años al cuestionario del llamado Catastro de Ensenada. En un artículo posterior sacaré una segunda parte donde entraremos en cuestiones como la del número de habitantes que Villalpando tenía en 1752, cuáles eran los bienes del concejo, los privilegios del pueblo,las fiestas, lo que se gastaba en ellas, el presupuesto municipal y otros curiosos temas.

Por cierto, el personaje del retrato es el Marqués de la Ensenada; las dos fotos siguientes son una muestra de las páginas del manuscrito original, con cuyas fotocopias he trabajado. La última foto es una vista de Frías, en el norte de Burgos.

Varo.

Salvar nuestro Patrimonio

2008-10-23T00:14:00.007+02:00

He aguardado un tiempo antes de atreverme a comentar los resultados de la encuesta que aparece aún visible en el margen derecho de este blog. No me ha parecido oportuno en plena vorágine veraniega salir con canciones reivindicativas que la fiebre sanroqueña habría acallado sin contemplaciones. Ahora que el pueblo ha recobrado la calma y esa normalidad que a menudo hastía, ahora, digo, que nos planteamos cómo pasar lo más entretenido posible el invierno que se avecina, me parece el momento más adecuado para volver a la carga con esta tarea ingrata de recordarle a mis paisanos que el patrimonio de Villalpando se cae. Y no es demagogia.

Se han venido sucediendo varias noticias en el Diario la Opinión referentes al progresivo deterioro de nuestro buque insignia, la puerta de san Andrés, como la que reproduzco en este artículo. Por lo que tengo leído, parece que hay un principio de acuerdo para proceder a su consolidación, que incluye una excavación arquológica.

Pero la puerta de san Andrés es sólo la punta del iceberg, la guinda que culmina el pastel, nuestra seña de identidad, nuestra tarjeta de presentación. Es muy difícil entender Villalpando sin la puerta de san Andrés, nuestra Puerta Villa. Pero no es lo único que hay.

Me preocupa más la falta de noticias. Me preocupa enormemente el hecho de que a Santa María la Antigua y al torreón de San Lorenzo, por ejemplo, la prensa no les dedique ni una sola línea. ¿Es que a nadie le interesan? ¿Es que no son también parte de Villalpando?
Ya he hablado hasta la saciedad de su valor histórico-artístico, de su lamentable estado de abandono e, incluso, entre todos, hemos barajado posibilidades para dar un uso civil a estas edificaciones que nos identifican como pueblo. Es una tarea dura y costosa en tiempos de crisis, lo sé. Pero no por ello debe olvidarse.

Villalpando, un pueblo que contó con un rico y variado patrimonio histórico-artístico perdió a lo largo del pasado siglo una buena parte de él. Lo que queda es poco, pero bueno, y tenemos la obligación de conservarlo. Unos cuantos miles de euros para "postear" la Puerta Villa no pueden hacernos mirar para otro lado mientras el resto se viene abajo.

Yo desde aquí pongo mi granito de arena y sugiero o, mejor dicho, ruego a nuestras autoridades municipales que pongan el suyo: Consideren ustedes la posibilidad de rehabilitar dignamente nuestro patrimonio. O al menos promoverlo.

Para ello tendrían todo mi apoyo y el de todos los que votaron como "necesaria y urgente" la rehabilitación de Santa María y el Torreón de san Lorenzo, que también existen, como Zamora y Teruel.

Varo.

Regreso a la villa romana de La Mambrilla

2008-10-16T23:48:00.007+02:00

Hace algunos meses publiqué en el malogrado foro de la página web local "villalpandinos.com" mis conclusiones y algunos puntos de vista personales sobre la presencia de Roma en la tierra villalpandina. Temiendo que aquellas notas lleguen a perderse, he pensado que sería conveniente rescatarlas del olvido y volver a plasmar aquí esa pequeña parte de nuestra historia mediante el regreso, casi virtual, a la gran villa romana de Villalpando: La Mambrilla.

Efectivamente, aunque no fue el único asentemiento romano en nuestro término municipal, la Mambrilla es en mi opinión el más revelador de todos ellos, quizás porque es el que más he estudiado. La extensión original debió de ser 1000-1500 metros cuadrados, alzándose la edificación principal sobre el pequeño promontorio aún hoy perceptible, a la derecha del camino de Villalobos. Situándonos en dicho camino y mirando hacia el teso, la mayoría de los restos arqueológicos aparecen en la ladera de la derecha y parcelas adyacentes a ésta. Esto quiere decir que estaba orientada mirando hacia el río Valderaduey y muy próxima a la calzada que discurría paralela a dicho río. La ladera izquierda del teso sería la parte trasera del edificio y en esa zona sólo aparecen algunos trozos de tégulas (tejas) arrastrados por los aperos agrícolas. La mayor parte de los restos se encuentran diseminados sobre una zona rectangular, de extensión algo superior a una hectárea, casi paralela al camino de Villalobos. Su cenizal (o "basurero") se encontraba hacia el interior, es decir, en dirección al Prado municipal: Allí, en una pequeña zona, la tierra es más oscura, producto de las cenizas originadas por la quema durante varios siglos de los restos domésticos.

Datación: Acorde con la mayoría de los vestigios romanos en nuestra zona, la Mambrilla fue una villa bajo imperial porque así lo afirman todos los restos encontrados en ella:
- Trozos de cerámica de recipientes, de cocción pobre: abrasada por fuera y casi cruda por dentro, con muchas incrustaciones (impurezas). No obstante, un día, de caza por ese pago, encontré un buen trozo de cerámica con grabado de cruces paleocristianas alrededor de todo el reborde, como remate. !Eran cristianos! pensé por un momento. Y puede ser que lo fueran.

- Teselas de colores blanco, negro y rojo. Esto demuestra que la villa de la Mambrilla tenía mosaico, y si tenía mosaico es porque sus dueños eran personas acaudaladas. El mosaico era caro de realizar. Lo hacían múltiples artesanos libres (pocas veces eran esclavos) partiendo a mano las piedrecitas de otros trozos más grandes, luego puliéndolas y, por fin, fijándolas sobre una base previamente acondicionada. El proceso era muy laborioso y sólo se lo podían permitir los ricos terratenientes. Si a alguien le gustan esta cosas, que visite la villa de la Olmeda, cerca de Saldaña, en Palencia. A mí me encantó. Dejo aquí un link para que podais echarla un vistazo virtualmente: http://www.ociototal.com/recopila2/r_viajes/olmeda.html
- Escoria de fundición. Hay escorias de mineral de hierro a la entrada del promontorio.. Probablemente -casi sin duda- la villa tuviera una herrería para atender a las caballerías que labraban las tierras circundantes. Las villas agrícolas sobre todo y, en menor grado, las de recreo, pretendían ser autosuficientes. En aras de esa autosuficiencia se desarrollaban en ellas los más variados oficios.

- Conchas de almejas, vieiras y, sobre todo, de ostras. Su existencia no se debe a que estas tierras estuvieran bajo el nivel del mar en primitivas épocas geológicas, como afirma Calvo Lozano, sino a que en el bajo imperio existían múltiples mercaderes que comerciaban con pescados y moluscos (ostras, sobre todo) que traían marinados en "garum" (una salsa-conservante riquísima para el paladar romano) desde los puertos asturianos o gallegos aprovechando toda la infraestructura creada por Roma con sus famosas calzadas. Es una constante la aparición de conchas de ostras en los "cenizales" de todas las villas romanas del interior de la península, al menos en aquellas villas que sus dueños pudiesen pagar tan rico manjar. Los dueños de la Mambrilla eran de los que se lo podían permitir, lo que corrobora que fué una villa rica. Si a alguien le interesa saber algo más sobre todo esto, que eche un vistazo a la obra del sabio agrónomo hispano romano de Gades (Cádiz) llamado Columella. Por último, refutando las afirmaciones de d. Luis, diré que si las conchas de ostras fueran de la época en que el mar cubría estas tierras, dichas conchas serían fósiles. Sin embargo, las de la mambrilla no son fósiles, sino conchas normales y corrientes.
- Tégulas (tejas) bajo imperiales. Se distinguen de las alto imperiales en que éstas últimas suelen tener el reborde del lado mayor del rectángulo más afilado o pronunciado. Las bajo imperiales presentan un reborde más romo, como es el caso de las tégulas que aparecen en la Mambrilla. Para entender mejor cómo era un tejado romano echad un vistazo a este link: http://es.wikipedia.org/wiki/Antefija
- Piedras y sillares. Los que quedan en la cuneta de la villa probablemente sean de cimentación. Los que están en la curva, al lado de los árboles, tirados junto al camino, probablemente formaban parte de los muros. Y me atrevo a aventurar que algunas de las columnas de los soportales de la plaza están hechas a base de piedra de esta villa.

- Monedas. Las que se han encontrado allí son todas de bronce. Son "medios centionales" y "antoninianos" de los emperadores Constantino I el Grande (murió en el 337 d.C.), Juliano II el Apóstata (murió en el 363 d.C) y Galieno (murió en el 268 d.C). Es decir, todas ellas bajo imperiales, ni una sola moneda de época alto imperial. Hay que decir aquí que la numismática es una dato valioso que permite "fechar" los lugares. También permite demostrar la consistencia e importancia de los intercambios económicos de los lugares donde aparece numismática pues si las monedas encontradas son de fraccion diversa y escalonada (es decir, que no aparezcan sólo los equivalentes a nuestras piezas de 2, 5 ó 10 céntimos, sino que aparezcan también monedas de 1, 2 euros, y de 10, 20 y 50 euros, si existiesen) hay que interpretar que los intercambios comerciales que se hacían en el lugar eran muchos y de importancia. Ya he dicho que las monedas de la Mambrilla son "medios centionales" o "antoninianos", fracciones de poco valor. La moneda que aparece en este artículo fue encontrada allí. Es un medio centional de Constantino el Grande. Puede leerse DN CONS..... AUG, que significa Dominus Nostri Constantinus Augusto. Las manchas rojas han sido producidas por la acción del fertilizante empleado en la agricultura.

- Un sarcófago: Ya tenía yo noticias de que había aparecido un sarcófago hace años, pero en el Museo Provincial no está (yo no lo he visto). Me encantaría verlo porque probablemente no sea romano, sino visigodo, con lo que demostraríamos que la Mambrilla estuvo habitada después de la caida de Roma. Digo que el sarcófago probablemente sea visigodo porque la forma más habitual de efectuar las inhumaciones en época romana en esta zona nuestra no es en sarcófagos sino mediante la formación de nichos con tégulas como las que se usaban para los tejados. Si alguien lo quiere comprobar que eche un vistazo a la necrópolis de la villa del pago que llaman "de la Granja", en el camino que va desde Villamayor al teso San Mamés. La necrópolis está justo en el malecón del río, visible a simple vista y a merced de las crecidas del Valderaduey. Se ven un par de enterramientos hechos con tégula, tal como he explicado.

- Otros objetos: Como el mango de llave y el trozo de fíbula que ya aparecieron publicados en el museo virtual de este mismo blog y que ahora reproduzco aquí.

Concluyendo sobre la Villa de la Mambrilla, tenemos que afirmar que la misma es de época BAJO IMPERIAL, sin duda alguna. Y estas mismas conclusiones hay que extenderlas al resto de las villas romanas de la zona: la del pago que llaman "la Granja", la que posiblemente existiría en el teso San Mamés, la que está en el camino de Revellinos a las Lagunas (esta fué enorme, por cierto), otra que hubo en Cañizo y así todas, excepto una en Villanueva de los Caballeros que tiene toda la pinta de ser alto imperial.
La construcción de todas estas villas hay que encuadrarla en la situación de decadencia que vivía el imperio romano desde comienzos del siglo III d.C. En el bajo imperio se creó una nueva clase social, la de los POSESSORES. Los terratenientes acaudalados abandonan sus mansiones de la ciudad para ir a vivir al campo huyendo de la presión fiscal y de su contribución personal a los cargos públicos ya que ser elegido para ostentar una magistratura, al contrario de lo que ahora ocurre, le costaba al elegido un montón de dinero. Se construyen lujosas casas en sus tierras, cerca de las calzadas para poder dar salida a los excedentes agrícolas, viviendo allí tranquilos y en paz junto a su familia y esclavos. Sin duda, la Mambrilla fué construida por esta época, a mediados del s. III d.C, en los reinados de Alejandro Severo, Gordiano o Filipo.

Nos queda la duda de saber si la misma contó con hipocausto, es decir, con calefacción. El sistema de calefacción romano se ha estado usando casi hasta nuestros días. ¿Quién no ha oído hablar de aquellas "glorias" que tenían las casonas de pueblo? Básicamente (muy básicamente) el hipocausto romano era como las glorias de las casas antiguas de pueblo.

Para aquellos que quieran ver cómo era el aspecto de una villa romana, les dejo este interesantísimo link relativo a la villa de Carranque, en la provincia de Toledo. http://www.balawat.com/archcrque/pcavil.htm Estuve en ella hace un par de años y me impresionó. Nuestra Mambrilla fue bastante más humilde que la de Carranque, pero echar un vistazo a esta página puede ser muy ilustrativo.

Varo.

Los orígenes medievales de Villalpando

2008-08-04T01:31:00.020+02:00

No sé hasta qué punto puede ser interesante -o contraproducente- que tú y yo, Agapito, nos enzarcemos aquí en cuestiones como la de si Villalpando fue amurallado en el siglo X -como tú dices- o si lo fue en el XII -como sostengo yo. Creo que ésta es una cuestión de la que ya hemos hablado en estos foros y podemos llegar a aburrir a la gente. Además, dada la angustiosa escasez de documentos que se refieran a ello, al final sólo podemos acabar haciendo interpretaciones y ya se sabe qué pasa cuando hacemos interpretaciones: que a veces nos equivocamos. Yo nunca he querido sentar en mis articulos del blog o de este foro la cátedra que no tengo, pero siempre he procurado documentarme lo suficiente y criticar únicamente cuando estoy verdaderamente convencido de algo.
Sea, pues, ésta, mi última intervención en defensa de la tesis del siglo XII como la fecha del primer recinto amurallado. Y trataré de enlazar esta cuestión con los orígenes medievales de Villalpando, que es un tema mucho más interesante.

En primer lugar: La toponimia. El significado de "pando"

La palabra "pando" no es una palabra visigótica o germánica, como dices en tu artículo. Pando es una palabra del más puro latín clásico (Ovidio, poeta romano del siglo I a.C., en su obra "Metamorfosis" utiliza el adjetivo PANDUS-panda-pandum al hablar del mito de Pigmalión. Me consta que Ovidio utilizaba este adjetivo porque me cayó en una traducción de examen en el latín de COU). Y además, eso, es un adjetivo, no es un sustantivo. Por tanto, pando, en su significado originario, no significa "llanura" sino, curvo, curvado, encorvado. Todavía conservo mi diccionario de latín-español, el Spes, el que todos los alumnos utilizábamos. Y acabo de comprobarlo, por si la memoria me fallaba desde aquel examen final de COU. Lo que ocurre es que este adjetivo entró en el castellano de dos formas: Como adjetivo, en su forma originaria clásica, significando "arqueado, curvo". Y como sustantivo, en su acepción de mal latín vulgar altomedieval, significando "terreno ondulado entre dos montañas o cerros". Parece que este segundo significado se acuñó en Asturias en los primeros años de la reconquista, cuando ya ningún hispano-godo recordaba la lengua germánica. En Asturias y en toda la cordillera cantábrica hay un montón de topónimos parecidos: El Pandiello, la Panda, por ejemplo. Ambos significados pueden comprobarse en los dos diccionarios que yo he consultado: el espasa-calpe (edicción del 2005) y el de la RAE.
Creo que el topónimo "pando", en su significado de terreno curvado u ondulado (por tanto, no exactamente "llanura") entre dos montañas -o cordilleras (la Cantábrica y el Sistema Central)- es el que más puede cuadrar como idóneo para el posible origen toponímico de la palabra "Villa-al-pando" si nos fijamos como es toda esta zona tan llena de pequeñas cuestas, tesos, navas (hondonadas amplias sin agua), bodones (hondonada con agua), oteros (cima plana)... palabras todas éstas que tienen un significado topográfico preciso y que también están presentes en el nombre de pueblos y lugares cercanos.
Con todo este rollo lo que quiero indicar es que no se puede justificar con la toponimia la existencia de Villalpando en la época visigoda, como tú haces. Al menos no sólo con la toponimia. Pues ni la palabra "pando" es germánica (visigoda) ni en ningún sitio consta ni ningún historiador ha aventurado a decir que los godos llamaran a nuestro pueblo así.
Correctísimo que los godos se asentaron por esta zona: La "Terra Campi Gothorum", lo que después se llamó "Tierra de Campos". Se asentaron, incluso, antes de que cayera el Imperio Romano de Occidente pues lo hicieron como aliados de Roma ya que Valia, su rey, firmó en el 418 un pacto de federeación (foedus) con Roma pudiendo asentarse libremente en los territorios que entonces les fueron asignados: el sur de la Galia. La llegada de los godos a España vino dada por otras circunstancias. Llegaron en su condición de aliados de Roma para repeler las hordas de otros grupos germanánicos que desde que cruzaran la frontera del Danubio venían asolando y saqueando cuanto pillaban a su paso; se trata de los vándalos hasdingos, vándalos silingos, suevos y alanos (estos últimos, originarios del mar Caspio, no eran propiamente germánicos sino asiáticos), que llegaron a Hispania en el 409. El asentamiento de los godos en la Tierra de Campos viene dado como consecuencia, precisamente, del asentamiento de esos invasores germánicos a que me he referido en suelo hispano. Concretamente, como consecuencia del asentamiento de los suevos en el extremo occidental de la península ibérica: Galicia, gran parte de la Provincias de León y Zamora y norte de Portugal. Los visigodos -un buen número de ellos- se instalan aquí, en nuestra zona, haciendo de tapón frente a las incursiones suevas en las provincias del Imperio romano que ya se venía tambaleando desde la muerte de Teodosio el Grande (año 395). Hay que aclarar que los suevos también fueron federados romanos, pero en cuanto se asentaron en la Gallaecia rompieron el pacto con Roma.
En esa época, la Hispania Romana contaba con 5 millones de habitantes, descendiendo a los 4,5 millones en los años que godos y suevos se parten la cara unos a otros: son los años centrales del siglo V. Los visigodos que llegaron fueron unos 250.000 y los suevos unos 40.000. Pero no todos los que llegaron (godos y suevos) eran combatientes.
Además de asentarse en Tierra de Campos, la mayoría de los godos se dirigen hacia el Sur de Hispania para presionar a vándalos y alanos.
El que fuera mi profesor y catedrático de la Universidad de Valladolid, don José Luis de los Mozos -a quien debo los mejores ratos que pasé en las aulas de la facultad-, decía que los godos que llegaron a Tierra de Campos serían no mas de 30.000, sin olvidar que se llamó Terra Campi Gothorum a una vasta zona que comprendía desde el este de la provincia de Burgos hasta el oeste de la de Zamora. En tan amplio territorio y ante una superioridad numérica abrumadora de la población hispano romana, los godos -que ya venían romanizados cuando llegaron a Hispania- son una oligarquía que detenta y ejerce el control militar y a veces también el administrativo (el económico, no). Al venir como aliados de Roma su asentamiento (por lo general, no siempre) se produce de forma pacífica -en los primeros momentos- instalándose en aquellos nucleos de población que ya existían. En principio, este pueblo que llevaba errando siglos y siglos desde el mar Negro hasta Hispania, no era amante de fundar ciudades, preferían vivir con todas las comodidades en las urbanizadas ciudades romanas que conquistaban. Además, es una constante histórica: la ley del mínimo esfuerzo: reutilizar lo que ya está construido. Así ocurrió, por ejemplo en la ciudad de Zamora, que fue conocida por los godos como "Semure", tal como aparece en dos trientes (monedas de oro) de Sisebuto. Los árabes, posteriormente, la llamarían Azemur o Semurah.
Todo esto viene a cuento de que en el hipotético caso de instalarse los visigodos en Villalpando es precisamente por que éste (Villalpando) ya existía. ¿Pero cómo era ese Villalpando al que llegan los visigodos?¿Existía en realidad un nucleo urbano romano en nuestro pueblo?
Si vamos de acuerdo -aunque nos pese- en la inexistencia de una gran civitas romana (Intercatia) en el solar del actual Villalpando -que es lo más probable ante la ausencia absoluta de restos arqueológicos vacceos y romanos alto imperiales- tenemos que concluir que cuando llegan los visigodos a nuestra tierra el panorama que se encuentran no es más que el de una serie de villas romanas (la de la Mambrilla, por ejemplo) y, como mucho, un pequeño caserío habitado por campesinos y algún artesano, que se ubicaría en lo que después sería el primer recinto amurallado. No se trataría de una "civitas", sino de un "vicus" (aldea, lugar, quinta, alquería) de menor importancia a nivel económico, jurídico y social, como lo demuestra el hecho de que cualquier vestigio romano bajo el casco de Villalpando es, sencillamente, nulo (a pesar de lo que diga don Luis Calvo Lozano, a quien es mejor no seguir en esta parte de la Historia Antigua de Villalpando, con todos mis respetos). Podemos pensar que, de haber existido tal población romana, las técnicas construcctivas del Vicus-Villalpando serían muy parecidas a las usadas por nuestros abuelos: tierra, adobe y tapial, por eso desaparecerían sin dejar rastro. Pero el caso es que tampoco se encuentran cerámicas, estelas funerarias ni cimentaciones de esa época, a no ser fuera del casco urbano, en las villas romanas.
Pero además, tenemos que añadir otro problema: el descenso de población que se produce en Hispania durante esos años de guerras entre romanos y germanos y también entre los propios germanos. Del año 400 al 500 la población hispana desciende de 5 a 4 millones de habitantes (tocaríamos fondo en el año 700, con 3,5 millones). El descenso poblacional, además de por las guerras y sus consecuencias, viene dado por las pestes -documentadas- que asolaron la península Ibérica (a nuestra zona también). A finales del siglo VI llegan a España una serie de epidemias que diezman la población. La peste bubónica en el 542, en el 588, y entre el 687 y el 702. .
Pues menudo panorama: Si el Vicus-Alpando, pequeñito (¿150 habitantes?), resultó infectado con una peste de aquellas... imagínate lo que pudo quedar de él en poco tiempo (ahora sí estoy interpretando, pero no voy desencaminado). Y todo eso sin contar el daño que hicieron suevos y vándalos hasdingos cuando pasaron por estas tierras camino de Gallaecia (Galicia) y Norte de Portugal (se sabe que utilizaron las calzadas romanas, al igual que el ejército godo en su camino hacía Astorga, cerca de la cual derrotaron a los Suevos en la batalla del Río Orbigo).
Sin embargo, sí hay otros asentamientos visigodos constatados y ducumentados por nuestra zona: Villafáfila, donde apareció un tesorillo "menor" de tres cruces laminadas y aún pueden encontrarse vestigios visigodos en la zona del cementerio. Pero en Villalpando, en su casco urbano, nada de nada. He matizado diciendo "en el casco urbano" porque fuera de éste, en San Mamés y en las villas romanas de la Mambrilla y la Granja si que es muy problable que hubiera población durante los siguientes años de la dominación visigoda. También en Villanueva de los Caballeros, en una zona del otro lado del Sequillo. Digo que es muy probable pues aparecen restos tardo romanos que podrían datarse en aquella época, aunque eso es algo que debería hacer un experto.

En segundo lugar: La llegada de los Musulmanes a estas tierras.

Me enseñaron que tras el desembarco del 711 los musulmanes tardaron no más de 4 años en conquistar la práctica totalidad del territorio peninsular (excepción del núcleo asturiano). Es realmente sorprendente que un ferreo estado tan militarizado como el visigodo se esfumara en tan poco tiempo. Por aquí debieron llegar dos o tres años más tarde, por el 713 ó 714. Por entonces, ya he dicho, que la población hispano-goda había descendido a 3,5 millones de habitantes, lo que supone una densidad de población media en Hispania de menos de 7 habitantes por Km2, pero la realidad es que la población no se encuentra homogéneamente distrubuída en el territorio peninsular pues al poco de producirse la invasión árabe tiene lugar una progresiva despoblación de la meseta norte: muchos de sus habitantes (muchos, no todos) buscan refugio en las montañas del Norte. Se ha calculado en 500.000 los habitantes que poblaron las montañas cantábricas en los años centrales del siglo VIII, lo cual era una superpoblación enorme que el territorio asturiano no podía sostener por la falta de recursos, de ahí que los primeros años de la reconquista tengan una finalidad repobladora (aunque muy tímida). ¿Cuál es el número de musulmanes que llegan en el 711? Se sabe que hasta el año 756 no más de 60.000. De hecho, en la batalla de Guadalete el ejército musulman contaba con no más de 35.000 hombres frente a los 17.000-20.000 del ejercito godo, descontados los traidores partidarios de Witiza que se retiraron del campo de batalla dejando los flancos del ejército de Rodrigo completamente desprotegidos.
¿Qué encontraron los árabes cuando llegaron a nuestra tierra? ¿Se asentaron aquí?.
Bien, esta es una cuestión que también hay que interpretarla pues si la arqueología dice muy poco respecto a la época alto imperial romana (desde el II a.C. hasta el III d.C.), en lo que atañe al posible asentamiento árabe en nuestra zona la arqueología no es que diga poco, es que es completamente muda. Luego me referiré a la toponimia árabe de esta zona.
Hay que tener muy en cuenta cómo se repartieron las tierras tras la conquista de la península ibérica. En esa conquista de Hispania por los árabes participaron muchos grupos étnicos recién convertidos al islam: sirios, árabes, egipcios y bereberes. A los dos primeros grupos pertenecían los oligarcas, los mandamases, los hijos de buena familia... Y esos se quedaron con las zonas más ricas y romanizadas de Hispania, donde estaban las mejores ciudades: Andalucía, Levante, Extremadura... vaya, que se llevaron el pastel más dulce. A los bereberes, recientemente islamizados, les tocó esta zona. Los bereberes son aún hoy un pueblo nómada y es de suponer que durante aquellos primeros años del siglo VIII también nomadearan por nuestros pagos con sus ganados, combinando esta actividad con la rapiña de los mermados nucleos de población autóctona que quedaran por aquí, lo que aumentaría aún más la despoblación de los mismos.
La palabra "nómada" se contrapone a "sedentario". Quiere esto decir que no podemos esperar la fundación de ciudades por parte de aquellos bereberes. Y tampoco era su estilo de vida quedarse a vivir en aquellas que conquistaron en su camino hacia el Norte. Si a esto le añadimos que el tercero de los reyes asturianos: Alfonso I, comenzó muy pronto (en el 739, apenas 28 años después de la batalla de Guadalete) su política de "tierra quemada" en la zona que va desde el Duero a las montañas de León, asolando toda esta zona e impidiendo el asentamiento de colonos árabes, tenemos que concluir que apenas hubo tiempo en la historia de nuestra tierra para que se produjese una islamización del área de Villalpando. Aquellos bereberes se dirigieron de nuevo haciea el Sur abandonando esta "Tierra de Nadie", insegura y desertizada casi por completo, como es opinión de Sánchez Albornoz, Menéndez Pidal y otros autores cuya teoría del "Yermo Estratégico" viene siendo rehabilitada por los historiadores modernos.
Y entonces ¿Cómo se explican la variedad de topónimos árabes que hay por toda nuestra zona? Por ejemplo: Alafes, Amaldos, Amalillos, Toldanos (al-Dana), regato Matamoros y otros.
Creo que la inmensa mayoría de ellos tienen una explicación muy sencilla: Son de origen Mozárabe.
Los bereberes que pastorearon estos campos ni siquiera hablaban árabe. Hablaban su propia lengua, al igual que la hablan ahora. El que haya estado en Marruecos lo habrá comprobado. Sin embargo, los Mozárabes (cristianos que vivían en el Sur de España entre árabes) sí conocían el idioma y los dialectos árabes. Cuando en 1126 los almorávides comienzan la persecución de los mozárabes por el hecho de no ser mahometanos, aquéllos huyen en masa de las tierras del sur y buscan refugio en los reinos del Norte. Los reyes cristianos favorecen su asentamiento, precisamente, en estas tierras que todavía por entonces contaban con una densidad de población muy baja. Y los mozárabes se traen su cultura, su estilo de vida, su arquitectura y también su lengua, que seguirán utilizando. Según Sola-Solé, la lengua mozárabe es una mezcla de 40% de términos orientales y 60% de vocables romances y de estas palabras orientales, la mayoría son sustantivos y los verbos son mucho menos frecuentes.
Unos ejemplos de palabras españolas modernas derivadas del árabe por vía de los mozárabes:

Español -----> Árabe
algodón ------> al qoton
alfombra -----> al khumra
alcoba -------> al qubbah
aldea --------> al day ah
alcalde ------> al qadi
albóndiga ----> al bunduqa

Por tanto, la repoblación del area villalpandina (como otras muchas áreas de León y Castilla), realizada con gran cantidad de familias mozárabes fue lo que "islamizó" (entre comillas) nuestra zona: los arcos de herradura de la iglesia de San Cebrián de Mazote no són de la conquista árabe, sino de la repoblación mozárabe.
Otro dato a tener en cuenta es "la imaginación popular". Efectivamente, en la imaginación popular y en la conciencia colectiva de las gentes de nuestra zona han pesado mucho los 700 años que duró la reconquista. Y así, después de hablar con tantos agricultores, pastores, cazadores que conocen el campo, cada vez que se refieren a restos arqueológicos en algún pago o en alguna de sus parcelas siempre acaban diciendo "esas ruinas son de los moros". Todo se les atribuye a los moros, aunque se trate de restos romanos o medievales. En este sentido, pondré un ejemplo, (de fuera de aquí, para no herir a nadie): en la carretera de Zamora, a la derecha según vas, frente al cruce de Molacillos y perteneciente al término de Torres del Carrizal se alza el "Teso de la Mora". En esos pueblos se dice que allí hubo un castillo moro. Nada más lejos de la realidad. Lo que allí hay son los restos de una "hivernácula" o campamento romano de invierno, habitado durante la época de las guerras cántabras, allá por el siglo I a.C. Podría poner cientos de ejemplos, pero ya me estoy extendiendo demasiado.
Por todo ello, vuelvo a decir que cuidadín con la toponimia. No cuadran como de los primeros años del siglo VIII los topónimos árabes de nuestra tierra, ni creo que fueran traidos por los conquistadores que se asentaran aquí. Más bien creo que se trate de topónimos de origen mozárabe traidos bastantes años después.
Además son topónimos muy relacionados con el mundo agrícola, siendo la agricultura algo marginal en el mundo bereber.
El que quiera saber más de esto puede leer el trabajo de Waldo Merino Rubio titulado "Toponimia Mozárabe en la repoblación del Reino Leonés".

En tercer lugar: La Repoblación.

Villalpando no puede ser considerado como objetivo de un movimiento repoblador propio y aislado sino que la repoblación de nuestro pueblo ha de estudiarse dentro de los movimientos repobladores generales que los reyes impulsaron. Si digo esto es porque fechar nuestro primer recinto amurallado en el siglo X es hacer de Villalpando una "rara avis" dentro del movimiento repoblador gerneral.
De una forma o de otra, el amurallamiento de Villalpando supone el empujón definitivo para que nuestro pueblo se consolide y despegue como entidad urbana.
La repoblación en el área leonesa y castellana se realizó hasta el siglo X de tres formas:
- Por concesión del Rey a aquellos nobles que le habían prestado servicios militares
- Mediante la intervención eclesiástica, a través de la construcción de monasterios alrededor de los cuales se desarrollaban aldeas en su zona de influencia
- Por la ocupación directa de pequeños agricultores que se acogían al "derecho de presura". Es decir, que pasaban a ser dueños de aquellas tierras que podían cultivar y que no pertenecían a nadie (En nuestro derecho, la "ocupatio" es una forma aún de adquirir la propiedad de las "res nullius"-cosas de nadie-).
En los siglos IX y X, época en la que los reinos cristianos son infinitamente más débiles que el emirato independiente y posterior califato de Córdoba, la repoblación se limita a las siguientes zonas (según dicen los libros, no yo):
- En la zona castellana, se repuebla la montaña palentina, comarca de Campoo y la mitad norte de la provincia de Burgos. La ciudad de Burgos no se funda hasta el año 890 como un enclave fortificado a orillas del Arlanzón para frenar el avance sarraceno; su fundador fue un conde asturiano: Diego Rodríguez Porcelos, por encargo de Alfonso III el Magno. También de esta época es la fundación de Brañosera (Brannia Osaria), un pueblecito de la montaña palentina que tiene el honor de ser el primer municipio de España. Su carta puebla es del año 824, en el reinado de Alfonso II el casto. El Conde Munio Núñez otorgó fuero a las CINCO familias que se asentaron aquí. Al ser su fuero tan antiguo (del tipo "fuero breve", en contraposición a los "extensos" posteriores) ha habido muchos historiadores que le han dedicado estudio. Por eso sabemos que fueron cinco familias "foramontanas" procedentes, con seguridad, de los Picos de Europa. Brañosera, no fue rodeada de muralla. Muy pocos de los nuevos nucleos de población se amurallaban.
- En la zona leonesa: Tratan los reyes leoneses de fijar la frontera en la linea del Duero, para lo cual, en algunos casos, impulsan el crecimiento de viejas ciudades que ya existían en tiempos anteriores y que se cree nunca llegaron a desaparecer del todo. Es el caso de la ciudad de Zamora, por ejemplo, que ya se cita en las actas del Concilio de Lugo (año 569) y aparece en las monedas del rey godo Sisebuto al que ya he hecho referencia (Sisebuto murió en el 621) Parece ser que fue el rey Alfonso III el Magno quien construyó la primera cerca zamorana a finales del IX o principios del X. También es el caso de Toro, cuya primera cerca mandó construirla don García, hijo de Alfonso III el Magno, por encargo de éste. Son, pues, ambas murallas (la de Toro y Zamora) de época muy próxima. Naturalmete, que estas cercas (primer recinto de Toro y Zamora) englobaron un pequeño nucleo de población que ya existía en el momento de la construcción de la muralla. Parecido es el caso de Tordesillas, que en su origen fue un alto escarpe fortificado por el mismo García al que me he referido antes, hijo mayor de Alfonso III. Y a éste se debe también la fundación de ciudades o villas fortificadas como Simancas y Dueñas. Mención especial merece Portillo, en la provincia de Valladolid, unos cuantos kilómetros al sur del Duero, al que ya se refieren las crónicas árabes de principios del siglo X, que sería una especie de avanzadilla del otro lado de la frontera natural (el Duero). Portillo fue tomado por el ejército árabe en los prolegómenos de la batalla de Simancas (939)
Si bien existe un tímido impulso repoblador durante el reinado de Alfonso III, todos los esfuerzos van encaminados a consolidar esa frontera natural del Duero. En el interior, donde se encuentra Villalpando, la repoblación no fue una "repoblación de frontera", dirigida personalmente por el Rey, como es el caso de todos los pueblos y ciudades que acabo de citar, en los que necesariamente se construía castillo y cerca, pues la finalidad y la razón de ser de tales ciudades así lo requería. En nuestra zona, la repoblación del siglo X se efectuó por monasterios (como el de Sahagún o el primer monasterio de Moreruela, sobre el que después se erigió el que conocemos). También se efectuó esa repoblación por familias de campesinos que ejercían el derecho de presura.
Seguramente fuera este el caso de Villalpando, del que hay constancia documental desde el año 998. El Historiador José María Mínguez Fernández afirma que Villalpando, a partir de esa fecha se consolida como "un centro de poder judicial". Lo cual no quiere decir que para ejercer esa función judicial nuestro pueblo necesitara una muralla. Ni siquiera un castillo. En aquella época la justicia se impartía en nombre del Rey por los abades de los monasterios y los nobles. Además, hablar de una "función jurisdiccional" propiamente dicha en aquella época es algo muy arriesgado. Este dato, no obstante, confirma la existencia indudable de Villalpando a finales del siglo X. Pero nada más, que no es poco. Incluso en los documentos posteriores del siglo XI que citan a Villalpando en absoluto se refieren a él por su carácter militar o por su carácter de estratégico (carácter que no tenía) sino que aparece como objeto de donaciones, herencias y compensaciones económicas, como si se tratase de una finca particular.
Además, no creo que la cerca villalpandina, de haber existido, hubiese resistido las campañas de Almanzor. Si no resistió Zamora ("la bien cercada"), ni Pamplona, ni Barcelona, ni Santiago... ¿iba a resistir nuestra cerca al ejército de Almanzor?
¿Se reconstruyó tras Almanzor esa primera cerca villalpandina? ¿Dónde están las evidencias de esa destrucción y posterior reconstrucción? En ningún sitio porque la cerca en tiempo de Almanzor no existía.
Gómez Moreno dice que a comienzos del siglo XII nuestro pueblo contaba ya con algún monasterio y el salmantino José Luis Martín Rodríguez -catedrático de historia en Barcelona, Salamanca, la Complutense y la UNED- afirma que a mediados de ese siglo XII Villalpando "era cabeza de un territorio en torno al Valderaduey cuyo poder político es ostentado por un delegado real", lo que confirma el carácter de Villalpando como "tierra de realengo", conforme ya tengo dicho en otros artículos. En esta misma linea se pronuncia el historiador Martínez Sopena.
Tenemos certeza documentada de la presencia de "Tenentes" desde el año 1155. Los "Tenentes" eran "lugartenientes" del Rey en su función jurisdiccional.
Precisamente en ese mismo año (1155), poco antes de morir Alfonso VII el Emperador se fija la frontera entre León y Castilla. El hecho de que la frontera con Castilla fuera fijada justamente en nuestro término municipal, unido a la circunstancia del progreso económico y poblacional de nuestra villa fue lo que evidenció la necesidad de construcción de una cerca y un castillo, necesidad que hasta esa fecha no había existido. Y por supuesto, recalcar que ese progreso del que hablamos es el resultado de muchos años de paulatino asentamiento.
Al abrigo de esa cerca llega la Orden del Templo en torno al año 1170. Y parece, también, según se deduce de los textos y de la opinión de los autores -incluido Calvo Lozano- que el castillo que aquí se levantaba, anterior al que todos conocemos, fue de estilo gótico-mudéjar. De haberse construido antes, las fuentes y los historiadores del arte hablarían de un castillo románico.
Dentro de nuestra zona, diremos que a partir del 1157 comienza la fortificación de muchos lugares próximos: Castroverde, Tordehumos, Benavente, Urueña, castillo de Cotanes... Se tratra de una linea defensiva fortificada tanto de lado leonés como de lado castellano al que ya me he referido en mi artículo "Los años de Frontera". En ese movimiento generalizado de fortificación debido a las guerras fronterizas es en el que hay que encuadrar la fortificación de Villalpando.
Bien. Habría mucho más que decir e investigar sobre los orígenes medievales de nuestro pueblo, pero seguir hablando de ello ya sería para ponerle al lector una medalla. Si alguno ha llegado hasta aquí y no se ha dormido, lo felicito. Sinceramente.

Varo.

El cubo artillero del Palacio de los Condestables

2008-08-01T23:19:00.007+02:00

De lo poco que queda del Castillo de los Condestables merece la pena detenerse unos minutos en el impresionante cubo artillero que aún queda en pie.

Ya sabemos que el actual Palacio se construyó hacia el año 1527 sobre las ruinas de otro castillo medieval, de la época de Fernando II de León (año 1170) que fue pasto de las llamas, afirmación que comparten muchos de los que saben de estas cosas, como el profesor José Avelino Gutiérrez González -a quien ya me he referido en otros artículos-, además de nuestro paisano D. Luis Calvo Lozano. Se les atribuye a los Comuneros de Castilla la causa del incendio que terminó con ese primer castillo de estilo gótico-mudéjar en 1521. Sobre las ruinas de éste, el condestable Don Iñigo I, con el favor del emperador Carlos V por su lealtad a la causa realista, levantó en 1527 el palacio que hoy conocemos, aunque muy pocos años después, tras llegar a España el genio de la arquitectura militar Micer Benedito (conocido también como Benedito de Rávena) el palacio fue mejorado significativamente siguiendo el proyecto que confeccionara dicho arquitecto.

Cuando se habla de arquitectura militar, hay que hacer hincapié en el profundo cambio de mentalidad que produjo la generalización de las armas de fuego, generalización que se había producido muy pocos años antes, con los Reyes Católicos. Si hasta entonces las fortificaciones medievales se dotaban de altas torres y muros, a partir de esa época, justamente en los años que se reconstruye el Palacio de los Condestables tras el referido incendio, las técnicas defensivas cambian radicalmente recortando considerablemente la altura de torres y murallas, reforzándose el grosor de ambas y dotándolas de pesadas piezas de artillería que se subían por medio de cabrias (una especie de grúas). Al bajar la altura de torres y murallas, éstas ofrecían menos blanco a la artillería enemiga y mayor estabilidad y durabilidad frente a los impactos. Pero la gran revolución en el arte de fortificar vino con la aparición del baluarte: una estructura arquitectónica que sustituía a la torre medieval en su labor de flanqueo de los muros. En su planta -generalmente pentagonal- y alzado -de pocos metros de altura- predominaban las líneas rectas, que desviaban mejor la trayectoria tensa de los proyectiles enemigos. Se dudó al principio entre la planta circular y la planta poligonal. De hecho, en este periodo al que nos referimos (años 1520-1580) muchos ingenieros y arquitectos militares (por ejemplo Girolamo Maggy y Giacomo Fusto Castriotto) defendieron las excelencias de la planta circular, como ocurre con nuestro Cubo del Palacio.

Efectivamente, el cubo tiene en su base un perímetro muy cercano a los 47 metros. Lo sé porque lo he medido con una cinta métrica. Su altura pensé calcularla por trigonometría, mediante el sistema de triángulos semejantes, pero al llegar al lugar me di cuenta de que las condiciones del terreno no lo permiten. Por ello dejaremos por el momento en suspenso este importante dato de la altura, aunque espero contar con la ayuda de Pablo Román, que de esto sabe más que yo y además supongo que dispondrá de otra clase de medios más modernos.

Lo que no cabe duda alguna es que el cubo estaba almenado -dotado de un coronamiento dentado- y entre almena y almena, en ese hueco que queda, se situaría un cañón o una "culebrina", más ligera que los cañones propiamente dichos. Partiendo de los 47 metros aproximados de perímetro he levantado la planta de la torre a escala 1:100. Su radio es de 7,50 metros aproximadamente. Sus paredes tienen un grosor de entre 2,5 y 3 metros (dato que tendría que afinar si alguien me ayuda a medir) construidas a base de sillarejo y rematadas con buen sillar, Contaba con dos ventanas que proporcionaban luz a dos de sus tres pisos: los huecos de las rejas de dichas ventanas se ven a simple vista. Entre ambas ventanas, en el piso intermedio, posee una tronera más que estuvo ocupada por un cañón. La luz se obtiene en este piso por una ventana que mira al interior del Palacio. El hueco de abajo daba salida al foso, aunque no era una puerta sino un acceso al agua. Como ya no queda ningún resto visible de las almenas, las dimensiones de éstas las he calculado de forma que el el hueco que queda entre almena y almena sea lo suficientemente amplio para que un cañón de la época pueda maniobrar y cubrir una amplia zona. Así pues, he tomado un metro como la distancia que separa una almena de otra en la circunferencia interior que se forma al colocar el almenado sobre el muro circular. Con esta distancia y con la escala indicada calculo que serían entre seis y ocho los cañones emplazados. En el plano he dibujado seis huecos (troneras) para seis cañones, uno de los cuales he representado también a escala. El acceso tendría lugar por una escalera interior. Todo ello puede verse en el plano que aparece en este artículo, que no pretende ser un plano exacto pero sí creo que es muy aproximado.

La ubicación de este cubo-baluarte es muy correcta para el fin que fue diseñado: flanquear los muros y proteger la cercana Puerta de San Miguel la cual, seguramente, también llegó a contar con alguna pieza de artillería. No es afirmación gratuita pues las otras puertas que quedan (Santiago y San Andrés) tienen varias troneras abiertas que prueban que las puertas de la villa estaban artilladas.

Respecto a qué tipo de artillería sostuvo el Cubo del Palacio, me inclino a pensar en ligeras piezas de bronce fundido del género culebrina, de calibre reducido y gran longitud de tubo -para aprovechas mejor la fuerza de los gases producidos por la combustión de la pólvora-, que constituyen la pieza característica del siglo XVI. La clasificación de las piezas de este género es difícil de hacer, pues cada fabricante daba las longitudes y espesores a su antojo, resultando que bajo una misma denominación existían piezas de diferentes pesos, y lo que era peor, de distinto calibre. Ajustándonos a documentos de la época, denominamos culebrina a la pieza que cargaba bala de 16 a 30 libras (7,5 a 14 Kgs.) y de calibres menores eran la media culebrina y el sacre o cuarto de culebrina. El peso de estas piezas era muy variable, en el Museo del Ejército de Madrid existen sacres cuyo peso es de 1.000 Kgs. y la magnífica culebrina Nta. Sra. de Guadalupe, cuyo peso es de 5.888 Kg y cargaba bala de a 24 libras (11,8 Kgs.). El alcance máximo de las culebrinas era de 4.500 m, pero eficaz de unos 400; 300 m para la media culebrina y 250 para el sacre, a partir de estas distancias no tenía la bala suficiente velocidad ni precisión, según afirma el Coronel de Artillería Don Antonio de Sousa y Francisco, de quien he tomado estos datos. A principios del siglo XVII empezaron a desaparecer, o por lo menos a no fundirse las piezas del género culebrina, aunque muchas de ellas quedaron en las dotaciones de las plazas fuertes hasta mucho tiempo después. Varias piezas de este género que se exponen en la Planta de Artillería del Museo del Ejército, curiosamente fueron capturadas a los moros en la Campaña de Africa de 1859-60, es decir, estuvieron en servicio más de 200 años. He añadido también la foto de una culebrina para mejor comprensión.

Varo.

Los años de frontera.

2008-07-08T01:23:00.008+02:00

En mi opinión, una de las épocas más interesantes en la historia de nuestro pueblo es aquella en la que Villalpando se ubicaba en plena linea de frontera. Pero ¿de qué frontera hablamos? Hablamos de la frontera entre entre el viejo reino de León y el emergente y pujante reino de Castilla, siglos XII y XIII, en plena época medieval.

Efectivamente, Villalpando constituyó uno de los últimos baluartes del reino de León en esa época convulsa y agitada, de continuas agresiones mutuas entre ambos reinos cuya patente enemistad era azuzada por poderosas familias castellanas (los Lara) y por buena parte de la nobleza leonesa.

Muchas veces he llegado a decir, casi más como opinión que como afirmación categórica, que el origen del Villalpando que nosotros conocemos está aquí, en esta época de conflicto vecinal con Castilla. Intentaré justificar esta afirmación a lo largo del artículo.

Pero hay que empezar por el principio, por el origen del problema, y remontarnos al reinado de Alfonso VII de León, conocido como "El Emperador" (1111-1157). Increíblemente hábil, Alfonso VII consiguió reunir bajo su corona los reinos de León, Castilla y Galicia. Pero además de eso, todos los demás reinos cristianos peninsulares: Aragón -ya unido con Cataluña- y Navarra, así como otros territorios del Norte de los Pirineos (Tolosa, Gascuña y Provenza) e incluso algún príncipe musulmán, le juraron fidelidad y vasallaje el 2 de Junio de 1135, en León, en un solemne acto donde fue proclamado "Emperador de los reinos hispánicos", resucitando así la vieja idea imperial que pesaba como una losa desde la caida de Roma.

En esta época, ya hacía tiempo que la frontera con la España musulmana había dejado de estar en el Duero. Toledo, por ejemplo, era una importante ciudad castellana al sur del reino conquistada 50 años antes por Alfonso VI de León. El emperador leonés, Alfonso VII, conquistaría, incluso, ciudades aún más al sur como Coria, Jaén, Córdoba (durante un año) y Almería (durante 10 años).

Y mientras tanto... ¿Cómo era Villalpando entonces?

Responder a esta pregunta implica, como siempre, acudir a las fuentes (los textos, los documentos) y a la lógica histórica. Yo voy a dar mi opinión:

Don Luis Calvo Lozano, en su libro, presupone una población permanente en nuestro pueblo desde la época vaccea hasta la actualidad -opinión que no comparto-, con picos de densidad de población unas veces mayores y otras veces menores. Según Don Luis, en la época que estamos hablando (año 1150, aproximadamente) Villalpando ya contaba con su primer recinto amurallado, pero lo curioso, según él, es que Villalpando se reconquista en la época de Alfonso I el Católico que era yerno del rey Don Pelayo (hacia el 757) y se fortifica en el 850 aproximadamente, con Ramiro I. A mi modo de ver, por lo que dicen los historiadores, por lo que la arqueología ha revelado en nuestro pueblo y por lo que las fuentes escritas dicen -o mejor, no dicen- es que tales afirmaciones son del todo infundadas.

Sin entrar en el polémico tema de "Intercatia-Villalpando" y pasando por alto toda la época antigua y visigoda, sabemos con certeza que ya había villalpandinos en la Alta Edad Media, al menos en el siglo X, quizás antes. Del siglo X es, precisamente, un documento del monasterio de Sahagún en el que se cita a Alpando como lugar de encuentro entre una serie de personalidades y el Conde García Gómez, a quien, al parecer, pertenecía Villalpando. Por la trascendencia del encuentro, es de suponer que Villalpando fuera ya entonces un lugar con caserío estable en mitad de una vasta zona prácticamente despoblada hasta hacía muy poco, como afirma con acierto Menéndez Pidal. Pero el documento citado habla de Villalpando como un simple punto de encuentro, nada más.

Hay que tener en cuenta, también, que otro de los hechos cruciales en la historia de España y, por tanto, en la de Villalpando, la batalla de Simancas, no tiene lugar hasta el año 939 (Ramiro II), época en que la frontera con la España musulmana se asienta definitivamente en el Duero e, incluso, se amplía hasta el Tormes. En esa época León, la nueva capital del reino, no pasa de 10.000 habitantes. Muchos menos tiene la ciudad fortificada y fronteriza de Zamora, de vital importancia en el reino de León. El movimiento repoblador en esos años centrales del siglo X es aún muy tímido por las constantes incursiones (razzias) de los musulmanes en nuestro territorio impidiendo un efectivo asentamiento que posibilite el crecimiento urbano. Se sabe que la repoblación de Alfonso III el Magno (último rey Asturiano) y de los primeros reyes leoneses hasta bien entrado el siglo XI se centró más en otras zonas más meridionales y consideradas prioritarias por su situación estratégica, lo cual no es el caso de Villalpando, que en mitad de una llanura, sin defensas naturales, se encontraba bastantes kilómetros al norte de la frontera. La Tierra de Campos, en esos años, se encuentra salpicada de pequeñas aldeas o villorrios en los que viven un puñado de familias procedentes de las montañas de León o de los territorios vascos (Por ejemplo: Urueña procede de "uri" que en vascuence significa pueblo o ciudad). Familias, en su mayor parte, de campesinos libres, pobres de solemnidad, como han revelado los escasísimos restos arqueológicos y las necrópolis de la época.

La situación cambia radicalmente un siglo después, a la muerte de Alfonso VII, el Emperador (año 1157), al que me he referido más arriba. En aquella época, los monarcas feudales de toda Europa (incluídos los monarcas hispanos) consideraban sus reinos como si fueran de su propiedad privada, como si se tratase de una finca particular que se puede partir, desgajar o incluso vender. Por esta razón, la unidad que tanto había costado conseguir entre los reinos de Galicia (que hasta entonces incluía el norte de Portugal, León (que ya ocupaba buena parte de Extremadura) y Castilla (que llegaba hasta Toledo) terminó de repente con el reparto que Alfonso VII hacía de sus reinos entre sus hijos, entregando Galicia y León a Fernando (Fernando II de León) y Castilla a Sancho (Sancho III de Castilla, "el deseado").

A nosotros, a los villalpandinos, nos tocó del lado de Fernando II. Nos tocó con León pero por muy poco pues la frontera entre ambos reinos se fijó, practicamente, en el extremo Este de nuestro término municipal. Fue en 1155, en una reunión celebrada en Valladolid, cuando se acordaron los términos de la división de ambos reinos, fijándose la frontera. Se excluyen del reino de León la Tierra de Campos, Sahagún y las Asturias de Santillana (Cantabria), que pasan a Castilla. Por nuestra zona se sabe, por ejemplo, que Cabreros del Monte, Bolaños, Villafrechós ya eran territorio castellano.

En un primer momento, las relaciones entre ambos reinos son cordiales. Fernando II de León pacta y se alía con su hermano Sancho III de Castilla en 1158 (Tratado de Sahagún) con el objeto de guerrear contra los musulmanes. Pero la temprana muerte del rey castellano, ese mismo año, da al traste con estas buenas relaciones de vecindad. En Castilla es elegido rey el único hijo de Sancho III y Blanca de Navarra: Alfonso VIII de Castilla "el Noble". Contaba sólo con tres años de edad cuando murio su padre por lo que sufrió una larga minoría de edad bajo la tutela de las familias Castro y Lara que rivalizaron entre sí por controlar al Rey, originando una guerra civil en la que se inmiscuyen los reinos vecinos (Leon, Navarra, Aragón) para arrebatar en su provecho amplios territorios a Castilla (Navarra se hace con buena parte de la Rioja y León toma la ciudad de Burgos).

Son muchos los documentos de esa época que se refieren ya a nuestra zona. Entre ellos son de destacar todos aquellos que aluden a la intensa campaña repobladora del área toresana (es entonces cuando se construye el Castillo-Alcázar de Toro), Benavente (de 1181 es su fuero)y Villalpando. Dada la agitación que suponen las incursiones leonesas en la zona castellana y la pujanza económica de estos territorios, Fernando II ordena la fortificación de múltiples lugares a lo largo de una línea defensiva en la frontera con Castilla que va desde el río Cea hasta el Tajo. Por lo que la inmensa mayoría de los autores piensan (todos excepto d. Luis Calvo Lozano), es en este momento, alrededor del año 1170, cuando se construye nuestro primer recinto amurallado sobre un asentado núcleo de población. Este hecho provoca, a su vez, que nuevos pobladores vengan al olor de un indiscutible desarrollo de Villalpando en todos los campos.

Precisamente en ese año (1170) el rey vecino, el de Castilla, Alfonso VIII obtiene la mayoría de edad y es proclamado rey liberándose de la nefasta influencia de las familias que le habían tutelado y ostentado la regencia del reino. Ahora Alfonso VIII organiza su reino y comienza su venganza contra los reinos vecinos que tanto se habían aprovechado de su menor edad. Así pues, el rey Castellano se dirige contra Navarra y recupera La Rioja. Poco después, una vez muerto Fernando II de León (en 1188), rompiendo el pacto de buena vecindad que firmara con Alfonso IX de León (sucesor de Fernando II) invade el reino de León y conquista Valencia de don Juan, Valderas y Castroverde de Campos. Con lo cual, Villalpando se convierte en el último bastión defensivo del reino de León frente al ejército castellano que tan cerca se encontraba. Por esta razón, no es descabellado pensar en un gran apoyo regio a nuestra villa, favoreciéndola de todas las maneras posibles y consolidando el asentamiento urbano. Hay constancia de un documento de 1163 en el que se habla de Villalpando como villa ya amurallada por entonces, aun cuando la repoblación no fue ordenada oficialmente por el Rey hasta 1170 (dice Calvo Lozano). También hay que situar ahora la construcción del primer castillo de Villalpando, de estilo gótico, del que aún quedan restos visibles y sobre el que luego se construiría el Palacio de los Condestables. De esta época (1170) son algunas de nuestras principales iglesias (Santa María la Antigua, Santa María del Templo) y otras ermitas construidas extramuros que fueron transformadas en iglesias en años posteriores. La existencia de estas ermitas construidas extramuros prueba el desarrollo urbano que experimentó nuestro pueblo a partir de esta época construyéndose nuevos barrios alrededor de la primitiva muralla, ahogándola e inutilizando su capacidad defensiva.

Pero para entonces, las murallas de Alpando ya no necesitaban una real capacidad defensiva pues en 1194 se firmó en Tordehumos un tratado de paz entre los dos reinos volviendo la frontera a la situación que tenía cuando murió Alfonso VII de León, el Emperador. La paz había llegado a la Tierra de Campos. Y esa paz favoreció aún más nuestro desarrollo. Probablemente sea la época de más progreso y prosperidad de nuestra historia. Hay documentos que lo prueban, por ejemplo, el contrato de arras matrimoniales entre Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, hija del rey castellano Alfonso VIII. En este documento, el rey de León da en arras matrimoniales varias villas a su esposa castellana, entre ellas, nuestro pueblo. Pero se reserva para sí la tenencia de los castillos construidos en los lugares que se mencionan, lo que viene a significar la importancia que para el Rey tenía nuestro pueblo.

Pocos años después, en 1230, Fernando III el Santo, hijo de Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla, logró reunir bajo su corona y para siempre, los dos reinos: León y Castilla. De esta forma termina la andadura de Villalpando como baluarte del viejo reino de León, diluyéndose -en el buen sentido de la palabra- en lo que a partir de entonces se llamaría "Corona de Castilla".

Varo.

Los Hermanos del Corral

2008-06-20T00:00:00.006+02:00

Para sorpresa de alguno de mis paisanos, hoy voy a dejar aquí estas notas sueltas dedicadas a los Hermanos del Corral de Villalpando, gente muy interesante y de lo más granado que ha salido de esta villa.

No, no se trata de toreros, como una vez me dijo alguien. Los hermanos del Corral fueron arquitectos, escultores, yesistas y rejeros. Desarrollaron su obra en la primera mitad del siglo XVI, durante el reinado de Carlos I.

Como la historia y su propio pueblo parece haberlos olvidado, es difícil resumir la biografía de estos cuatro hermanos que, ni siquiera en sus nombres los historiadores del arte se ponen de acuerdo. La enciclopedia Larousse habla de Jerónimo, Juan y Ruy del Corral de Villalpando. Sin embargo, en otros muchos textos a Juan se le identifica como Francisco. Este error proviene de que hay un cuarto hermano Corral, cuyo nombre es, precisamente, Francisco, y a quien los libros de arte llaman, simplemente, Francisco de Villalpando. Parece que nacieron a finales del siglo XV, en Villalpando, pero su obra es toda de la primera mitad del XVI, en pleno Renacimiento.

En los libros de Historia del Arte se les caracteriza como unos fabulosos decoradores de interior, de gusto exquisito, modernos en su época. Precisamente, su época es aquella en la que la Castilla post-medieval de los Reyes Católicos se abre a la Castilla europea de Carlos I (V de Alemania), con nuevos gustos italianizantes -por la llegada del quatrocento- e inmersa en la influencia que la obra de Miguel Angel supuso en los artistas, no sólo de España, sino de toda Europa. En ese contexto histórico-artístico del quatrocento, por un lado, y en ese ámbito sociopolítico del reinado del emperador Carlos, por otro, es donde tenemos que situar a nuestros insignes paisanos, los hermanos del Corral.

Aunque fueron buenos arquitectos, sobresalieron como decoradores de interior y, sobre todo, como yesistas. Sus decoraciones en yeso policromado son de singular belleza y derrochan fantasía e ingenio. Tanto es así que fueron imitados por otros muchos artistas dando origen al peculiar estilo que se ha dado en llamar "Escuela Castellana". Una de sus obras, la Capilla de los Benavente, en la iglesia de Santa María de Medina de Rioseco, es conocida como la "Capilla Sixtina Castellana". Otras obras suyas son la Capilla de San Pedro, en la Catedral de Palencia (en la que colaboraron activamente en su reforma del siglo XVI) y la llamada "Casa Blanca" de Medina del Campo. También hicieron trabajos de rejería y decoración en la Catedral de Toledo, pero no se prodigaron mucho en obras fuera de Castilla; quizás por eso su proyección en la Historia del Arte no haya sido lo grande que su obra merece.

Nuestro historiador local, don Luis Calvo Lozano, habla de ellos en su libro al referirse a los personajes ilustres del siglo XVI (págs. 221 y stes.). Afirma don Luis que ellos fueron los constructores del coro de la iglesia de Santa María la Antigua, del artesonado de yeso de la iglesia del Templo (actual Ayuntamiento) y de las rejas de la capilla mayor de la Catedral de Toledo.

Yo me atrevería a decir que artistas tan solicitados como ellos sin duda tuvieron que participar en la decoración del fabuloso palacio renacentista que los Condestables de Castilla y señores de Villalpando rehabilitaron, precisamente, en la época de los hermanos del Corral. Pero advierto que no hay ninguna prueba de ello.

Las fotografías que aparecen en este artículo corresponden a la Capilla de los Benavente y a alguna otra de sus obras.

Varo.

Poema Breve.

2008-05-30T01:23:00.003+02:00

Zamora es de piedra.
Valladolid escarcha.

En Zamora, un río.
Por Valladolid el agua.

Zamora es frontera.
Por Valladolid se pasa.

Varo
de "Campos Góticos".

2008-05-13T00:48:00.004+02:00

Voy a transcribir unas pocas páginas más de la novela EL NAVEGANTE.

Recuerdo con nitidez meridiana mi primer gran viaje, mi viaje a Santiago. Recuerdo que corría el mes de abril, recién entrada la primavera. Y recuerdo, también, que llovía, que llovió mucho durante los primeros días de camino. A la lluvia le acompañaba el viento, un viento a ráfagas, ráfagas frías, heladoras, que me hicieron caer enfermo. Y tan fuerte me agarró la fiebre que necesité guardar cama durante siete días en una venta del camino, muy cerca de Urueña, del otro lado de los montes Torozos. Durante esos siete días experimenté la soledad más absoluta en aquella habitación mugrienta sin apenas luz pues el ridículo ventanuco del que disponía lo cegaba, prácticamente, una reja gruesa de hierro fundido. No cerraban bien las celosías y como la ventana carecía de vidrios sentía correr el aire fresco por mi cara al igual que veía campear a sus anchas un diminuto ratón que osó, incluso, meterse en mis botas.

No probé la cocina de aquel lugar. Mejor dicho, sí la probé pero no me gustó. Tenían los platos un regusto extraño, ácido, que me hacía sospechar. Durante esa semana de enfermedad solo bebí agua y comí algo de pan, un pan negro que no había visto en mi vida. Guardaba siempre alguna migaja para echársela a mi amigo el ratón. Me entretenía muchísimo observar cómo se afanaba acarreando su botín, su pedazo de pan negro que mordisqueaba de vez en cuando. Lo empujaba con su hocico siempre pegado a la pared, siempre observándome, atento a mi propia mirada. Si me incorporaba para verlo mejor él se asustaba y corría a su madriguera abandonando el tesoro. Yo lo esperaba, a veces durante horas, pero me dormía sin que apareciera. A la mañana siguiente, cuando me despertaba, la vela se había consumido y el trozo de pan ya no estaba. Me fue muy grata su compañía. Por eso, cuando me recuperé y pude reanudar el viaje, dejé bajo la cama un buen pedazo de pan negro, regalo del conde Hernán para su amigo el ratón.

Perdí muchas libras durante aquellos siete días. Tantas que tuve que hacer más agujeros en el cinturón pues apenas me sujetaba. El frío, el hambre, la mugre, la fatiga... nuevas sensaciones que empezaron a formar parte de mi vida. Desde entonces siempre me han acompañado.

No obstante, a pesar de estas inclemencias, el viaje por el corazón de Castilla me hizo aprender una lección de esas que no están en los libros: Ese viaje puso color a mis sueños, a mis inquietudes; un color difuso, no siempre de tono cálido. Puso movimiento en las patas de los caballos, los mismos caballos que yo recreaba en mis imaginaciones infantiles mientras Fray Gerundio me hablaba. Empezaba a tomar contacto con la realidad, con el mundo, con ese gran desconocido que ahora me probaba sin la protección de las férreas murallas de Monleón. Fue entonces cuando me vi solo. Muy solo. Muy vulnerable y sin defensa alguna. Sin padres, sin condado, sin nada... Por eso, comprendí que si quería sobrevivir en esos tiempos tan difíciles que se avecinaban debía prepararme para todo aquello que tuviera que suceder, incluso para soportar el dolor, el dolor más fuerte que me pudieran infligir. Enseguida tuve muy claro que debía ser fuerte, astuto y más inteligente que todos los demás. No me cabía otra opción, insisto que estaba solo. Se habían acabado los sueños infantiles y comenzaban los proyectos adultos.

Los campos de Castilla, en primavera, son los campos más hermosos del mundo. Una vez reemprendimos el viaje, continuamos hasta Urueña. Por el camino, remontando las suaves pendientes de los Torozos, desde las cumbres de los cerros nos deteníamos para contemplar las llanuras inmensas que se perdían en el horizonte. Llanuras de un verde profundo como un mar de hierba. Y salpicando ese mar, anudando esa verde alfombra, resultaba fácil distinguir, como si fueran balsas de aceite, la silueta deforme de alguna aldea a la deriva de la que siempre emergía orgullosa la espadaña de una iglesia. Jacinto, incluso, creía ver desde aquellos cerros las montañas que cierran al Norte el paso de los peregrinos. Mi vista no llegaba a tanto.

Días después llegamos a la Villa de Alpando, una gran villa amurallada, la primera de importancia en el antiguo reino de León. Cuenta Alpando con una sólida cerca fabricada de encofrados de piedra y cal. Al abrigo de esta cerca y con la protección que d. Fernando II de León dispensó a estas tierras suyas de frontera, Alpando prosperó como casi ningún otro lugar del reino. De hecho, en aquel tiempo de mi primera visita a la villa, los nuevos barrios se adosaban ya a la muralla, ahogándola e inutilizándola ante un eventual ataque. Se levantaban extramuros algunas casas de porte elegante que Jacinto me hizo saber que pertenecían a judíos. Disponían estos, también, de una espaciosa aljama muy cerca de una de las principales puertas de entrada a la ciudad, la de la Plaza de las Carnicerías, que se llama así porque allí todavía se ajusticia a los criminales. Muy cerca de la aljama, calle arriba y casi junto a la muralla, está la ermita de la Quinta Angustia, en cuya cripta se guarda un trozo del Lignum Crucis traído por un cruzado local.

Por esa puerta principal, la de la Plaza, Jacinto y yo penetramos al interior topándonos de inmedito con el soberbio edificio que la Orden del Templo ha levantado aquí. La iglesia que los Templarios construyeron está adosada a la casa-fortaleza donde unos pocos de estos caballeros viven al cuidado de la encomienda que la Orden posee en este lugar. Tanto Santa María del Templo como el caserón fortificado disponen de gruesos muros de piedra pero sus puertas suelen estar siempre abiertas pues son muchos los oficios que se dispensan en el Templo y muchos los carros, personas y animales que constantemente entran y salen de la casa de la Orden pues muchas son las yeras de tierra que labran y es en esta casa, en sus corrales y paneras, donde los Caballeros guardan acémilas y cosechas.

Pasado el mediodía, al poco de dejar la plaza y adentrarnos en la maraña de calles estrechas y mal empedradas, me llegó un delicioso aroma que echaba de menos: el olor de los pucheros que hierven a fuego lento al calor de la brasa de encina. Y es que allí mismo, frente a nosotros, había una taberna.

En Alpando me vengué del hambre acumulada los días de enfermedad. Y me vengué con todas las ganas. Tomé gusto a los guisos de un cocinero local llamado Gervasio a quienes sus convecinos apodaban “El Buitre” porque todo lo aprovechaba, nunca tiraba nada. Aún así, sus platos estaban riquísimos. Regentaba El Buitre una taberna céntrica muy amplia, de dos plantas, aunque a la segunda nunca subía pues estaba obeso y le fatigaban las escaleras. Le gustaba hacer preguntas y siempre que atendía a cualquiera de sus clientes hablaba a voces haciéndose escuchar por todo el mundo, incluyendo los de la planta de arriba. Así pues, todos supieron quién era yo, que había estado enfermo, que estaba muerto de hambre, a dónde me dirigía y dónde me iba a hospedar. La hostería de Gervasio El Buitre se llamaba “La Rana Azul” y en su chimenea siempre hervía un perol con las brasas de la mejor leña.

...

De "EL NAVEGANTE".

Varo.

2008-05-11T23:57:00.008+02:00

Transcribo a continuación un pequeño pasaje de la novela "EL NAVEGANTE". Está ambientada en los años centrales del siglo XIII y parte de los hechos ocurren en Villalpando.

En Compostela viví varios años de forma tranquila y apacible. Inmerso en el bullicio que provoca el trasiego de gentes de toda gran ciudad y más aún, una ciudad como Santiago, volví la espalda por desidia al grave problema que implicaba mi exilio dorado en aquel lugar de hombres y mujeres yendo y viniendo constantemente, provenientes de todas las partes del mundo, de países que sólo la fábula y mi edad juvenil me hacían imaginar adornados siempre de toques exóticos. Sin embargo, me entusiasmaba la idea de que tantas y tan diferentes culturas se unieran en algo básico y profundo como la Fe. La misma Creencia en un único Dios y en su Hijo hecho Hombre es lo que traía a los peregrinos hasta aquí y eso, repito, me fascinaba.

Eran portadores estos hombres y mujeres de noticias nuevas y nuevos conceptos que gustaba escuchar en los corros, en las plazas e incluso en las tabernas. Oí lenguas incomprensibles, casi hechas a golpes. Vi rostros extraños: Hombres y mujeres de tez negra y otros hombres y mujeres diminutos, de ojos oblicuos. Conocí sabios venidos de Roma y del reino de los Francos que enseñaban en los atrios la doctrina de los Padres de la Iglesia. Escuché las teorías de la nueva arquitectura mejorada por nuevos equilibrios de masas y formas. Pero sobre todo presté oídos a los trovadores, trovadores de Provenza que componían canciones dulces, muy bien rimadas y mejor aún acompañadas por vihuelas y laúdes casi mágicos.

Además, frecuenté clases magistrales en las aulas de los monjes benitos donde clérigos y legos impartían lecciones de derecho romano, teología y medicina. En esas aulas, acompañado de otros jóvenes aprendices tan ávidos de ciencia como yo, entendí la razón de ser de muchas de las cosas que componen el mundo. Tuve el privilegio de escuchar sus sabias lecciones en claustros oscuros, húmedos, pétreos, siempre silenciosos. Sus disertaciones eran elocuentes, sublimes, apoyadas en gestos, interrogantes, argumentos y brillantes conclusiones que me hacían vibrar. Y tanto disfrutaba del Conocimiento que llegué a pensar, incluso, si aquel regusto por la ciencia no sería más que vanidad. Me acordé de la soberbia de los hombres y de cómo Dios la castigó confundiendo sus lenguas en Babel, cuando construían una torre. No, no creo que fuera vanidad... Dios me había dado ese don y quería que lo utilizara.

Y entre los jóvenes aprendices que me acompañaban estreché lazos de amistad que he conservado, algunos de ellos, durante toda mi vida. Especialmente, la de Antonio de Andrade, de quien más adelante hablaré. De él sólo diré ahora que fue mi primer amigo, mi amigo de verdad. Fue una lástima que la distancia y las circunstancias de la vida nos alejaran durante tantos años.

Me acomodé confortablemente en un caserón de piedra, no muy grande, cuya fachada, sombría, miraba al norte. Por eso la hiedra cubría por completo los enormes bloques de granito hundiéndose entre las rendijas, enroscándose en los hierros de las rejas y en las forjas de los balcones a los que de vez en cuando me asomaba.

Era una casa húmeda, con un patio en el que alguna vez hubo un huerto que ya no se atendía. Conservaba el huerto algunos manzanos y un pozo con el brocal de piedra.

En esta casa leí los libros gruesos que los frailes me prestaban mientras la lluvia se presentaba cada tarde como un invitado permanente al que ya nadie hace caso. La lluvia es constante en Santiago. Menos mal que mi calle se había empedrado con firmes losas de granito para facilitar que el agua corriera sin llegar a formar charcos ni lodo. Pero esas tardes de lluvia invitaban más a la lectura que a deambular por los soportales. Por eso arrimaba la mesa a la ventana y encendía la chimenea para hacer confortables mis largas horas de lectura de esos libros clásicos y de tantas notas como tomaba de sabios y maestros.

Jacinto se preocupó por mí casi como un padre, mejor dicho, como una madre. Y eso es algo que le agradeceré mientras viva.

No olvidé tampoco mi adiestramiento en las armas, pues es tarea que no debe descuidar ningún joven caballero. Por tal razón, dos veces por semana acudía a mi casa un veterano de las campañas de Su Majestad con quien simulaba combates cuerpo a cuerpo utilizando espadas de madera. Practicábamos esos juegos a la sombra de los manzanos, siempre bajo la atenta mirada de Jacinto que aplaudía cada uno de mis golpes. No fue mucha la técnica que pudo enseñarme el viejo soldado sin fortuna pero, al menos, tales sesiones me ayudaron a fortalecer los músculos y a no olvidar que algún día tendría que saber utilizar una espada de verdad, no de madera.

También tuve un caballo, un caballo pinto que me trajeron de los montes que surca el río Avia, de este lado del Miño. Cabalgué a menudo en compañía de Andrade por los valles cercanos pero, a pesar de estar tan próximo, nunca tuve ocasión de acercarme al mar. Algunos peregrinos lo hacían, acudían a Finisterre para contemplar la Obra de Dios y todos ellos volvían maravillados. Años más tarde tuve la oportunidad de contemplar sobradamente la costa gallega desde el otro lado, desde el lado profundo del océano.

Supongo que no pasaron en balde mis años de mocerío en aquella ciudad, donde llegué a ser un personaje anónimo entre los muchos hijos de nobles e hidalgos estudiantes de ciencias elevadas, entre extranjeros, predicadores y también algún que otro farsante o embaucador avispado. Allí fue donde, sin darme cuenta, me convertí en un hombre.

De "EL NAVEGANTE".

Varo.

Salvar nuestro Patrimonio

2008-05-01T00:16:00.007+02:00

Esta noche mi pluma ha querido ponerse en tono reivindicativo. Sin ofender a nadie, como pretendo sea mi estilo, hoy me ha parecido oportuno llamar la atención de todos quienes se asoman a esta ventana para intentar crear conciencia colectiva respecto de la lamentable situación y estado en que se encuentran los últimos vestigios de nuestro Patrimonio Histórico y Artístico: La Iglesia de Santa María La Antigua y el Torreón de San Lorenzo.
Ambos edificios son dignos representantes de nuestro pasado, estaban aquí mucho antes que todos nosotros y, por ello, tenemos la obligación de conservarlos para los que vengan cuando nosotros ya no estemos.
Respecto de Santa María La Antigua: No es ahora el momento de relatar sus excelencias arquitectónicas (que las tiene, y muchas). Simplemente es la hora de dar un destino a este sensacional edificio. Un destino civil que vendría precedido de una rehabilitación en su conjunto, incluida la colocación de una cubierta. Un edificio de estas características, rehabilitado y dedicado a actividades culturales, engrandecería Villalpando. Otros pueblos lo han hecho: Villamayor, por ejemplo. Allí, un grupo de vecinos constituido en Asociación Cultural, consiguió fondos para la rehabilitación de la Iglesia de San Esteban. Con mayor motivo se lo merece Santa María, que fue declarada monumento nacional en los años 30. Esta vieja iglesia románico-mudéjar, una vez rehabilitada, además de mostrar a los visitantes los interesantísimos frescos de las bóvedas, podría albergar el Museo Local de Villalpando respecto del cual algunos de nosotros venimos hablando. O bien, podría ser un magnífico auditorio con excelente acústica para alguna que otra actuación musical clásica, que tampoco hace daño a nadie. O incluso, un “centro de interpretación del mudéjar”. En fin, los usos a los que podría dedicarse el edificio de Santa María son múltiples y no voy a ser yo quien los establezca. Lo verdaderamente importante es su urgente rehabilitación.
Respecto del Torreón de San Lorenzo: Ya hablé de él en el artículo de mi blog titulado “Asociación Cultural de Amigos de Villalpando”. Este Torreón es la última imagen que lleva el viajero cuando abandona Villalpando: una imagen decadente. No es difícil, sin embargo, imaginarlo restaurado: completados sus remates y lazados mudéjares, de castizo ladrillo rojo. No es imposible soñar con la reparación de su preciosa escalera de caracol, absolutamente abandonada y llena de porquería ahora. Ni tampoco sería descabellado dotar a su azotea de un mirador que permitiese a los que gustan de estas cosas, por ejemplo, contemplar el pueblo desde arriba, casi a vista de pájaro. Nada de esto sería imposible porque la restauración del Torreón es cuestión de no mucho dinero. Es más una cuestión de querer hacerlo.
Nos hemos acostumbrado a ver nuestro pueblo lleno de ruinas. Al viajero que viene de Madrid y toma la carretera de Palencia se le hiela la sangre con el espíritu de la vieja Fábrica de Harinas. La Iglesia de San Miguel se observa como si la hubiesen bombardeado en la guerra civil y así hubiera quedado; el Palacio de los Condestables, enfrente, completamente arruinado y, por último, el Torreón de San Lorenzo, que es como el presumido fantasma de la decadencia... Nuestro Patrimonio, con excepciones, está en el más absoluto abandono. No acuso a nadie de ello, sólo pido que se haga algo, que se tomen medidas. Pero, me temo, nadie va a hacer nada si no somos nosotros, los villalpandinos, los herederos de ese Patrimonio, los que alcemos nuestra voz y protestemos. Vamos a quitarnos de una vez esa costumbre tan castellana de conformarnos con las migajas y las ruinas. Tenemos todo el derecho del mundo.

Museo Virtual de Villalpando

2008-04-12T00:48:00.053+02:00

Bienvenidos al Museo Virtual de Villalpando.
Viendo las fotos publicadas por vosotros en la red más las que me habéis mandado en estos últimos días he pensado que sería buena idea reunirlas de alguna forma para que todos podamos disfrutarlas.
Todas estas fotos corresponden a objetos antiguos que usaron nuestros padres, abuelos y antepasados o que fueron encontradas casualmente en el más absoluto abandono y conservadas para que ahora las podamos contemplar. Quizás algún día podamos reunir de forma real todas estas cosas en el Museo de San Nicolás, por ejemplo. Un buen museo local sería un punto a favor para nuestro pueblo, un toque de distinción que nos merecemos.
Pero mientras tanto, podemos conformarnos con ver aquí una pequeña muestra de nuestro pasado. Espero que quienes se asomen a esta página se animen y saquen su cámara para mandarme la foto de esas cosas antiguas y curiosas que todos guardamos en nuestras casas: viejas herramientas, billetes y monedas antiguos, objetos "raros"... En fin, cienmil cosas que guardamos olvidadas en los desvanes. En las fotos que me enviéis contadme un poco, si la conocéis, la historia del objeto en cuestión, de quién era, donde lo encontrásteis... Algo que ayude para seguirle la pista.
Si me permitís, a lo largo del Museo Virtual de Villalpando iré haciendo un pequeño comentario de cada una de las fotos dando mi interpretación.

Para terminar, diré que he dividido el Museo en tres grandes secciones, con unos agradecimientos finales. Las secciones son: etnográfica, numismática e histórica. Más tarde, si la colaboración fuese abundante, podríamos hacer otras secciones.
Disfrutad de la visita.

NOVEDADES

Pila de Piedra: Se utilizaba como un comedero para animales. En aquellas épocas antiguas en que el plástico no existía y el metal era un lujo, se fabricaban pilas como ésta y otras mucho más grandespara uso de animales y personas. Hasta hace poco se vieron abrevaderos ("pilones") de piedra para caballerías en los caños de nuestros pueblos

Tenazas de Fragua: Estas tenazas las hizo Gregorio Granado, en su fragua de Villalpando, hace más de 50 años. Están labradas y en un estado de conservación envidiable. Gregorio Granado fue un auténtico maestro en el arte de su oficio. Sus descendientes conservan todavía algunos de sus trabajos de metal.

Yugo: El yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se uncen las mulas o los bueyes, y en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado, etc.
El término proviene del latín iugum, el cual a su vez deriva de una raíz indoeuropea que aparece en el sánscrito como yug, 'unión'. Este yugo pertenece a una familia de Villalpando.

Anillo de bronce: Este anillo proviene de uno de los despoblados que antiguamente pertenecieron al alfoz de Villalpando: San Martín del Río, situado junto al Ahogaborricos en el camino que lleva desde Villamayor a Amaldos. Este despoblado lo cita d. Luis Calvo Lozano en su libro. El anillo de la foto tiene un rubí auténtico (destrozado) que está montado sobre bronce. Y tan bien montado está que no se ha desprendido de la montura pese a las múltiples veces que los tractores lo pasaron por encima. El anillo es del siglo XVI-XVII, de mujer.

Moneda Romana: Un denario del emperador Commodo, que reinó del 177 al 192 d.C. Este es el "malo" de la película GLADIATOR, cuyo papel es interpretado por el actor Joaquín Félix. Efectivamente, Commodo fue un sanguinario, cruel, estúpido y presumido emperador romano, el último de la dinastía de los Antoninos. Le encantaba exhibir en público su fuerza física; salía a la arena en combates de gladiadores durante las sesiones de circo o juegos. Durante su gobierno se descuidaron las fronteras, la hacienda pública cayó en bancarrota y el pueblo pasó hambre, lo que motivó alguna revuelta popular. Se autonombró dios, en vida. Pero los viejos partidarios de su padre, el venerado emperador Marco Aurelio acabaron con su vida mientras se bañaba exhibiéndose.

En el anverso puede distinguirse la leyenda: M COMM ANT P FEL AUG BRIT PP, que significa lo siguente Marcus COMModus ANToninus Pius FELix AUGustus BRITanicus Pater Patriae. Casi todos estos títulos se los otorgó él mismo, y a su muerte el Senado los revocó.

En el reverso podemos ver la representación de FORTUNA, la diosa de la suerte o el azar, que en sus representaciones positivas figura siempre sentada, con el cuerno de la abundancia sujetándolo en un brazo, como es el caso de la moneda que expongo.

SECCION ETNOGRAFICA

Arado de Vertedera: Este es el arado de vertedera que todo el mundo utilizaba. Posiblemente este sea del modelo "Económico", por tener una sola mancera. Se empleaba para arar las viñas.
La mancera que aparece está rota por la mitad. También le falta "la punta", aparece unas fotografías más abajo. Ese arado de vertedera vino a sustituir al arado romano. Empezó a introducirse a finales del XIX. En algunas comarcas del oeste el arado romano pervivió hasta la mecanización.
Esta fotografía pertenece a un modelo de alrededor de los cuarenta. El arado, reponiendo lo desgastable, duraba toda la vida.

Silla de Montar (Albarda):

Esta es de los años cuarenta, para una mula.

La pluma y el palillero.

Con este instrumento se escribía hasta la invención del bolígrafo (1940) y su generalización en España (años 50). La punta era de acero y las había de muy distintos números según el tipo de letra que desearas hacer, por ej., la redondilla exigía plumas de un ancho de trazado mayor. Las plumas metálicas, como ésta, sustituyeron a las plumas de ave (el "cálamus") a partir de 1830, fecha en que empiezan a fabricarse en Londres.

Punta de Apero:
Es una punta de hierro de arado "oliver" o "económico". Un buen amigo me dijo que quizás Juanito todavía guarde alguna, nueva.
Barril:
Se utilizaron hasta los años 60-70. La generalización de las botellas de vidrio y plástico las desplazó.

Ese recipiente, confeccionado con paja de centeno, mimbre seccionada y pez, es un "BARRIL" Se utilizaban para llevar el vino al campo. El agua se llevaba en los botijos de barro, confeccionados por los alfareros, o cacharreros, como Pedro, el de San Martín. La fabricación de estos utensilios confeccionados con esos materiales, requería una gran maestría. Además de los barriles, que eran los más utilizados, existían los ESCRIÑOS, especie de cestas grandes con tapa, y los o las TROJES, más grandes, en forma de tinaja en los que se guardaba grano. Sobre todo los garbanzos y el trigo. Incluso hubo embudos de paja de centeno, mimbre y pez.

Utensilios o "trebejos" de la lumbre. Todavía en muchas casas se siguen utilizando. La paleta grande se utilizaba para recoger "la cernada" de la lumbre del día anterior, por las mañanas, cuando se ponía la lumbre de nuevo. Las tenazas: se utilizaban para escarbar el borrajo y para coger las escasas brasas de los escasos palos que se ponían en la lumbre cuando, para la cena, se había de freír pescado o huevos. El soporte con patas son "las trébedes", sobre las que se colocaban cazuelas o pucheros. Las sartenes tenían patas para meter los palos, manojos de vid o ramitas de encina debajo. La paleta redondita de mango cilíndrico era la empleada para recomponer, y/o escarbar el cisco en el brasero, lo cual requería su arte.
Farol de aceite:
Todavía quedan en algunas bodegas.

Morrillos y calvas, para el Juego de Chana.

Este juego autóctono de Tierra de Campos tiene su origen en los juegos de los pastores trashumantes. Las calvas se fabricaban a base de un cuerno de buey al que se sacaba "el hijo", se le serraba convenientemente para que asentase y en su interior se insertaba un taco cilíndrico de madera que se sujetaba con un clavo. Los morrilos solían ser de piedra. Cada jugador tenía sus propios morrillos, que adaptaba a su gusto. Su peso: entre 1,7-1,8 kg. También había morrillos fabricados con cilindros de madera y aros metálicos. Para conocer o recordar las reglas del juego, remito a los interesados a la página web de la Fundación Joaquín Díaz.

Aventadora:
Estas máquinas fueron una auténtica revolución para el campo. El modelo de la foto es de los más evolucionados, de los años 50. Hubo 6 ó 7 en Villalpando. Pero la cosechadora moderna las quedó obsoletas. Ésta de la foto la podéis ver en la Avenida de Villalobos, abandonada a su suerte.

Baúl o Arcón:

Éste, en concreto, está forrado en una piel muy fina, con múltiples claveteados. Lleva las iniciales de su propietaria: mi abuela.

Es de 1925.

SECCION NUMISMATICA

A continuación expongo una decena de monedas de mi colección particular. Empecé mi colección numismática hace más de treinta años y durante todo ese tiempo he querido reunir piezas representativas de todas las épocas de nuestro pasado, simpre hasta donde mis posibilidades me permitían.
Es cierto que todas las monedas que van a aparecer no son de Villalpando pues son adquiridas en establecimientos como Numismáticas o en subastas, pero sí es cierto que todas ellas son monedas que bien pudieron circular en nuestras villas romanas o en el primitivo Villalpando del primer recinto amurallado, por ejemplo. Amén de otras -pocas- que me vienen de herencia familiar y de las que conozco "su historia", que contaré.
Bienvenidos, amigos, al fascinante mundo de la numismática.

Moneda romana: Un denario del emperador Póstumo.

Póstumo fue un emperador rebelde. Se rebeló en el 259 d.C. contra Galieno, el emperador "legítimo", y consiguió reinar "sabia y firmemente" -dicen los libros-, durante 10 años, en las Provincias de Galia, España y Bretaña. En el año 268, un traidor se rebeló, a su vez, contra Póstumo y éste lo venció. Pero Póstumo, el día de su victoria, no permitió que sus tropas saquearan Mainz (en Alemania) que había apoyado a los traidores. Entonces, sus tropas se rebelaron y fue asesinado por sus propios soldados, con lo que Galieno volvía a ser dueño de todo el Imperio.

Esta moneda, en concreto, permite leer perfectamente la leyenda del anverso: POSTUMUS AUG (Póstumo Augusto). El emperador porta casco y mira hacia la izquierda: ambas circunstancias son extrañas en los denarios romanos.

Su contenido en plata es escaso, como la mayoría de los denarios bajo-imperiales.

Esta pieza es una de esas pocas que me vienen desde mi abuelo, por lo que tiene que ser una moneda de la zona. La tengo un cariño especial, por eso es la primera.

Moneda Romana: Un denario republicano de la Familia Appuleia. Época: 104-97 a.C.

En la primitiva Roma las familias patricias podían acuñar moneda (de plata u oro), siempre que dispusieran de metal precioso para fundir. Las monedas de bronce, sin embargo, estaban reservadas al Senado. Por eso, en el reverso de ellas, siempre aparecen las siglas SC (Senatus consultus).

Esta moneda, en concreto, fue acuñada por una de esas prepotentes familias romanas, como los Julios, los Cornelios, los Escipiones...

Parece que a ésta le cogió algún fuego pues son visibles los borbotones de la plata al recalentarse.

El anverso simboliza a la República. El reverso es una cuádriga tirada por cuatro caballos. Se distinguen perfectamente los cuatro animales, así como el auriga.

Moneda Romana: Este es un denario de Octavio Augusto, el primer emperador romano. Reinó del 27 a.C al 14 a.C. Fue un gran gobernante, de los más grandes.
De derecha a izquierda puede leerse la leyenda: CAESAR AUGUSTUS DIVI PATER PATRIAE: (César Augusto Divino Padre de la Patria)

En el reverso de la moneda puede verse una representación de sus hijos adoptivos: Cayo y Lucio, quienes tenían la dignidad de césares.

Vellón medieval: Moneda de "un cornado" de Sancho IV, el Bravo, que reinó de 1284 a 1.295.

En sus orígenes, la moneda de vellón fue una respuesta monetaria y también econónica de los reinos cristianos del Norte de la Península frente al poderío financiero de la España musulmana. La carencia de metales preciosos obligó a las economías del norte cristiano a mezclar la plata con estaño y cobre, originándose así una categoría peculiarmente hispana: el vellón. Los contenidos de plata de esta aleación variarían a lo largo de nuestra historia.

Esta moneda que expongo pertenece al Rey de Castilla y León Sancho IV, el Bravo. Este Rey era hijo de Alfonso X, el Sabio, contra el que se rebeló originándose una especie de Guerra Civil. Dice el Historiador Luis Calvo Lozano que los villalpandinos tomaron causa por el bando de Sancho, el hijo sublevado contra su padre. Esta moneda bien pudo circular por nuestro pueblo.

El anverso representa la efigie del Rey y el reverso la Catedral de Burgos (se observan perfectamente las dos torres de la catedral), que es un motivo típico en muchas monedas medievales.

Esta moneda, en concreto, pertenece a la ceca de Cuenca.

Moneda "macuquina" : Dos escudos de oro de Felipe II.

La moneda "macuquina" se fabricaba a golpe de cuño sobre un trozo de metal que previamente había sido cortado de una lámina. Después de troquelada, los artesanos la limaban y recortaban hasta darla el peso normalizado. Con ello, podemos deducir que no hay una sola macuquina igual a otra. Amén de toda la picaresca que se montó con los "recortes" que se les hacían en todo su perímetro, indetectables, lo que a la larga obligó a los comerciantes a llevar siempre la balanza en el bolso.

En el anverso (derecha) aparece el escudo de armas del Rey con todos los reinos de los que era Señor. Castilla y León están arriba, a la izquierda. También en el anverso, pero a la derecha, fuera del escudo de armas y tumbados, podemos ver unos números. Se distinguen bien el 5, el 9 y el 0: es la fecha en que fue acuñada: 1.590. El reverso es la cruz de Jerusalén, típica de la numismática de la época.

Contrariamente a lo que se piensa, la mayoría de las monedas de oro de la época dorada del Imperio Español no se acuñaron en América, sino en la península, con oro americano, por supuesto. Las de plata sí se acuñaban allí. A partir de 1777 se concedió autorización para que algunas cecas americanas (la del Nuevo Reino de Granada, actual Colombia) empezaran a hacerlo.

Esta moneda pertenece a mi familia desde mucho antes que yo naciera.
Moneda de Vellón: Una BLANCA de los Reyes Católicos.

La "Blanca" era la fracción monetaria más pequeña. Por eso "estar sin una blanca" o "estar sin blanca" es una expresión que indicaba lo mismo que la expresión actual de estar "sin un céntimo". Y aún lo sigue indicando

Podemos ver arriba una Y, de Isabel. Y abajo una F, de Fernando. La T chiquitita que hay al lado izquierdo de la F, dentro del círculo grande, es la T de Toledo, porque allí fue acuñada.
Pese a ser un vellón, su contenido en plata es ilusorio.

Moneda Romana: Un Sextercio del emperador Gordiano III. Año 238 al 244 d.C.

Gordiano Pío pertene a esa época del Bajo Imperio Romano en la que las formas y la arrogancia de Roma declinaban. Militarmente, contuvo a los persas en su invasión de Asia y los expulsó. Pero en seis años de reinado no le dio tiempo a mucho pues, enseguida, un subordinado conspiró contra él y al final murió asesinado.

El sextercio es una moneda grande de bronce, de 3 cm de diámetro y unos 15-18 gr de peso. La fortuna de una persona se medía en Roma en sextercios. Una fortuna "curiosa" era, por ejemplo, una fortuna de 5.000.000 de sextercios. Poca gente tenía tanto dinero.

En el anverso se puede leer: IMP GORDIANUS PIUS FEL AUG, es decir: IMPerator GORDIANUS FELix AUGustus.

El reverso representa a una diosa, creo que es FORTUNA con el cuerno de la abundancia en una mano.

Al pie pueden leerse perfectamente la siglas SC (Senatus Consultus), siglas que siempre aparecen en el reverso de todos los bronces romanos.

Moneda borbónica: Medio Real (de plata), del Rey Fernando VI.

Este rey es el segundo de la dinastía española de los Borbones. Reinó durante diez años hasta 1758. De su reinado son los conflictos hispano-portugueses en la amazonia brasileña, reflejados en la película LA MISION.

Pero no fue mal gobernante.

Esta moneda está acuñada en una ceca americana: Potosí. El cordoncillo que bordea toda la moneda era una invención reciente que pretendía evitar los cortes y limaduras por parte de los "pícaros", algo muy común en la época de los Austrias, como ya hemos dicho.

En el anverso se lee: HISPANIARUM REX 1747 (Rey de las Españas)

Y en el reverso puede leerse: FERDINAD VI D.G. (Fernando VI por la Gracia de Dios)

Moneda del Gobierno Provisional:

DOS PESETAS (de plata).

El Gobierno Provisional surgió después de la Revolución de 1868, "la Gloriosa", que derrocó a Isabel II. Su misión fue elaborar una Costitición y buscar otro Rey para España. Fue este gobierno el que estableció la Peseta como unidad monetaria.

En el reverso es de destacar la ausencia a todo símbolo monárquico y la corona mural, que representa al pueblo.

Un duro de plata:
Moneda de 5 pesetas de Amadeo I de Saboya.

Por encargo del Gobierno Provisional salido de la Revolución de 1868, el General Primm buscó un Rey constitucional para España y ofreció la corona a Amadeo de Saboya, duque de Aosta, de la alta nobleza del Norte de Italia. Reinaría con el nombre de AMADEO I.

Pero tuvo muchos problemas: la tercera guerra carlista (en la que participó mi tatarabuelo Pedro, como ya tengo relatado en este blog), el rechazo de los borbónicos, el cantonalismo, la guerra de Cuba... A pesar de ser una bella persona y un buen estadista, el pueblo no le quería...

Dice la historia que Amadeo I fue el Rey que los españoles no nos merecíamos...

Abdicó en Febrero de 1873, proclamándose la I República.

El reverso no lo pongo de momento ya que esta moneda es conocida e, incluso, familiar, pues quien más o quien menos tiene un duro de plata en casa.

SECCION HISTÓRICA

A continuación expongo las fotos de una serie de objetos que están en manos de particulares de Villalpando y alredodores. Estoy seguro que todos donarían gustosos tales objetos al Museo que este pueblo se merecería tener. Vuelvo a insistir que Villalpando tiene la entidad y los medios suficientes como para organizar un pequeño Museo Local. El Museo de San Nicolás no deja de ser una habitación donde se recogen unas pocas tallas "de desguace". Creo que Villalpando se merece un poco más.

Medallón de San Lorenzo:

Es un remate de escayola policromada. Su foto ya apareció publicada en el foro de la página web local por ARRIBESMAR.

Perteneció a la iglesia de San Lorenzo. Corresponde a las reformas que se se hicieron en dicha iglesia, muy posteriores a la época de su fundación. Seguramente es del siglo XVII.

La persona que me lo envió me dijo que creía que era una representación del Nazareno. Yo, más bien, pienso que representa a un magistrado romano por la fíbula que hay en su hombro y la cadena de oro que cuelga de su cuello.

Otro medallón de San Lorenzo:

Este medallón no está policromado. Tiene representaciones de ángeles o demonios, o ambas cosas. Sería de la misma época que el anterior, pero ocuparía un lugar más discreto pues el artista no llegó a pintarlo.

Molino de mano:Esta foto y la siguiente corresponden a molinos de moler cereal.

Datar estos objetos es muy difícil pues esta clase de molinillos manuales se usaron desde la época de los celtas hasta casi el s. XVI. Son muy comunes en algunos de los pagos que rodean Villalpando. De hecho, esta fotos están tomadas "in situ", en la zona de Villavicence-Conejo.

Cabeza de clavo de bronce: Esta pieza, es sin duda romana. Los romanos utilizaban mucho la técnica del claveteado para adornar correajes, madera o, incluso, para uso personal.

Esta pieza, en concreto, es muy común en la artesanía romana bajo-imperial. Es del siglo IV d.C, aproximadamente.

Parece que procede de una parcela junto al Valderaduey, cerca de Villamayor.

¿Fíbula romana?: Lo pongo entre interrogaciones porque esta foto me hace dudar. Quien me la envió me aseguró haberla encontrado hace tiempo por la zona de la Mambrilla y que nunca había sabido qué era.

Ahora le respondo aquí y le digo que pudiera ser de época romana bajo imperial pero como en algunas de sus zonas se adivina un esmalteado de color blanco, me hace pensar que quizás el objeto pudiera ser algo posterior: de época visigoda, pues esta técnica del esmalte fue característica de los visigodos.
Las Fíbulas eran los broches que sujetaban las prendas de vestir de hombres y mujeres. Las había de bronce (como ésta), de plata y de oro, según la posición social de quien la llevaba. Los escoceses, en su traje regional, llevan todavía una fíbula sujetando el "tartan" o manta que cruza su hombro. Si esta fíbula fuese visigoda, demostraría que la Mambrilla siguió habitada después de la caída de Roma.

Trozo de Tégula o teja romana: Lo curioso de esta pieza es que todavía puede leerse el sello del alfar, es decir, el sello de la cerámica que fabricó esta teja. Puede leerse: I.D.FVS...

La recogí en las Lagunas de Villafáfila. Están tiradas en el mismo camino que va a Revellinos.

Mango de llave: Quien me mandó esta foto me comentó haberse encontrado el objeto en los llanos de la Mambrilla y que tampoco sabía qué podía ser.

En mi opinión, está muy claro. Se trata del mango de una llave, un mango de bronce al que le falta el cilindro de hierro que se mete por el interior de la cerradura. Probablemente el hierro se oxidó y se perdió con el pasar de los siglos. Todavía pueden apreciarse los restos del óxido en el extremo que mira hacia abajo. No parece que sea la llave de una puerta principal, sino de una dependencia o habitación, pues fue una llave "pequeña". En el centro se observa un agujero para meter la llave dentro de un manojo con una cuerda o cadenilla. Su datación es también bajo imperial, sin que podamos precisar el siglo. No obstante, es todo un honor para un villalpandino estar ante una de las llaves que abrían nuestra villa más famosa.

¿Cota de Malla?: Tiene un aspecto terrible ¿verdad? En realidad es un objeto pequeño, de 3x2 cm, encontrado en el pago de San Mamés, cuando se reparaba la avería de una cosechadora. Es de bronce y creo que pudo ser una de las múltiples piececillas que componían una cota de malla. Pudiera ser medieval, del s. XII o XIII, aunque no puedo estar seguro.

Anillo de Bronce:

Probablemente romano, posterior al siglo IV d.C. El motivo central es un corazón. Está muy bien conservado. Procede de Villalpando, pero no sé el sitio exacto donde fuera encontrado.

Bien, hasta aquí es todo lo que de momento podemos exponer, pero podría ser mucho más con vuestra colaboración. Os recuerdo la dirección mail donde podeis mandarme vuestras fotos: legio10macedonica@gmail.com

Prometo revisarlas y publicarlas aquí para deleite de todos los amantes de los "trastos viejos"

AGRADECIMIENTOS:

Quiero dar las gracias públicamente a los que me han ayudado para la realización de este pequeño museo virtual:

- Agapito Modroño Alonso

- ARRIBESMAR.

Intercatia: El final de la Libertad.

2008-04-10T01:24:00.004+02:00

En mi opinión, otro de los hechos importantes para la tierra de Villalpando (fuera Intercatia o no) durante todo el periodo de la época antigua fue la llegada de Sertorio.

Antes de escribir este artículo, he releído por enésima vez el capítulo dedicado a este tema, escrito por nuestro querido Don Luis Calvo Lozano. Y debo confesar que su pluma fue aquí prodigiosa, literaria, con un estilo narrador que me recuerda la épica de los historiadores clásicos.

No obstante, si se me permite, me gustaría hacer unas pequeñas matizaciones que irán saliendo a lo largo del relato.

Tendríamos que empezar por situarnos en el contexto de la época. ¿Qué estaba ocurriendo en Roma, la capital del mundo?:

Había problemas políticos graves. Muy graves.

La causa de estas tensiones politicas estaba en el enfrentamiento de las "facciones" (especies de partidos políticos) llamadas de los "optimates" y de los "populares". Los primeros eran conservadores (resumiendo mucho) y los segundos, entre otas cosas, se mostraban proclives a la concesión de más libertades al pueblo y a los extranjeros que, como los vacceos, estaban en pre-fase de asimilación.

Tan mal iban las cosas en eso de la política que estalló la primera guerra civil (año 83-82 a.C), resultando la victoria del partido de los optimates (el partido de L.C. SILA, los conservadores), sobre el de los populares (el partido de Mario). Y como siempre ocurre en estos casos, el partido ganador comienza entonces la feroz persecución del partido perdedor.

Quinto SERTORIO pertenecía a los perdedores.

A Sertorio la guerra civil le cogió en Hispania, pues el Senado le había mandado poco antes de que estallara la guerra a la Hispania Citerior (a la que perteneció nuestro pueblo), nombrándolo pretor. Acabada la guerra civil, Sila mandó en su busca y captura a otros dos de los grandes del partido "optimate": Lucio Valerio Flaco y, sobre todo, POMPEYO.

Cuando éstos llegan a suelo hispano, los problemas internos que había vivido Roma, vuelven a reproducirse aquí arrastrando a los nativos hispanos, a nuestras ciudades vacceas también, a tomar partido por uno de los dos bandos, pues nadie pudo mantenerse al margen.

Don Luis dice que los de Intercatia pelearon bajo las banderas de Sertorio. Y aunque no lo he podido comprobar, yo creo que tiene razón. Lo creo porque este gran estratega supo entender mejor que nadie el carácter del mosaico de pueblos que componían (y componen) nuestra querida "Piel de Toro. Así, fraguó sólidas alianzas con pueblos autóctonos como los lusitanos, los arevacos (por cierto, de ahí viene el nombre de Arava -Álava- en vascuence), berones, pelendones (éstos, de la Rioja), Ilergetes (de Lérida), o vacceos. Sertorio otorgó amplísima autonomía a las ciudades de todos estos pueblos que le apoyaron en su causa, concedió libertades a los "peregrini", los peregrinos o extranjeros: curiosamente, para el Derecho Romano, los vacceos éramos extranjeros en nuestra propia tierra. Por eso, en aquella amalgama de pueblos peninsulares, avanzadísimos algunos y otros recién salidos del último bronce... Sertorio fue un respiro que prometía autonomía y libertad. En frente estaba la otra facción, represora, elitista. ¿A quién eligirías tú?

Sertorio fue un hombre leal. Un amigo de sus amigos y un fiel aliado. En el año 74 a.C. Pompeyo (fundador de Pompaelo, Pamplona, en esos años) ataca Pallantia, la capital vaccea, por pertenecer al bando de Sertorio. Pero éste no deja a sus aliados de Pallantia a su suerte, sino que acude a la llamada de auxilio y la libera.

La aureola de prestigio de Sertorio se extiende por toda Iberia y los pueblos le aclaman como a un caudillo, como en los tiempos de Viriato.

Además Sertorio era un romano culto: Fundó una Academia en Osca (Huesca) para la instrucción de los hijos de la nobleza celta e ibera; entrenaba a sus tropas con la disciplina y técnicas del ejército romano... Nunca perdió las formas depuradas que mamó desde la cuna.

No voy a relatar, por lo poco relevante del tema, el periplo militar de Sertorio a lo largo y ancho de la Península. Sólo es de destacar su genio como gran estratega, continuador de la tradición de la lucha de guerrillas -invención de Viriato-, supo sacar gran ventaja de la caballería ibérica, tan temida por las legiones de Roma. En varias ocasiones Pompeyo sitió Calahorra con él dentro, y nunca fue vencido.

A Sertorio lo asesinaron sus más allegados... Como le había ocurrido a Viriato.

Pero los asesinos no sólo habían apagado una vida tan brillante sino que con ese crimen acabaron con la libertad de todas las nuestras ciudades, incluída Intercatia.

A la muerte de Sertorio, su ejército fue vencido en el año 71 a.C y las ciudades vacceas, sin su caudillo, se sometieron al vencedor Pompeyo. Las que no lo hicieron, como Uxama (Osma, El Burgo de) y Caligurris (Calahorra), dice Orosio que fueron "pasadas a cuchillo".

Comienza la romanización y las ciudades pasan a ser, en la mayoría de los casos, colonias romanas con el estatus jurídico de los "peregrini" o extranjeros, un estatus inferior en derechos civiles al estatuto de los "latini" o latinos y al de "ciudadano" romano, si bien toda esta cuestión del estatus jurídico cambió mucho en relativamente poco tiempo.

Ciertamente que nuestras ciudades no desaparecieron sino que fueron englobadas, engullidas, de lleno en la civilización romana, lo cual ha hecho que hoy seamos como somos, con todas nuestras peculiaridades que nos distinguen como Pueblo.

Intercatia es citada por Plinio quien dice que de las 17 ciudades que pertenecían al Conventus Cuniensis, destacaban 4: Intercatia, Cauca, Lacóbriga y Pallantia. Plinio estuvo en Hispania en el año 73 d.C, en esa época esta tierra ya estaba sometida y romanizada. Ni astures, ni cántabros eran tampoco independientes. Los vascones habían sido aliados de Roma (de Pompeyo) desde el primer momento, pese a lo que digan algunos.

Intercatia vuelve a ser citada en el Itinerario de Antonino, al que me he referido en otro lugar. Este Itinerario es una colección de rutas a lo largo de Hispania. Intercatia aparece en la ruta que va desde Asturica Augusta (Astorga) a Rauda-Clunia (Roa de Duero-Coruña del Conde en Burgos), ruta que se alarga después a Caesar Augusta (Zaragoza). Este documento es de la época de Diocleciano (finales del s. III d.C).

También es citada Intercatia en el Mapa Mundi de Castorius o "Tabla Peutingeriana", que es del siglo IV.

Pero siempre aparece enmarcada como un punto más dentro de la inmensa constelación de puntos en el mapa que supuso el Imperio Romano, que abarcaba desde el Finis Terrae (Finisterre) hasta las estepas de Kerson en Ucrania o las arenas del desierto de Armenia, Egipto, Túnez...

Respecto de si Villalpando fue o no fue Intercatia...

En fin, creo que cada uno ya se habrá formado una opinión. Algunos, incluso, la han expresado en este mismo foro. Si se me permite nuevamente, yo voy a dar la mía, que es contraria a dicha posibilidad.

Es contraria por todos los indicios, mejor dicho, por la falta de indicios. Una ciudad antigua del tipo de la Intercatia que relatan las fuentes, habitada ininterrumpidamente durante 7-8 siglos, al menos... Si de verdad hubiera estado ubicada en Villalpando, cada vez que fuéramos a coger tierra para un tiesto aparecerían restos arqueológicos. Tendría que haber restos de cimentaciones antiguas cada vez que se abre una zanja, cerámica "terra sigillata" en nuestros corrales, tesorillos encontrados por agricultores y albañiles... Y todos sabemos que no es así. Bajo nuestro casco urbano no ha aparecido nada más antiguo del s. X-XI, que esté constatado. Pudiera ser que anteriormente a esa fecha, incluso en época vaccea, el casco urbano acogiera una pequeña población, pero no de la relevancia de una ciudad como Intercatia, quizás un pequeño castro bajo el primer recinto amurallado. Quizás sea éste el error más grave que, en mi pobre opinión, cometiera don Luis en su libro, pues sus afirmaciones son rotundas a la hora de ubicar Intercatia bajo nuestro suelo urbano. No obstante, serían convenientes algunas catas en ciertos lugares para obtener una prueba concluyente y definitiva.

Este argumento (la arqueología) es el principal. Luego habría otros que ya no voy a exponer aquí para no dormir a nadie. Si a alguien le interesa, podríamos debatirlo.

Todo esto tampoco debe suponernos una desilusión o un golpe bajo en nuestro orgullo, pues siendo tal enorme la historia de nuestro pueblo, existieron otras épocas en las que Villalpando sí tuvo importancia principal: los años de frontera entre León y Castilla, los ss. XVI-XVII, por ejemplo.

Además, estoy de acuerdo con Toño "el Gaditano" en que no debemos mirarnos tanto al ombligo centrándonos en localismos que empobrecen, embrutecen y envilecen, sino mirar al futuro y crear riqueza.

Sin embargo, a los que nos gusta la historia, no podemos evitar mirar a ese futuro echando, de vez en cuando, la vista atrás y contar, para aquellos que lo quieran saber, de dónde venimos y cómo fuimos. Así encontramos la razón de nuestra forma de ser ahora.

Varo.

La Campaña de P.C. Espipión. ¿Afectó a Intercatia?

2008-04-08T00:52:00.006+02:00

Tengo prometido contar aquí los últimos años de Intercatia como pueblo independiente frente a Roma. Intentaré resumir en la medida de lo posible los hechos de aquellos años que, a mi modo de ver, fueron cruciales para la historia de Villalpando, ya fuera Intercatia o no lo fuera. En realidad, esos hechos cruciales decidieron la suerte de toda la nación vaccea, dentro de la cual se situaba el territorio de Villalpando, nuestro pueblo.

Primer hecho clave: La campaña de Publio Cornelio Escipión (Emiliano Africano):

Después de la desastrosa campaña de Lúculo sobre Intercatia , en el 151 a.C, vinieron algunos años –pocos- de relativa paz y progreso. Parecía que las ansias de libertad de nuestros antepasados habían vencido sobre el genio militar y el expansionismo de Roma.
Por eso, el Senado Romano pensó que quizás la libertad de que gozaban pueblos como los vacceos, astures, cántabros etc, no era un buen ejemplo para otros pueblos sometidos o a punto de serlo, pues hacía pensar que Roma no era invencible. El Senado Romano, después de lo ocurrido con Lúculo, se tomó la cuestión vaccea muy en serio. Y así envió a otros generales al mando de sus legiones para someter definitivamente estas tierras. Pero fracasaron todos. Las campañas de generales como Mancino, Lépido y Calpurnio Pisón fueron humillantes para Roma. Sus derrotas se explican:
- Por el constante hostigamiento de la bien organizada caballería ibérica de vacceos y arevacos (capital Numantia). El jinete ibérico era un feroz y temido combatiente, armado generalmente de una forma “ligera” con lanza larga y espada corta (gladio) o falcata, cargaban con rapidez de movimientos sobre los flancos de la infantería enemiga causando muchas bajas en ataques cortos. Roma no contó con una caballería “como Dios manda” hasta los años del bajo imperio – a partir del s. III d. C.- en que se introducen los estribos en las caballerías: esto de los estribos fue una de esas cosas que Roma aprende de uno de esos Pueblos a los que conquistó: Los Sármatas. Los sármatas habitaban en el sur de Rusia y en Ucrania y entraron en contacto con el Imperio Romano tras la expansión de éste por la Península de Crimea.
- Por la hostilidad del medio y la escasez de recursos que impedía un correcto aprovisionamiento de las tropas romanas. Y sobre todo,
- Por lo que se ha llamado “El Eje Pallantia-Numantia”. Se trataba de una inteligente relación entre Numantinos y los de Palencia, capital por excelencia de los vacceos, localidad que había llegado a convertirse en otra ciudad mítica entre las gentes de la Península pues había resistido como cuatro o cinco asedios romanos, al igual que Numancia.
Explico un poco qué significa esto del “Eje Pallantia-Numantia”: Se trataba de una alianza económica y militar por la cual los vacceos de Pallantia, Intercatia, Pintia… entregaban a los arevacos de Numantia, Termantia (Tiermes)… los excedentes agrícolas (cereales) y a cambio recibían mineral de hierro y armas. La alianza, resumiendo mucho, también se extendía al auxilio militar. La ciudad-mercado, el castro vacceo donde se efectuaban los trueques y el comercio entre estos dos Pueblos era, sin duda, Palenzuela, en la provincia de Palencia muy cerca de la de Burgos (está en la autovía). Yo he visitado este pueblo y conozco varios pagos de su término municipal (me invitaron a cazar allí): es impresionante la cantidad de restos arqueológicos que están a simple vista.
Bien. Lo que hemos llamado Eje Pallantia- Numantia es algo de lo que ni Lúculo ni los posteriores genereles se habían percatado. (Lúculo, además, llegó a Intercatia cuando el grano ya se había recogido).
Publio Cornelio Escipión fue el primero en darse cuenta.
Escipión desembarcó en la costa del mediterráneo catalán y avanzó por el Ebro. Al llegar a Pancorbo cruzó el desfiladero con sus 15.000- 20.000 soldados (unas tres legiones) y se dirigió hacia el Sur.
Desde un primer momento sus acciones fueron exclusivamente de devastación: robar y recoger todo lo aprovechable y quemar el resto. Con esto quería castigar el poderío económico de los vacceos. En este punto diré que algunos historiadores romanos al relatar esta parte de la historia de Escipión llegan a ser incluso dramáticos. Dicen: “talaron sus bosques, quemaron sus cosechas, cegaron las fuentes…”
Escipión atacó el castro de Palenzuela, donde se cargó a todo cristo pichichi y lo redujo a cenizas... El historiador romano Livio recoge este ataque y lo describe de forma dantesca.
Las legiones de Roma continúan adentrándose en territorio vacceo incendiando a su paso todo lo aprovechable que se encuentran. Por ello, los vacceos, salen al paso de Escipión y lo tienden una emboscada en una llanura que Apiano (ya hemos hablado de él: es del siglo II d.C, y escribió la Historia de Roma en varios volúmenes) llama la llanura de Coplanio: Esta llanura se ha ubicado en Tariego, frente a Baños de Cerrato. “Es un punto donde el Pisuerga se une al Carrión y la erosión ha labrado una fértil llanura” (cito al Prof. del Canto). Un poco más abajo está el castro de Dueñas, pegado ya a Palencia, y ahí había que detener a los romanos.
Imaginaos: Tres legiones romanas (básicamente infanteria, su caballería es casi sólo de apoyo), en medio de una llanura… Las legiones lentísimas con sus pertrechos… La caballería vaccea más veloz que el rayo, con unas lanzas largas que ensartaban a los soldados de a pie… Si Escipión hubiera entrado al trapo, probablemente hubiera sido el principio del fin de su aventura en Hispania. Pero resulta que Escipión era un genio militar e hizo lo que tenía que hacer: rehuir el combate.
Bordea Palencia y se encamina por el valle del Pisuerga hacia Cabezón de Pisuerga, donde se ubicaba la antigua ciudad de Pintia (¿?), no para tomarla sino para quemar sus cosechas. Desde ahí, parece ser, su idea era retirarse hacia Cauca (Coca). Pero un nuevo ataque por sorpresa de la caballería vaccea le obliga a tomar otro camino teniendo que internarse en una región árida (es verano) e inhóspita, sin apenas pozos de agua: Los Montes Torozos.
Aquí me quiero detener un poco y relacionar el paso de Escipión por los Torozos con Villalpando e Intercatia:
Por un elemental sentido de lógica, no podemos aceptar que Escipión descendiera los Torozos para encaminarse al Norte y dirigirse contra Intercatia (¿Villalpando?). En esos momentos de marcha por los Torozos el ejército romano caminaba a marchas forzadas (dice Apiano que por las noches, para evitar la sed pues era ya Julio) esquivando la caballería vaccea. Su situación no era la de “perseguidor”, sino la de “perseguido”. Si bien las legiones romanas estaban intactas, un ataque frontal por sorpresa, directo, en una llanura (las llanuras de Intercatia, por ejemplo) contra un combinado de tropas vacceas apoyadas por la caballería pallantina –que se movía a sus anchas por estas llanuras-, hubiera sido un suicidio. Por eso, Escipión sólo dejó los Torozos para dirigirse de inmediato a Villamarciel (provincia de Valladolid), donde hubo (no sé si lo hay todavía) un vado en el río Duero. Por ese mismo lugar había cruzado Lúculo y eso era algo que Escipión sabía pues había acompañado a Lúculo en su campaña de Iberia, 15 años antes. Cruzado el Duero en Villamarciel, el camino hasta Coca estaba chupado.
Además, en la campaña de Escipión, acompañaba a éste el famoso historiador Polibio, que en ningún momento dice que su Patrocinador (Escipión) atacase Intercatia, ni tampoco Pallantia. Hechos de esa magnitud tendrían que haberse recogido por Polibio.
Cierto es que la historia “oficial” de Villalpando, cuenta que Intercatia fue sitiada, asaltada y conquistada por las armas después de la toma de Numantia. Se dice incluso que aquí Escipión fue más condescendiente con los defensores de la ciudad que sobrevivieron al ataque, más que con los supervivientes de Numantia… Por las razones apuntadas no puedo compartir esa versión de la “historia oficial” de Intercatia, fuera o no Villalpando. Como mucho, las legiones de Escipión harían por nuestra zona de Villalpando, en los confines de nuestro término municipal, mil perrerías quemando las cosechas aún no levantadas, pero no creo que sus tropas se dirigieran hacia aquí, ni que se produjera un asedio.
Lo que sí es seguro es que poco después, tras reabastecerse en Coca, una vez que ha herido de muerte la economía vaccea, se dirige a Numantia, ahora sí, para tomarla por la fuerza, pues los numantinos ya no pueden esperar la ayuda de los vacceos.
Sobre la toma de Numancia por Escipión no voy a decir nada, sería extenderme demasiado: he visitado el lugar y he estado en alguno de los campamentos que construyó (7 en total) rodeando la ciudad. Llevan haciéndose excavaciones desde hace casi un siglo… Es una pasada…
Tomada Numancia dice el historiador romano Orosio que Escipión “se dedicó a pacificar los pueblos de la Iberia interior…” Quizás sea por esta afirmación de Orosio que algunas opiniones (minoritarias), entre ellos nuestro ilustre historiador don Luis Calvo Lozano, digan que Intercatia fue sometida por Escipión. Lo cierto es que esa opinión (minoritaria) carece de sentido. Ni Apiano, ni Polibio (que iba con Escipión) citan expresamente este hecho. Y además, la cita de Orosio es tan escueta (no habla de qué pueblos pacificó, ni relata cómo fue esa pacificación) que me hace pensar que esa pacificación de los pueblos de la Iberia Interior se refiere a meros arbitrajes entre tribus ya sometidas o a una simple labor de “limpieza” de la zona Arevaca recién conquistada. Pienso yo que la conquista de ciudades como Pallantia o Intercatia habrían merecido mayores explicaciones por parte de Orosio, si de verdad se hubieran producido.
Lo cierto es que tras la caída de Numantia, los vacceos (y los de Intercatia también) empiezan a ver las orejas al lobo. La nación vaccea titubea, empiezan a darse cuenta de que Roma no parará hasta que caigan una a una sus ciudades.

Y en esas circunstancias aparece la figura de otro genio militar romano: Sertorio: Un nuevo hecho clave en la historia de nuestra tierra.

Pero lo vamos a dejar para otro día, que ya está bien por hoy.

He subido unas fotos que representan al jintete ibérico.. También he añadido dibujos relativos a la indumentaria de los combatientes de ambos bandos y la fotografía de una típica falcata celtibérica (espada curvada).

Mi tatarabuelo Pedro

2008-04-05T02:06:00.004+02:00

Hoy me gustaría hablar aquí de mi tatarabuelo Pedro.
Se llamaba Pedro Pérez Gómez y había nacido en 1854 en Amusco, un pueblo de la provincia de Palencia.
Nada sé de su infancia ni de su familia, la mía, pues quien me contó su historia nunca se paró en esos detalles. Fue mi abuelo quien me habló de su abuelo Pedro.
Por mi abuelo supe que Pedro Pérez Gómez, a la edad de 19 años, se enroló en las filas del Pretendiente al trono español don Carlos María de Borbón y Austria, Carlos VII, que entró por Vera de Bidasoa ese mismo año sublevando a todos los partidarios de su causa, los llamados “carlistas”. Mi tatarabuelo era de uno de ellos.
Había estallado “La tercera guerra carlista”. El ejército del Pretendiente al Trono de España operó principalmente por el País Vasco y Navarra, y hacia allá marcho Pedro. Marcho con otros once de Amusco.
Todos ellos fueron incorporados a los Batallones Castellanos. A Pedro le destinaron a fusilería. Participó con valor en las batallas de Lácar, Condado de Treviño, Lorca, Albázuza (donde murió el general Concha) y Peñaplata. Ésta fue la última operación militar.
Antes de acabar la guerra en 1876, siendo ya cabo, fue incorporado a la Banda de Música pues había aprendido a tocar el bombardino en las trincheras.
Tras la derrota de Peñaplata, los restos del ejército carlista (en los que iba Pedro) cruzaron la frontera francesa también por Vera de Bidasoa. Eran 20.000 soldados derrotados que rompieron sus fusiles y arrojaron los cañones a ese río para que no cayeran en manos de los Isabelinos.
Mi tatarabuelo oyó decir a don Carlos: “Volveré”. Pero nunca volvió.
El exilio fue duro. Trabajó para ganarse la vida en Limoges y Burdeos. Por eso, cuando pudo volver, todo el mundo en el pueblo le llamaba “Burdeos”. Hablaba francés perfectamente.
En 1877 Alfoso XII amnistió a los sublevados permitiéndolos volver. Entonces, Carlos de Borbón los reunió a todos y se despidió de ellos. Contaba mi abuelo que el Pretendiente les dio “un duro”, de aquellos enormes de plata, para que pudieran regresar. Y, efectivamente, así fue.
Pedro volvió a pie. Y hasta llegar a su pueblo necesitó el auxilio de las villas y lugares que lo acogían: Contaba que solían darle “tres reales de vellón”.
Como les ocurre a todos los perdedores, la historia le olvidó. Le olvidó hasta que en 1938, por los motivos que fuesen y que no vamos a valorar aquí, un Decreto de 9 de Marzo de 1938, cuando contaba con 84 años, reconocía su participación en “Las Cruzadas Carlistas” (así reza el Decreto) y otorgaba la graduación de Teniente (honorario) a todos los veteranos sobrevivientes de aquella guerra romántica. Al año siguiente, en Mayo de 1939, los mandamases del Régimen le hicieron un homenaje público, aunque los carlistas de 1873 no eran ya los mismos en 1939.
Guardo la boina roja de mi tatarabuelo, con las dos estrellas de oro… Las borlas creo que se perdieron.
Guardo un Diario Palentino de 1939, donde se cuenta toda su historia…
Guardo el Título original de Teniente Honorario del Ejército Español…
Y nada más.
(Dedicado a mi abuelo Constantino)

Los dos recintos amurallados de Villalpando

2008-04-02T14:19:00.002+02:00

La fotografía de arriba muestra la disposición de los dos recintos amurallados con los que contó Villalpando.

En color rojo aparece delimitado el primer recinto, del s. XII. Los trazos continuos corresponden a los restos de muralla que todavía existen, mientras que los trazos discontinuos señalan el itinerario por el que discurría. Los números, del 1 al 7, señalan las Puertas y Postigos con que dicha muralla contaba. El nombre de estas puertas se ha perdido en su mayoría, salvo la puerta número 1, llamada Puerta de San Miguel.

En color azul, empleando la misma técnica de trazos continuos y discontinuos, aparece representada la muralla nueva, del s. XIV. Las letras, de la A a la I, señalarían las puertas y postigos de esta nueva cerca. Sus nombres se han conservado mejor. Así, por ejemplo, la puerta C sería la de Santa María, la D correspondería al postigo de San Salvador, la E es la puerta de Santiago. La F sería el postigo de San Pedro. La G, la puerta de San Andrés o Puerta de Villa. La H, la puerta de Olleros y la I, puerta de la Magdalena.

Resumen de la descripción de las dos cercas: La técnica constructiva de la muralla antigua es la de encofrado de hormigón de cal y canto, en hiladas de 1,4 metros. En algunos puntos se conservan hasta 7-8 hiladas. En el exterior del tramo norte se observa un foso, muy colmatado. En los lienzos este y oeste las torres de San Miguel y Santa María, respectivamente, se asientan sobre la cerca forrándola o rehaciéndola con fábricas de tapial, ladrillo o sillería. No se conserva ninguna puerta pero el trazo vial permite suponer la existencia de varias, como la "calle del Arco", al sureste. Sin embargo, la puerta de San Miguel, al noreste, se documenta en el siglo XIV.

Otra se abriría en un esquinazo de la plaza, dando paso a la calle Real y otra al oeste, junto a la iglesia de Santa María.

En la baja Edad Media se construyó un segundo recinto más amplio, hacia el Sur y Sureste, en el que se abrieron las puertas conservadas de Santiago y San Andrés.

A lo largo del s. XIII, el desarrollo urbano y la creación de varios barrios extramuros hacen que las primitivas defensas queden rebasadas e inutilizadas. Por ello, como en otras muchas villas, se levantó este segundo recinto tanto para acoger y proteger los nuevos barrios como para reforzar el estatus urbano.

Sin embargo en 1299 aún no se había construido esta nueva cerca pues en ese año Fernando IV permitió a los judíos, que tenían su aljama extramuros del primer recinto, vivir en el interior de la vieja cerca. Así lo indica Calvo Lozano en su libro (páginas 145-146).

Hasta 1348 no hay constancia documental de este nuevo muro y de sus puertas. Puede atribuirse su construcción, por tanto, a la época de Alfonso XI. De esa época son también los nuevos trazados de las murallas de Toro y Zamora. A finales del s. XV se adosó a la puerta de Santiago una torre de flanqueo cuadrada, dotada con troneras y almenaje, convertida después en campanario de la Iglesia de Santiago. A la puerta de San Andrés se añadieron a comienzos del s. XVI dos impresionantes cubos, flanqueándola.

La nueva villa alcanzó así una superficie de 22 hectáreas, frente a las 8 hectáreas del recinto inicial, cuya cerca comienza a ser derribada a partir de entonces.

Para la confección de este artículo he seguido el libro de José Avelino Gutiérrez González, "Fortificaciones y Feudalismo", publicado por la Universidad de Valladolid.

Cartografía

2008-03-30T22:00:00.003+02:00

Es interesante observar la evolución de la ciencia cartográfica a lo largo de los siglos.

A modo ilustrativo, he rescatado aquí cuatro mapas mundi antiguos que me han parecido interesantes.

El primero es el mapa mundi de Ptolomeo, que en realidad no está dibujado por él, sino por quienes en el año 1300 descubrieron los manuscritos de Ptolomeo, concretamente su obra Geographia (escrita en el año 150), que contiene miles de referencias al mundo antiguo con aportación, incluso, de coordenadas geográficas.

El Segundo es el mapa mundi de Vinlandia: Probablemente se trate de un mapamundi del siglo XV redibujado de un original del siglo XIII. Su importancia radica en que, además de mostrar el mundo ya conocido por entonces, el mapa representa una parte del territorio de Norteamérica llamada Vinlandia. Con ello se demuestra que América ya fué visitada en el siglo XI. Se cree que el mapa demuestra que los vikingos descubrieron y cartografiaron América antes de Cristóbal Colón.

El tercero es el mapamundi de Fra Mauro, un monje veneciano que fabricó este mapa en 1459 por encargo del Rey de Portugal, Alfonso V.

Y el cuarto, es el mapa mundi de Abraham Ortelio, un holandés que fué Cartógrafo oficial de Felipe II. Tenía especial pasión por la historia y gastó buena parte de su fortuna personal en descubrir la ubicación de las antiguas urbes históricas para situarlas en sus mapas.

Blas de Otero

2008-03-30T17:38:00.004+02:00

El poema que transcribo a continuación es de Blas de Otero. Se titula, simplemente, "Canción Cinco" y pertenece al libro de poemas "Poesía con Nombres".

Por los puentes de Zamora,
sola y lenta, iba mi alma.

No por el puente de hierro,
el de piedra es el que amaba.

A ratos miraba al cielo,
a ratos miraba el agua.

Por los puentes de Zamora
lenta y sola, iba mi alma.

Los Templarios en Villalpando

2008-03-28T23:03:00.006+01:00

Se acepta unánimemente por todos los autores y, además, así lo ha demostrado la documentación arqueológica que Villalpando constituyó una de las dispersas y escasas encomiendas de la Orden del Templo de Jerusalen: los Templarios.

Efectivamente, tan solo veinticuatro bailías (encomiendas) estuvieron en manos de la Orden en el conjunto de los reinos de Castilla y León. Por citar las más próximas: Ceinos de Campos, San Pedro de Latarce y Villárdiga. Esta última, por ser pequeña, acabó siendo englobada por la de Villalpando.

Existe la creencia que Villalpando -villa y alfoz- fué donada a los templarios en el año 1211. Así lo afirma, por ejemplo, Gómez Moreno. Sin embargo no hay prueba clara al respecto. Más bien, como afirma D. Luis Calvo Lozano, la villa fué entregada a la reina Dª Berenguela, hija de Alfonso VIII de Castilla y Leonor de Plantagenet. Esta reina se casó en 1198 (en segundas nupcias) con el rey de León Alfonso IX, que era tío suyo. Este rey leonés entrega a su esposa castellana Berenguela (tengamos en cuenta que estos años son los de mayores tensiones pólíticas y guerras entre León y Castilla) tres villas como contrato de arras matrimoniales: Villalpando, Ardón y Rueda. Son tres villas leonesas situadas en la frontera con Castilla, en tiempos de guerra entre ambos reinos, vuelvo a insistir. Por ello, el rey leonés se reserva para sí los castillos de estas tres villas, "por si acaso". Así lo recoge Calvo Lozano y todos los autores basándose en el documento existente en el Monasterio de las Huelgas Reales de Burgos.

En el caso de Villalpando, el castillo que se reservaría el Rey sería el anterior que se ubicó en el actual Palacio de los Condestables o "Cubo del Palacio", como aquí decimos. De estilo gótico, sin duda.

Sin embargo, en el libro de Calvo Lozano se habla, además, de otra fortaleza que existió en la actual Plaza Mayor, antiguamente llamada Plaza de las Carnicerías (por estar en ella la Picota), siendo esta fortaleza de la Plaza la que habría estado detentada por los Templarios. Según Calvo Lozano, la extensión de este alcázar templario ocuparía la manzana delimitada por la plaza mayor, la calle La Solana, calle Olivo y Altasangre. A mi modo de ver dichas dimensiones son exageradas y desproporcionadas para la dimensión global que en esa época tenía Villalpando. Esa época es la del primer recinto, la de la primera muralla (la misma que ha aparecido cuando las obras de la Plaza). En esos años (principios del siglo XIII) la superficie del recinto amurallado de Villalpando eran 8 Ha. Cuando se construye la segunda muralla, la superficie pasa a 22 Ha (Hasta 1348 no hay constancia documental de este segundo muro):

Otros autores, en cambio, en absoluto citan la fortaleza templaria de la Plaza, cuando hablan de Villalpando. Entre ellos, omite toda referencia a esta fortaleza el profesor de la Universidad de Valladolid d. José Avelino Gutiérrez González, que es una eminencia en el tema de las fortificaciones medievales. Sin embargo, yo pienso que sí tuvo que existir esta fortaleza, adosada a la Iglesia de Santa María del Templo -antes discoteca, hoy ayuntamiento, anda que no ha tenido usos este local...)-. Lo creo así, siguiendo a Calvo Lozano, porque la estructura exterior, los muros de la Iglesia en el rincón que hace la plaza con el inicio de la calle Liceo recuerdan mucho a los muros de una fortificación. Me atrevo a decir con miedo a equivocarme que fortaleza e iglesia fueron una misma cosa, como ocurría tantas veces en los años de la Repoblación: Un único edificio con dos zonas diferenciadas: iglesia y casa-fortaleza.

Efectivamente, se trataría de una casa fortificada, un caserón dotado de defensas, comunicado de alguna forma con la Iglesia de la que eran titulares. No creo que se tratase de un auténtico castillo en el sentido estricto de la palabra, al menos no con las dimensiones que da Calvo Lozano. Este mismo autor habla de "fortaleza o alcázar". Son dos términos parecidos, pero no iguales.

Además, no puede justificarse la existencia de un castillo de tales dimensiones pues requeriría la presencia de muchos miembros de la Orden que lo atendieran. Y no consta por ninguna parte que en Villalpando estuvieran destacados un número proporcionalmente elevado de templarios si pensamos que la totalidad de caballeros entre los dos reinos de Castilla y León no superaba los 500. Ni tampoco tenía sentido mantener aquí una gran cantidad de efectivos militares pues donde realmente se necesitaba su presencia era en la otra frontera: la frontera musulmana, y no en la frontera entre Castilla y León, pues los problemas entre esos reinos no era, en principio, cuestión de la que la Orden del Templo tuviera que ocuparse.

Así pues, la Encomienda Templaria de Villalpando se limita a ser una encomienda de las que se han llamado "de retaguardia". Es decir, dedicada a producir para aquellas otras encomiendas o posesiones templarias que necesitasen de ayuda externa.

En tal sentido, aún tenemos topónimos que recuerdan la presencia de la Orden del Templo en Villalpando:

- El pago de la Encomienda, a lo largo de la carretera de Zamora. Sin duda estaban aquí la mayor parte de las hectáreas que explotaba la Orden.

- La laguna de la Comendadora (o de la Comendadera).

- Y por supuesto, la Iglesia de Santa María del Templo.

Fuera de estos lugares, el territorio villalpandino era "tierra de realengo", es decir, perteneciente y sometido directamente al Rey y no a un señor feudal.

Con la supresión de los Templarios en el 1310-1313, las posesiones de la Orden son incautadas por la Corona que las cede, en muchos casos, a otras órdenes militares (Calatrava, Alcántara, Santiago...) o a nobles vasallos del Rey.

Resumiendo, no podemos magnificar la presencia de los Templarios en Villalpando, pero sí tener la certeza plena de que aquí estuvieron. Buena parte de los años que la Orden del Templo estuvo en Villalpando son los años de conflicto entre los dos reinos: Castilla y León. Y en ese aspecto sí que Villalpando tuvo una gran importancia, como vanguardia del reino de León frente a una Castilla que pisaba fuerte.

Los dos reinos se unieron definitivamente en 1230, con Fernando III el Santo, y nunca más se volvieron a separar. A partir de entonces empezaría otra época para Villalpando que, probablemente, trataremos aquí.